Подключение мотоциклетного переключателя

Обновлено: 21.11.2024

Джо Тесситоре — странный парень. Большинство производителей велосипедов ненавидят работать с проводкой мотоциклов, но только не Джо. Это его любимая часть сборки и источник большей части его бизнеса. Поэтому мы попросили Джо развеять мифы об электрической системе мотоцикла и предоставить простое учебное руководство, которое поможет вернуть ваш мотоцикл к жизни.

Самым упускаемым из виду, забытым или избегаемым аспектом создания кастомного мотоцикла является электрическая система.

Вы можете потратить много времени и денег на создание высокопроизводительного движка или создание красивых линий. Но если искры нет, значит, вы только что создали отличное пресс-папье.

Именно здесь на помощь приходит жгут проводов мотоцикла. Существует множество различных способов подключения проводов к велосипеду, но в этом руководстве мы будем исходить из того, что заводской жгут проводов похож на тот, который я обычно нахожу: разрезанный, сращенный, склеенный лентой, взломан и подвергался жестокому обращению со стороны бесчисленных предыдущих владельцев.

Мы собираемся выкинуть его и начать с нуля с простой базовой подвеской — той, которой достаточно, чтобы вы могли отправиться в путь, и она должна подойти для большинства винтажных велосипедов.

Начнем с того, что необходимо для проводки вашего велосипеда:

Новый современный стабилизатор/выпрямитель. Это берет переменный ток, создаваемый статором, и преобразует его в постоянный ток для зарядки аккумулятора. Это также предотвратит чрезмерное повышение напряжения и поджаривание вашей системы.

Чаще всего его можно найти под сиденьем или под одной из боковых крышек. Это важная часть вашей системы зарядки, и ее проще всего обновить. Старые с самого начала работали плохо, и есть вероятность, что стандартный уже мертв или скоро выйдет из употребления. Приобретите качественный автомобиль от такой компании, как Rick’s Motorsport Electrics.

Замена точек на электронные зажигания. Они посылают сигнал катушкам, сообщая им, когда зажигать свечи зажигания. Хотя традиционное зажигание с точками зажигания работает нормально при правильной настройке, оно требует периодического обслуживания и ноу-хау, чтобы настроить его правильно.

По этой причине многие водители выбирают электронный блок, который после установки практически не требует обслуживания. Наиболее распространенными из них являются устройства Pamco и Dyna (ниже). Они относительно доступны и дают отличные результаты. Они также устраняют старые конденсаторы, которые часто выходят из строя.

Для тех, у кого большой бюджет или кто мечтает участвовать в гонках, есть оптические системы зажигания более высокого класса, такие как Power Arc, которые дают наиболее точно рассчитанную искру для оптимальной мощности.

Совершенно новый аккумулятор. Большинство уличных велосипедов не будут работать без него, и если система зарядки была слабой или велосипед простоял долгое время, не рискуйте. Просто замените его.

Качественные провода и разъемы. Я рекомендую тонкий многожильный медный первичный провод не менее 16 калибра. Никогда не используйте сплошной сердечник, сделанный для домашней проводки (я видел, как это делается). Говоря о заготовке, ничто так не говорит: «Я собрал свой велосипед в Home Depot и Pep Boys», как эти красные и синие обжимные разъемы. Они могут справиться со своей задачей, но если вам нужен профессиональный вид, используйте подходящие расходные материалы от Vintage Connections (ниже). Они будут выглядеть соответствующе и будут соответствовать существующим разъемам, уже установленным на вашем велосипеде.

Дополнительные бонусы для амбициозных.

Это не совсем необходимо, но каждый раз, когда вы можете устранить возможную точку отказа в вашей электрической системе, вы будете впереди игры.

Новые катушки зажигания. Они производят мощность для зажигания свечей зажигания. Обычно они находятся под бензобаком. Большинство работающих мотоциклов по-прежнему имеют отличные катушки, которые будут хорошо работать с новыми электронными системами зажигания.

Однако, если провода вашей вилки повреждены или вы подозреваете неисправность, всегда полезно заменить их чем-то новым.В то время как такие компании, как Dyna, производят очень хорошие катушки, я добился большого успеха с менее дорогими вариантами, такими как Emgo. Не ожидайте, что катушки послепродажного обслуживания будут соответствовать вашим стандартным креплениям. Возможно, вам придется изготовить один или два кронштейна, но они все равно будут работать нормально.

Модернизированный статор. Статор вырабатывает энергию для работы вашей электрической системы и поддержания заряда аккумулятора. Обычно он находится под левой боковой крышкой двигателя на конце коленчатого вала. Большинство старых машин изначально имели слабые системы зарядки, и со временем они только ухудшились.

Если вы обнаружите, что модернизация стабилизатора/выпрямителя по-прежнему не дает вам достаточной мощности, возможно, пришло время разобраться в этом. Он может быть доступен не для всех велосипедов, но для некоторых из наиболее распространенных, таких как CB350 и XS650, можно использовать предложения от Rick’s или Hugh’s Handbuilt. Эти устройства обеспечивают гораздо большую мощность зарядки, а в некоторых случаях только для кикстарта позволяют работать без аккумулятора.

Аксессуары Motogadget. Ах, кусок сопротивления или золотой стандарт электропроводки для мотоциклов. Если вы не пожалели средств на сборку и хотите, чтобы установка производилась профессионально, запчасти Motogadget — это то, что вам нужно.

M-Unit — это автономное, программируемое электрическое сердце системы электропроводки с хорошей маркировкой. В нем используются электронные автоматические выключатели, что делает плавкие предохранители устаревшими. Просто подключите его к аккумулятору, а затем протяните провода к каждому электрическому компоненту велосипеда. Фара, задний фонарь, поворотники, клаксон, много. Есть даже встроенная функция будильника.

Определенно подключи и играй для тех, у кого есть немного терпения и бесплатные выходные. Motogadget также предлагает электронные проблесковые маячки, цифровые датчики и мой фаворит — зажигание без ключа RFID.

Теперь, когда у вас есть все необходимое, давайте приступим к делу.

Лучше представить проводку мотоцикла в виде круга: питание выходит из аккумулятора с одной клеммы, проходит через все, что будет потреблять эту энергию (фары, звуковой сигнал, катушка и т. д.), и возвращается к противоположной клемме аккумулятора. .

Если этот круг разорвется, ничего не получится. Вот основные пошаговые инструкции:

<р>1. Подсоедините отрицательную (-) клемму аккумулятора к чистой металлической части корпуса. Желательно, чтобы это была точка крепления двигателