Ось Z не работает на 3D-принтере

Обновлено: 24.11.2024

Проблема: ось Z не работает во время печати. Он пытается работать, может быть, поднимается по оси Z, но снова закручивается. Тоже ноет. Но ось Z РАБОТАЕТ, пока не печатает. Неважно подогрев станины и сопла или нет, если не печатает, то работает как надо. Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы устранить эту проблему.

  • Дважды изменил доску Ramps 1.4
  • Поменял драйверы, купил новые
  • Поменяны местами соединения двигателей оси X и оси Z.
  • Очищенный резьбовой стержень.
  • Выровняли два резьбовых стержня оси Z почти до атомарного совершенства.
  • Прошивка изменена на каждое из 3 последних обновлений.
  • Двигатель переустановлен таким образом, что оба двигателя обращены в одном направлении.
  • Проклятие
  • Конфигурация перемычек изменена с 16-го на 8-й микрошаговый для большей мощности. Нет игральных костей. Таким образом поджарил двух водителей.
  • Набирали, повторяли, трижды и четверно набирали номера водителей.
  • Вспоминается, что Z-двигатели работают, когда печать не выполняется, поэтому дело не в потенциометрах драйвера.
  • Опять проклят
  • Поиск похожих проблем в Интернете.
  • Искал G-код, который может ограничивать высоту по оси Z.
  • Немного умер. Совсем немного
  • Моим блоком питания является оригинальный блок питания 12 В 360 Вт из комплекта.
    • Питание на 5 ампер составляет 12,02 В, на 11 ампер – 11,96 В и 12,18 В в зависимости от того, какой нагреватель включен.
    • Кровать рассчитана на 11,50 В, а хотэнд — на 3,4 В.

    $\begingroup$ Похоже на недостаток тока, или шаговые двигатели оси Z не создают достаточный крутящий момент, или X-портал слишком тяжелый $\endgroup$

    $\begingroup$ Что с блоком питания? Достаточно ли его производительности для питания принтера, когда он питает платформу с подогревом и горячий конец? Вы измеряли напряжение (падение)? Вы говорите, что он работает нормально до момента, когда вы начинаете печатать, разница ИМХО заключается в нагреве сопла и платформы, которые вместе потребляют около 75 % мощности принтера. $\endgroup$

    $\begingroup$ Пожалуйста, объясните, что именно вы делаете для управления осью Z, когда "не печатаете" . $\endgroup$

    $\begingroup$ Измерьте, пожалуйста, следующие напряжения: питание платы от блока питания; источник питания двигателя (запустите G1 Z100000 F1000 через Repetier). $\endgroup$

    $\begingroup$ Просто подумал о другом. Каков шаг и/или шаг ходовых винтов/резьбовых стержней? Если шаг слишком велик, это может привести к тому, что шаговый двигатель сломается, см. этот ответ: Для привода более агрессивного ходового винта потребуется больший крутящий момент. $\endgroup$

    3 ответа 3

    Я бы проверил созданный вами gcode, чтобы убедиться, что он не содержит "плохих" z-команд.

    Кроме того, я бы взял любой имеющийся у вас файл gcode и отредактировал бы его вручную, оставив все инициализации, прогревы, обнуление и т. д., а затем удалил бы все, кроме некоторых команд z-motion. Запустите это как тестовый пример, чтобы посмотреть, что произойдет.

    Я думаю, крайне маловероятно, что у гентри достаточно массы, чтобы заставить z-винты вращаться в противоположных направлениях (опускать раму), и вы в любом случае увидите это при выключенном питании.

    Как обнаружила Greenonline, неправильный выбор ходового винта может привести к поведению, которое вы видите. Было бы немного страшно, если бы стандартный комплект, такой как тот, который вы купили, содержал Z-винты с высоким шагом. Лучше проверьте это!

    $\begingroup$ Также проверьте gcode, насколько БЫСТРО вы пытаетесь поднять Z. Двигатель может заглохнуть, если вы попытаетесь двигаться слишком быстро. $\endgroup$

    $\begingroup$ Если шаг ходовых винтов слишком велик (8 мм), это может привести к отвинчиванию? См. этот комментарий Тома: с 8-миллиметровым ходовым винтом вес печатной платформы или каретки может преодолеть (холостой) крутящий момент шагового двигателя, в результате чего платформа или каретка падают, как камень, когда шаговый двигатель отключен. Это может раздражать. $\endgroup$

    $\begingroup$ Карл Витхофт, я думаю, вы что-то напутали с мошенническими командами, ограничивающими ось Z. Спасибо, что убедили меня попробовать новую программу. Теперь мне нужно этому научиться. Итак, теперь это работает. Единственная разница в том, что я печатаю из Repitier с помощью Cora вместо Slicer для создания g-кода для SD-карты. Хотя я доволен результатами, я разочарован тем, что до сих пор не ЗНАЮ источник проблемы. Должна быть какая-то команда из стандартного слайсера, вызывающая проблемы. $\endgroup$

    $\begingroup$ Если вы можете опубликовать примеры файлов gcode из каждого источника (Slic3r и Cura) из одного и того же файла STL, возможно, мы сможем определить, что не так. Вполне возможно, что внутренние «данные конфигурации» в программном обеспечении Cura лучше подходят для вашего принтера, чем те же самые внутренние данные от Slic3r. $\endgroup$

    Карл Витхофт, я думаю, вы что-то напутали с мошенническими командами, ограничивающими ось Z. Спасибо, что убедили меня попробовать новую программу.Теперь мне нужно научиться этому.

    Итак, теперь это работает. Единственная разница в том, что я печатаю из Repitier с помощью Cora вместо Slicer для создания g-кода для SD-карты. Хотя я доволен результатами, я разочарован тем, что до сих пор не ЗНАЮ источник проблемы. Должна быть какая-то команда из стандартного слайсера, вызывающая проблемы.

    $\begingroup$ Если вы можете опубликовать примеры файлов gcode из каждого источника (Slic3r и Cura) из одного и того же файла STL, возможно, мы сможем определить, что не так. Вполне возможно, что внутренние «данные конфигурации» в программном обеспечении Cura лучше подходят для вашего принтера, чем те же самые внутренние данные от Slic3r. $\endgroup$

    $\begingroup$ Я не совсем уверен, является ли это ответом или должен быть комментарием к ответу @CarlWitthoft. Поскольку у вас еще нет 50 очков репутации, вы не можете оставлять комментарии. На данный момент я оставлю это как есть, чтобы вы могли предоставить Карлу дополнительную информацию и немного пообщаться, чтобы решить свою проблему. Однако любая новая информация должна быть включена в исходный вопрос. или новый вопрос (ссылаясь на этот), если ваша первоначальная проблема была решена. Затем, позже, когда пыль уляжется, я преобразовываю этот ответ и комментарий Карла в комментарии под ответом Карла. $\endgroup$

    $\begingroup$ На самом деле, после повторного прочтения этого ответа, он может на самом деле быть ответом, если (как предлагает Карл) вы отредактируете этот ответ и добавите/ опубликуйте G-код, который не работал, а затем G-код, который работал, таким образом можно было определить «неправильные команды», и тогда вы, надеюсь, обнаружите источник проблемы. Это может помочь другим людям с такой же или похожей проблемой. Если вы сделаете это, а затем отметите свои изменения, используя ссылку для отметки под вашим ответом, я смогу восстановить ваш ответ. Надеюсь, вы понимаете :-) $\endgroup$

    $\begingroup$ Я восстановил это, потому что не мог понять, был ли это ответ или нет, и, так как это крутилось у меня в голове в течение нескольких месяцев, я решил ошибиться в сторону осторожность. Я искренне извиняюсь за путаницу :-) $\endgroup$

    Я предполагаю, что ваш шаг составляет 8 мм? Вы не указываете, является ли это резьбовым стержнем или ходовым винтом, поэтому я предполагаю, что это ходовой винт.

    Если да, то я бы посоветовал вам выбрать другой ходовой винт с меньшим шагом, скажем, 2 мм или 4 мм. Это связано с тем, что для шага 8 мм шаговый двигатель должен поднять гентри по оси X на 8 мм за один оборот, что требует в четыре раза больше работы, чем потребовалось бы для подъема гентри по оси X всего на 2 мм, если используется стержень с шагом 2 мм.

    Таким образом, вам необходимо:

    • Заменить/обновить шаговые двигатели на двигатели с большим крутящим моментом или;
    • Замените стержни на некоторые с меньшим шагом.

    В зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь, один вариант может быть дешевле другого.

    Если вы собираетесь модернизировать свои стержни, замените стержень с резьбой (если вы его используете) на ходовой винт, так как они намного лучшего качества, имеют меньшее трение и большую точность. и меньше болтается. Тем не менее, вам, возможно, также придется заменить свои [вращающиеся] фитинги, то есть гайку, которая идет вокруг стержня, хотя вам все равно придется это сделать, если вы замените резьбовой стержень на стержень с меньшим шагом. Кроме того, многие резьбовые стержни и ходовые винты поставляются с поворотными фитингами.

    Кроме того, вы заявляете, что ваш резьбовой стержень/винт имеет размер M5. Опять же, если вам придется изменить его, возможно, также стоит изменить его с M5 на M8, см. Ходовые винты - M8 вместо M5?

    Более подробное объяснение см. в этом ответе на вопрос: Улучшит ли принтер использование ходового винта с шагом 1 или 2 мм вместо 8 мм? Вот некоторые основные моменты:

    Для привода более агрессивного ходового винта потребуется больший крутящий момент. У нас есть один комплектный принтер, который мы купили пару лет назад, который имеет слишком агрессивный многозаходный ходовой винт для оси Z. Небольшие двигатели, входящие в комплект, не имеют крутящего момента, необходимого для надежного начала движения каретки вверх, оставляя ее там, пропуская шаги, пока каретка не будет слегка подтолкнута вверх, чтобы она заработала (нет, это не проблема смазки или водитель, который должен появиться).

    (Как указывает Том) Шаг 8 мм может привести к тому, что вес гентри по оси X (особенно в P3Steel) превысит крутящий момент холостого хода шагового двигателя. В результате этого гентри по оси X может соскользнуть вниз по ходовому винту, особенно при отключении питания

    Обратите внимание, что между представлением и лидом есть разница:

    • Шаг – это расстояние между соседними канавками на стержне, тогда как;
    • Упреждение — это расстояние, пройденное вдоль стержня за один оборот.

    Разница зависит от количества витков или заходов, которые имеет ваша резьбовая шпилька.

    3D-принтеры — это замечательные устройства, предоставляющие бесконечные возможности печати. Используя три оси, а именно оси X, Y и Z, ваш 3D-принтер может отображать различные трехмерные модели. Однако, когда одна из этих осей не работает должным образом, это может привести к ухудшению качества печати.

    Существует множество возможных причин проскальзывания оси Z 3D-принтера во время печати. Эта проблема может быть вызвана слишком ослабленными эксцентриковыми гайками или винтами муфты, которые необходимо просто затянуть. Проблема также может быть вызвана заеданием ходового винта или проблемами с проводкой. Смазка принтера также может решить проблему проскальзывания оси Z.

    В этой статье мы расскажем, что вам нужно знать об осях вашего 3D-принтера, особенно об оси Z, используемой для вертикального движения. Затем мы рассмотрим наиболее распространенные причины проскальзывания оси Z и способы устранения этой проблемы.

    Руководство по осям вашего 3D-принтера

    3D-принтеры — это замечательные устройства, которые позволяют создавать трехмерные объекты в самых разных областях. От использования 3D-печати в медицине до того, как ее можно использовать в искусстве, сегодня все еще открываются различные возможности.

    Для правильной работы 3D-принтер использует три разные оси, а именно оси X, Y и Z. Эти три оси имеют решающее значение для вашего принтера при создании трехмерных объектов. Эти оси используются вашим принтером для определения положения сопла принтера, которое используется для визуализации 3D-объекта.

    Боковое перемещение сопла принтера достигается с помощью осей X и Y. Ось Z, с другой стороны, отвечает за вертикальное движение. Вместе эти три оси позволяют создавать 3D-модели с помощью 3D-принтера.

    Ось Z, однако, особенно важна, поскольку она контролирует движение сопла принтера вверх и вниз. Эта ось функционирует за счет использования ходового винта — длинного винта, который закручивается для визуализации выбранной вами 3D-модели.

    Если одна из этих осей не работает должным образом, вы сможете заметить это при осмотре своего 3D-печатного объекта. Это особенно характерно для вертикальной оси (или оси Z), о которой мы упоминали выше. Когда эта ось Z проскальзывает во время печати, это приводит к ухудшению качества 3D-печати. Эта проблема также называется Z-колебанием.

    Что такое Z-Wobble в 3D-печати?

    Многие владельцы 3D-принтеров сталкивались с похожими проблемами, из-за которых ось Z их 3D-принтеров проскальзывала во время рендеринга модели. Это эффективно разрушает модель, которую вы пытаетесь напечатать, не только тратя ваше время, но и драгоценные материалы для печати.

    В конечном счете, Z-колебание означает неправильное движение оси Z 3D-принтера при рендеринге 3D-модели. В конечном продукте это можно увидеть, когда слои печатного объекта не идеально выровнены по горизонтали (или по бокам) из-за искажения оси Z.

    Ось Z предназначена для управления движением сопла принтера вверх и вниз. Эта функция обеспечивается длинным скручивающимся винтом, известным как ходовой винт. Z-колебание чаще всего вызвано изгибом ходового винта. Однако есть несколько других причин, которые могут объяснить, почему ваша ось Z проскальзывает во время печати.

    Если вы подозреваете, что ваша ось Z отрицательно влияет на качество напечатанных вами моделей, важно иметь возможность устранить проблему, чтобы исправить ее и вернуться к печати. Продолжайте читать, пока мы описываем наиболее распространенные причины проскальзывания оси Z и способы их устранения!

    Причины смещения оси Z (и что делать)

    Это наиболее распространенные причины, по которым вертикальная ось вашего 3D-принтера смещается, и способы устранения этой проблемы. Знание причин также поможет вам следить за этими аспектами и не допустить, чтобы любые будущие 3D-рендеры были испорчены смещением оси Z.

    Одной из наиболее распространенных причин проскальзывания оси Z в 3D-принтере при визуализации модели является ослабление эксцентриковой гайки. Эксцентриковые гайки прикреплены к обеим сторонам оси Z вашего принтера, и эти гайки используются для регулировки натяжения.

    Как это исправить:

    К счастью, решить эту проблему довольно просто. Используя разводной ключ, вы сможете затянуть эксцентриковые гайки. Если это было причиной проскальзывания вертикальной оси, подтяжка этих гаек решит вашу проблему.

    Если вы никогда раньше не затягивали эксцентриковые гайки своего 3D-принтера, это видео поможет вам в этом процессе.

    Если винты Z-соединителя вашего 3D-принтера недостаточно затянуты, это может быть причиной того, что ось Z вашего принтера проскальзывает, когда вы заняты печатью. Z-соединитель вашего принтера имеет два винта, которые должны быть затянуты при сборке принтера. Однако со временем эти винты могут ослабнуть и привести к проскальзыванию оси Z.

    Как это исправить:

    Если в проблемах с 3D-печатью виноваты ослабленные винты соединителя оси Z, эту проблему можно решить, просто убедившись, что винты затянуты должным образом. Обязательно затяните винты с обеих сторон соединителя оси Z.

    Если гайка ходового винта вашего 3D-принтера затянута слишком сильно, это может привести к ограничению движений вашего 3D-принтера при рендеринге данной модели. Если ходовой винт неправильно установлен или гайки затянуты слишком сильно, это может привести к проблемам с заеданием. Это, в свою очередь, приведет к несоответствующей 3D-печати моделей.

    Как это исправить:

    Чтобы предотвратить ошибки, вызванные чрезмерно затянутыми гайками ходового винта, что приводит к ограничению движения оси Z, может потребоваться слегка ослабить гайки ходового винта. Если эти гайки затянуты слишком сильно, это может привести к заклиниванию ходового винта, поскольку двигатель повернут ближе к вертикальной раме принтера.

    Если вы подозреваете, что заедание повлияло на ходовой винт вашего принтера, в этом видео вы найдете дополнительную информацию о том, как предотвратить возникновение этой проблемы в будущем.

    Иногда дело не в слишком затянутой гайке или слишком слабом винте; иногда это просто правильная смазка оси Z вашего принтера! Если вы проверили другие распространенные причины проскальзывания оси Z и не нашли причину проскальзывания оси Z, причиной может быть плохая смазка.

    Как это исправить:

    К счастью, это простое исправление! Используя соответствующий аэрозольный смазочный материал, вы можете убедиться, что ваш 3D-принтер правильно смазан.

    Если вы не совсем уверены, как безопасно смазать свой 3D-принтер, это видео на YouTube покажет вам, как именно это сделать!

    Если вы исчерпали все возможные варианты и не нашли причину проскальзывания оси Z на 3D-принтере, это может быть вызвано неисправной проводкой. Хотя это не самая распространенная ошибка, известно, что она случалась!

    Как это исправить:

    Если на ваш 3D-принтер все еще распространяется гарантия, вы можете попросить производителя проверить ваш 3D-принтер, чтобы найти и устранить причину проскальзывания оси Z. Кроме того, вы всегда можете вызвать квалифицированного специалиста для осмотра вашего принтера, чтобы определить причину ваших проблем и найти подходящее решение!

    Статьи по теме

    Заключение

    В этой статье мы рассмотрели различные факторы, которые могут вызывать проскальзывание оси Z вашего 3D-принтера при рендеринге вашей 3D-модели. Используя наш список причин, вы сможете устранить неполадки, связанные с проскальзыванием оси Z, и вернуться к печати в кратчайшие сроки!

    Обязательно загляните на наш канал YouTube. Если вам нужна дополнительная информация или у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий ниже или присоединяйтесь к нам в Discord. Если вам понравилась эта статья и вы хотите прочитать другие, нажмите здесь.

    Оставить ответ Отменить ответ

    Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.

    Последние записи

    PLA, или полимолочная кислота, является одним из самых популярных материалов FDM, поскольку его используют большинство принтеров, и это дешевый и надежный материал. Однако PLA имеет тенденцию поглощать влагу во время хранения. Итак.

    3D-принтер намного стабильнее и надежнее, если его стол плоский и ровный. Прочный стол важен, потому что, если платформа сборки нестабильна, ваши результаты не будут качественными. Итак, как.

    сообщить об этом объявлении

    О РОБЕ

    сообщить об этом объявлении

    ВАЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    сообщить об этом объявлении

    сообщить об этом объявлении

    сообщить об этом объявлении

    Creality Ender 3 Pro — один из самых популярных 3D-принтеров на рынке. Машина доступна по цене, проста в сборке и невероятно надежна.Однако, как и все остальное, он время от времени нуждается в устранении неполадок. Одной из наиболее частых проблем является то, что ось Z Ender 3 не движется. Если вы столкнулись с этой проблемой, это руководство поможет вам найти ее причину и устранить ее.

    Если ось Z вашего Ender 3 не движется, наиболее вероятной причиной является неисправная материнская плата. Другие причины включают слишком затянутые эксцентриковые гайки или случайно замкнутый концевой выключатель Z. Вы также должны проверить кабели и исправить их, если они ослаблены или повреждены.

    Что такое привязка и как это влияет на ось Z Ender 3 Pro

    Зависание по оси Z — это ошибка оси Z, вызванная тем, что изогнутый стержень Z не движется вверх и вниз по прямой линии. Стержень, который не двигается плавно, негативно повлияет на ваши отпечатки. Эффекты включают короткие или сжатые отпечатки, непостоянную толщину слоя и случайные щелчки шагового двигателя.

    Как уже говорилось, заедание происходит, когда стержень двигается неровно. Вы можете удалить Z-стержень и выпрямить его положение или заменить его, чтобы решить эту проблему. Однако бывают случаи, когда ось Z вообще не двигается. Вот наиболее распространенные причины, почему это происходит, и способы их устранения.

    4 распространенные причины, по которым ось Z не движется на Ender 3

    Ось Z, которая не перемещается при отправке команды печати, сбивает с толку и раздражает, особенно если движутся другие оси. Приведенное ниже руководство по устранению неполадок поможет вам провести быструю диагностику и найти виновника.

    Неисправность основной платы

    Неисправная материнская плата может быть основной причиной того, что ось Z вашего Ender не перемещается, даже если оси X и Y реагируют на команды. Один короткозамкнутый контакт на материнской плате может помешать нормальной работе.

    Устранить неисправность материнской платы не всегда просто, но вы можете исключить другие причины, подключив ось Z к шаговому двигателю X или Y. Отправьте команду печати, которая перемещает ось, соединенную со стержнем Z (X или Y), и посмотрите, движется ли она. Точно так же вы можете подключить одну из других осей к шаговому механизму Z и посмотреть, перемещаются ли они, когда вы вводите команду для оси Z.

    Если стержень Z перемещается при подключении к другому шаговому двигателю, но шаговый двигатель Z не двигается независимо от того, какая ось к нему подключена, материнская плата неисправна. Материнские платы могут быть закорочены из-за человеческих или производственных ошибок и нуждаются в замене.

    Ослабленный или поврежденный кабель

    Прежде чем заказывать новую системную плату, следует также проверить проводку и соединения. Иногда кабели ослабевают и не позволяют команде достичь шагового двигателя. Поврежденный кабель делает примерно то же самое.

    Простой способ диагностировать эту проблему – отсоединить и снова подключить кабель с обоих концов (шаговый двигатель и соединение с материнской платой). Попробуйте еще раз и посмотрите, работает ли он. Если это не так, используйте кабель от другой оси, чтобы подключить Z и отправить команду. Если Z теперь движется, его кабель поврежден.

    Концевой выключатель Z в закрытом положении

    Если вы новичок в 3D-печати и не очень хорошо знакомы с Ender 3 Pro, вам следует знать, что устройство оснащено концевым выключателем Z, который устанавливает нулевое или исходное положение оси Z. Этот небольшой переключатель расположен в нижней части рамы, между ходовым винтом и передней левой частью ручки выравнивания станины.

    При сборке 3D-принтера вы можете случайно установить этот переключатель слишком близко к гентри, и он может застрять в закрытом положении. Если это произойдет, ось Z может создать впечатление, что она находится в нулевом положении, даже если это не так, что не позволит ей двигаться. Отсоедините кнопку, чтобы устранить проблему.

    Эксцентрические гайки

    Помимо всего вышеперечисленного, следует также проверить эксцентриковые гайки. При установке принтера их легко перетянуть. Если эксцентриковые гайки затянуты слишком сильно, они препятствуют перемещению оси Z. Точно так же, если они слишком ослаблены, они нарушают баланс стержня и влияют на качество печати.

    Вы можете осмотреть эксцентриковые гайки и при необходимости ослабить или затянуть их с помощью гаечного ключа.

    Четыре простых способа исправить привязку по оси Z

    Диагностика и устранение проблемы с осью Z иногда бывает сложной задачей. Однако приведенные ниже исправления, основанные на реальном опыте пользователей, могут помочь вам решить проблему, не отвозя Ender 3 Pro в сервисный центр.

    Проверьте проводку

    Как объяснялось выше, поврежденные или ослабленные провода могут препятствовать перемещению оси Z. Замена проводов — самый быстрый метод диагностики.

    1. Выключите 3D-принтер и отсоедините его от сетевой розетки.
    2. Осмотрите соединения на обоих концах. Если шаговые двигатели съемные, также проверьте правильность подключения контактов шагового двигателя оси Z к материнской плате.
    3. Отсоедините провод и снова подсоедините его с обоих концов. Включите устройство и отправьте команду, чтобы увидеть, движется ли ось Z. Если это не так, поменяйте местами провода.
    4. Выключите принтер и снова отсоедините его от сети. Снимите кабель с оси X и замените его кабелем оси Z.Подсоедините оба провода и включите принтер.
    5. Отправьте команду для перемещения обеих осей. Если ось Z теперь движется, а ось X нет, кабель поврежден. Если обе оси двигаются, кабель и соединения в порядке, и проблема в другом месте.

    Правильное выравнивание Z-стержней

    Неправильный Z-стержень может вызвать проблемы с переплетом и повлиять на качество печати. Выравнивание стержня несложно, но вы должны уделять внимание каждому шагу, чтобы обеспечить точность.

    1. Поместите деревянный брусок или другой предмет под портал и опустите его так, чтобы он опирался на объект. Таким образом, печатающее сопло не ударится о станину, когда вы вытащите Z-стержень.
    2. Ослабьте соединительные винты, которые удерживают Z-стержень на месте.
    3. Возьмите шаговый двигатель и поднимите его, пока не выйдет шток. Продолжая удерживать двигатель, отвинтите Z-стержень, чтобы полностью снять его.
    4. Ослабьте винты, которыми шаговый двигатель крепится к раме (возможно, вам придется снять муфту, чтобы получить доступ). Снимите степпер с рамы.
    5. Теперь можно снова вставить Z-стержень в муфту. Перед этим убедитесь, что верхние винты затянуты. Привинтите Z-стержень и поместите его в муфту. При необходимости переместите двигатель, чтобы убедиться, что резьба штока и отверстие муфты правильно совмещены.
    6. Если в результате этой операции между шаговым двигателем и рамой остался зазор, используйте шайбы, чтобы удерживать двигатель в правильном положении. Затем можно снова прикрепить степпер к раме.

    Затяните эксцентриковые гайки

    Эксцентриковые гайки соединяют ось портала с кареткой, и иногда они могут ослабнуть. Когда это происходит, гентри имеет тенденцию прогибаться и теряет равновесие при движении оси Z. Помимо заедания, вы также можете заметить вибрацию шагового двигателя. Затягивание этих гаек может помочь решить проблему Z-привязки.

    Ослабьте гайки латунного ходового винта

    Помимо проверки эксцентриковых гаек, необходимо также проверить латунную гайку ходового винта. Если эта гайка затянута слишком сильно, это может вызвать проблемы с заеданием и автоматическим возвратом оси Z, что не позволит ей двигаться. Попробуйте повернуть гайку гаечным ключом. Если он не сдвигается с места, значит, он слишком тугой, и его нужно ослабить.

    Всегда обращайтесь за помощью к производителю

    Несмотря на то, что четыре приведенных выше быстрых исправления решили проблемы с привязкой и осью Z для большинства пользователей Ender 3 Pro, вам не нужно самостоятельно устранять неполадки на 3D-принтере, если вам это не нравится. Команда поддержки Creality может помочь вам в процессе устранения неполадок, или вы можете обратиться в сервисный центр, чтобы профессионально починить принтер.

    Подходит ли Ender 3 Pro для начинающих?

    Да, Ender 3 Pro — отличный выбор для начинающих. Этот 3D-принтер очень прост в сборке и поставляется с простыми инструкциями. Кроме того, по сравнению с другими 3D-принтерами, представленными на рынке, он доступен по цене и легко устраняется.

    Какая длина стержня Ender 3 Z?

    Стержень Ender 3 Z имеет длину 14,375 дюйма и диаметр 0,32 дюйма.

    Что такое Z-смещение Ender 3?

    Смещение Z — это расстояние между реальным положением печатающей головки и ее запрограммированным положением по оси, которое должно совпадать с расстоянием между соплом и печатной платформой. Таким образом, вы можете обеспечить оптимальный зазор между печатной платформой и соплом при печати первого слоя.

    Обзор

    Проблема оси Ender 3 часто вызывает беспокойство, но в большинстве случаев ее легко исправить. Мы надеемся, что это руководство поможет вам справиться с проблемой, но не забывайте: в случае сомнений лучше всего обратиться в отдел послепродажного обслуживания.

    Ссылки

    Введение в 3D-печать — Министерство образования и занятости Мальты

    Я новичок в 3D-печати, недавно закончил сборку своего принтера (3D-принтер Cherry) и пытался решить его проблемы, с этой я не смог разобраться, так что, может быть, вы, ребята, сможете мне помочь!


    Проблема в том, что ось Z не перемещается вверх после начала печати. Однако он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО перемещается во время возврата в исходное положение и при ручном управлении. Это приводит к тому, что все печатается на первом слое.


    Я использую прошивку Repetier 0.92 кстати. И токи драйвера отрегулированы правильно. (0,12 мА, это маленькие степперы!)
    Концевые упоры работают правильно, они показывают низкий уровень, когда концевые упоры не срабатывают, и высокий уровень, когда срабатывают.

    Максимальная скорость подачи по оси Z: 0,3 мм/с
    Ускорение по оси Z 5 мм/с^2
    Ускорение перемещения по оси Z 5 мм/с^2


    Кроме того, если и всякий раз, когда я нажимаю кнопку «Аварийная остановка», чтобы остановить все, а затем пытаюсь переместить ось Z, она не будет двигаться.
    Мне придется подождать несколько секунд, пока несуществующее движение Z (как если бы оно на самом деле двигалось, когда это не так) будет завершено, а затем сработают следующие команды движения Z.

    Я подключил свою EEPROM.

    Редактировалось 1 раз(а). Последнее редактирование: White.Renard: 08.04.2016, 04:06.

    Я думаю: -
    Отсутствие тока от блока питания, чтобы степперы могли работать одновременно с хотэндом = маловероятно.
    Где-то направление оси z инвертировано = при печати степперы пытаются опустить хотэнд, и он просто сидит на концевом упоре z.
    Смещение Z в вашем слайсере неверно (имеет большое положительное число). = Слайсер считает, что кровать намного ниже, чем она есть на самом деле, пытается опуститься ниже, но не может, потому что она находится на концевом упоре. Можно выдавить первый слой из-за физического зазора между zstop и станиной. Следующий слой, который он вычислил, все еще ниже кровати, все еще не может опускаться ниже, так как находится на zstop.

    Я проверил смещение Z в слайсере, оно было установлено на 0.
    Я также попытался вручную активировать конечную остановку Z во время процедуры возврата, чтобы предотвратить ее фактический переход в нулевое положение. Он начал печатать в воздухе, а ось Z все еще не двигалась, поэтому, если бы они были перевернуты, они должны были бы двигаться вниз к кровати.
    Кстати, положение Z на Repetier Host действительно показывает движение, оно изменилось с 0 на 1, прежде чем я остановил печать.

    Это последний GCode для оси Z (уровень 3), который я нашел в журнале:

    Я ввел его вручную после остановки печати, и он действительно сместил ось Z. Так почему же он не делает этого во время печати?

    Этот F3000*5 слишком быстр для вашего принтера — 250 мм/с. Скорость должна быть установлена ​​слишком высокой в ​​слайсере, я предполагаю, что что-то ближе к 5 мм / с более разумно для Z. Прошивка должна была ограничить скорость до максимума, на который физически способен ваш принтер, поэтому тот факт, что он все еще не работает, также указывает на то, что прошивка настроена неправильно. Значения ускорения в прошивке также должны быть установлены на разумные значения для вашего оборудования, поэтому их тоже стоит проверить.

    Я изменил каждую скорость в настройках slic3r на 9. (Раньше все они были выше 9)
    G-код для оси Z теперь показывает F540. Я думаю, что значение перемещения в разделе «Скорость для непечатных ходов» — это то, откуда берется скорость Z. Поскольку я изменил его на 1, gcode показывает F60! Но это все еще не решило проблему. Я также не могу установить его ниже 1, и это влияет и на другие оси!

    Странно то, что независимо от того, насколько я устанавливаю скорость подачи Z (или скорость подачи перемещения) в EEPROM, ось Z движется с одинаковой скоростью! Ничто из того, что я пробовал, не могло изменить скорость оси Z. Хотя для другой оси работает! Я чувствую, что упускаю что-то очевидное!

    Я перезапустил Repetier Host и свой принтер и попробовал еще раз, без изменений.

    Даже с пользовательским G-кодом, таким как G1 Z1 F18, F3000 и т. д., он по-прежнему движется с той же скоростью.
    В логах при отправке G-кода (или ручного управления) значение F умножается на число, что это значит? Число меняется каждый раз.

    Вы правы, а я ошибался — похоже, в слайсере нет отдельной настройки для скорости Z, хотя она есть в программном обеспечении хоста для управления ручными перемещениями. Наверное, это было то, о чем я думал. Так что, я думаю, нам нужно выяснить, что происходит с вашей прошивкой.

    Редактировать: я просмотрел ваши настройки eeprom и не вижу ничего похожего на проблему. Как вы сказали, максимальная скорость подачи Z установлена ​​на 0,3. Я недоумеваю, почему это работает во время ручного перемещения, но не во время печати.

    Редактировалось 1 раз(а). Последнее редактирование: 08.04.2016, 09:59, автор: JamesK.

    Да, меня это тоже сбивает с толку! Я больше ничего не могу придумать.
    Спасибо за ответ, кстати

    Я понял, почему изменение скорости подачи по оси Z не повлияло на скорость. Мне пришлось изменить скорость подачи Z в настройках принтера, я установил ее на 18 мм/м, поэтому в EEPROM она не превышала 0,3 мм/с.
    Но основная проблема остается.

    Пытаясь придумать, как сузить проблему, я могу представить три возможности:

    - Mega2560 не отправляет правильные сигналы драйверу шагового двигателя

    - Драйвер шагового двигателя не генерирует ток для двигателей

    - Двигатели не реагируют на ток

    Есть ли у вас доступ к осциллографу? Это был бы самый прямой способ визуализировать то, что происходит. Вы могли бы уловить признаки жизни с помощью измерителя, особенно с режимами частоты и рабочего цикла, а в противном случае вы могли бы подключить что-то с помощью светодиода, чтобы попытаться выяснить, что происходит.

    Не могли бы вы повторить свой текущий расчет, не обращая внимания на меня, я думаю, что это, вероятно, была опечатка в вашем первом сообщении? Я посмотрел двигатель и нашел значение сопротивления постоянному току 200 Ом. При 5 В это даст 25 мА и с двумя параллельными двигателями (я думаю, для вашей оси Z?), что предполагает, что вам понадобится драйвер, установленный для обеспечения около 50 мА.

    К сожалению, у меня нет доступа к осциллографу. Они дорогие!
    И я не думаю, что мой мультиметр имеет режимы частоты или рабочего цикла. Как бы я сделал это со светодиодом?

    Цитата
    Белый.Ренар
    К сожалению, у меня нет доступа к осциллографу. Они дорогие!
    И я не думаю, что мой мультиметр имеет режимы частоты или рабочего цикла. Как бы я сделал это со светодиодом?

    Для проверки выходного напряжения на контакте ввода-вывода вы можете просто использовать светодиод, включенный последовательно с резистором 1 кОм — это будет потреблять около 4 мА и должно быть видно, а контакты ввода-вывода должны легко обеспечивать это. Подключите отрицательную сторону щупа к источнику питания 0 и припаяйте какой-нибудь в основном изолированный контакт щупа к положительной стороне светодиода (подойдет кусок провода с одножильным сердечником). Затем осторожно поднесите пин к пинам enable, dir и step по очереди и посмотрите, есть ли признаки жизни. Вы можете сравнить с осью x или y, чтобы проверить, как это выглядит, когда все работает, но я ожидаю, что контакт включения будет включен все время, контакт dir может быть включен или не может быть включен в зависимости от того, в какую сторону вращается двигатель. и ступенчатый штифт должен мигать (но, вероятно, слишком быстро, чтобы его можно было увидеть, может просто выглядеть тусклым, а не гореть постоянно) при движении.

    Какое напряжение питания вы используете? Вероятно, вы можете использовать тот же резистор 1 кОм для установки 12 В, светодиод будет просто ярче. Чтобы проверить выходной сигнал драйвера шагового двигателя, вы должны подключить датчик к каждой из выходных пар двигателя. Я не знаю, что будет положительным, а какое отрицательным, так что вам придется либо попробовать оба способа, либо припаять второй провод вплотную к первому, чтобы один или другой всегда загорался.

    Будьте осторожны, чтобы случайно не отсоединить двигатель, драйверы шаговых двигателей могут быть повреждены, если их отсоединить при включенном питании. Может быть сложно найти хорошее место для подключения зонда, чтобы проверить это, я не пробовал. Вы также не хотите ничего замыкать.

    Да, Z-драйвер на пандусах имеет два набора выходных разъемов, соединенных параллельно, поэтому вы устанавливаете Vref так, чтобы ток в 2 раза превышал ток одного двигателя. Если двигатели только что прогрелись, возможно, вы можете позволить себе немного увеличить Vref. Моторы выдержат достаточно теплые, но не горячие. 40C или около того должно быть нормально.

    Редактировалось 1 раз(а). Последнее редактирование: 08.04.2016, 19:04, автор: JamesK.

    Quote
    JamesK
    Для проверки выходного напряжения на выводе ввода-вывода вы можете просто использовать светодиод, последовательно соединенный с резистором 1 кОм — это будет потреблять около 4 мА и должно быть видно , и контакты ввода-вывода должны легко обеспечить это. Подключите отрицательную сторону щупа к источнику питания 0 и припаяйте какой-нибудь в основном изолированный контакт щупа к положительной стороне светодиода (подойдет кусок провода с одножильным сердечником). Затем осторожно поднесите пин к пинам enable, dir и step по очереди и посмотрите, есть ли признаки жизни. Вы можете сравнить с осью x или y, чтобы проверить, как это выглядит, когда все работает, но я ожидаю, что контакт включения будет включен все время, контакт dir может быть включен или не может быть включен в зависимости от того, в какую сторону вращается двигатель. и ступенчатый штифт должен мигать (но, вероятно, слишком быстро, чтобы его можно было увидеть, может просто выглядеть тусклым, а не гореть постоянно) при движении.

    Какое напряжение питания вы используете? Вероятно, вы можете использовать тот же резистор 1 кОм для установки 12 В, светодиод будет просто ярче. Чтобы проверить выходной сигнал драйвера шагового двигателя, вы должны подключить датчик к каждой из выходных пар двигателя. Я не знаю, что будет положительным, а какое отрицательным, так что вам придется либо попробовать оба способа, либо припаять второй провод вплотную к первому, чтобы один или другой всегда загорался.

    Будьте осторожны, чтобы случайно не отсоединить двигатель, драйверы шаговых двигателей могут быть повреждены, если их отсоединить при включенном питании. Может быть сложно найти хорошее место для подключения зонда, чтобы проверить это, я не пробовал. Вы также не хотите ничего замыкать.

    Извините, но я не уверен, что вы имеете в виду, когда говорите "Предложение 0"? Я знаю где enb, реж. булавки есть но не это.
    Зонд готов, я просто не мог понять, что вы имели в виду.

    И да, я использую блок питания 12 В.

    Quote
    JamesK
    Да, Z-драйвер на пандусах имеет два набора параллельных выходных разъемов, так что вы настраиваете Vref так, чтобы он выдавал в 2 раза больше тока, чем один мотор. Если двигатели только что прогрелись, возможно, вы можете позволить себе немного увеличить Vref. Моторы выдержат достаточно теплые, но не горячие. 40C или около того должно быть нормально.

    Я могу попытаться немного увеличить его, но немного больший ток, чем тот, который я отрегулировал прямо сейчас, заставляет двигатели скулить при движении, это действительно раздражает.
    Если я не увеличу его сильно, визг исчезнет, ​​но они станут очень горячими!

    Редактировалось 1 раз(а). Последнее редактирование: White.Renard: 09.04.2016, 06:50.

    Извините, я должен был быть более ясным. Я просто имел в виду сторону 0 В или иногда отмеченную как -V сторона питания. Вы можете подключиться к нему в любом удобном месте, но часто проще всего, если на блоке питания есть запасной разъем для подключения зонда, поэтому вам не нужно пытаться удерживать два разъема на месте вручную.Вы хотите иметь возможность сосредоточиться на положительной стороне зонда и не беспокоиться о другом конце.

    Да, скулящие шаговые двигатели — это нормально. Это может быть довольно забавно, если у вас есть какие-либо музыкальные наклонности - я часто слышу мелодии, так как мой принтер делает свое дело

    Какие драйверы шаговых двигателей вы используете?

    Цитата
    JamesK
    Извините, я должен был быть более ясным. Я просто имел в виду сторону 0 В или иногда отмеченную как -V сторона питания. Вы можете подключиться к нему в любом удобном месте, но часто проще всего, если на блоке питания есть запасной разъем для подключения зонда, поэтому вам не нужно пытаться удерживать два разъема на месте вручную. Вы хотите иметь возможность сосредоточиться на положительной стороне зонда и не беспокоиться о другом конце.

    Да, скулящие шаговые двигатели — это нормально. Это может быть довольно забавно, если у вас есть какие-либо музыкальные наклонности - я часто слышу мелодии, так как мой принтер делает свое дело

    Какие драйверы шаговых двигателей вы используете?

    Ааа, хорошо, зонд заработал!
    Я включил принтер, подключил Repetier Host, попробовал контакты Enb, Dir и Step. В этот момент только контакт Enb включает светодиод. Поэтому я попытался немного сдвинуть ось, а затем снова прощупать.
    На этот раз пин Enb не включает светодиод, а Dir и Step включают. светодиод почти полностью горит (не мигает) на контакте Dir. На штырьке Step он такой же, как Dir, только на этот раз тусклее. Все 3 оси возвращают один и тот же результат.

    Я использую драйверы A4988. (с радиаторами)

    Отлично, поэтому мы можем исключить проблему с сигналами между mega2560 и шаговыми драйверами. А может я забегаю вперед - вы видели одинаковую закономерность поведения и когда ось Z двигалась, и когда она должна была двигаться, но не двигалась? Я знаю, что второй бит будет трудным, потому что Z-движения задачи очень короткие.

    Теперь проверим вывод драйвера на двигатель. Моя первая мысль состояла в том, чтобы подключить щуп между парами выходных контактов драйвера, но я думаю, что вы могли бы оставить отрицательную сторону щупа подключенной к 0 В и по очереди работать с 4 контактами. Все, что вам нужно, — это какой-то признак изменения выходного сигнала, когда ось Z должна двигаться, а не движется, так что, вероятно, достаточно одного штифта.

    Хорошо, я только что попытался сделать это еще раз, но во время фактической печати. После того, как хотэнд нагрелся и принтер начал работать, я держал щуп на контакте Dir и ждал, пока закончится первый слой, светодиод полностью загорелся, когда Z должен был двигаться, но фактического движения не было. Я сделал то же самое для штифта Step на 3-м слое, и он тоже загорелся, только стал тусклее. Я попробовал закрепить Enb, ожидая завершения 2-го слоя, но не включил светодиод.

    Кстати, я запускаю моторы Z на полушаге, остальные на 1/16, если это имеет значение.

    Хорошо, все звучит хорошо для передачи сигналов. Вы приняли во внимание настройку шага 1/2 при расчете шагов/мм для Z? Пока они совпадают, 1/2 шага должно быть нормально, если немного шумно.

    Цитата
    JamesK
    Теперь нужно проверить вывод драйвера на двигатель. Моя первая мысль состояла в том, чтобы подключить щуп между парами выходных контактов драйвера, но я думаю, что вы могли бы оставить отрицательную сторону щупа подключенной к 0 В и по очереди работать с 4 контактами. Все, что вам нужно, — это какой-то признак изменения выходного сигнала, когда ось Z должна двигаться, а не движется, так что, вероятно, достаточно одного штифта.

    Значит, вы имеете в виду контакты, к которым подключены провода двигателя? 1А 1Б 2А 2Б?
    Я держал щуп на 1B, и когда Z должен был двигаться во время печати, светодиод немного тускнел и снова полностью загорался (или наоборот, он был быстрым). Например, очень быстрое моргание.

    Цитата
    JamesK
    Хорошо, все звучит хорошо для передачи сигналов. Вы приняли во внимание настройку шага 1/2 при расчете шагов/мм для Z? Пока они совпадают, 1/2 шага должно быть нормально, если немного шумно.

    Да, я принял это во внимание и откалибровал Z с полушагом.


    P.S. Я только что попробовал новую stl-модель на всякий случай, если первая модель сломалась или что-то в этом роде, но это не имело значения, та же проблема и здесь.

    Редактировалось 4 раза. Последнее редактирование: White.Renard: 09.04.2016, 11:08.

    Да, это булавки. Итак, я думаю, вы доказали, что все работает как положено в плане получения сигналов от контроллера к мотору, но по какой-то причине мотор решает, что не хочет играть, но только иногда. Думаю, это подводит нас к настройкам скорости, ускорения и рывка. Попробуйте установить рывок Z на 0 и ускорение Z на 0,1 и посмотрите, есть ли разница. И поднимите ток до явно теплого, но не обжигающего уровня, даже если будет шумно

    Цитата
    JamesK
    Да, это булавки.Итак, я думаю, вы доказали, что все работает как положено в плане получения сигналов от контроллера к мотору, но по какой-то причине мотор решает, что не хочет играть, но только иногда. Думаю, это подводит нас к настройкам скорости, ускорения и рывка. Попробуйте установить рывок Z на 0 и ускорение Z на 0,1 и посмотрите, есть ли разница. И поднимите ток до явно теплого, но не обжигающего уровня, даже если будет шумно

    ОН ДВИЖЕТСЯ! ОНО БЕЗУМНО ДВИГАЛОСЬ.

    Сейчас я печатаю 20-миллиметровый куб!

    Я увеличил ток примерно на 50% и изменил ускорение и рывок, как вы предложили! Я не уверен, какой из них имел значение, но после этого я попробую предыдущие настройки, чтобы увидеть, были ли это текущие или настройки. или оба?!

    В любом случае, сейчас я очень счастлив, большое спасибо, чувак!
    Возможно, мне понадобилось бы несколько недель, чтобы исправить это самостоятельно!
    Я ценю это!

    Вы только что сделали мой день Наслаждайтесь, это просто здорово, когда вы делаете одну из этих вещей. Не ждите чуда сразу, нужно время, чтобы все наладилось. Вы видели руководство по калибровке? Там много полезного, чтобы все настроить.

    Читайте также: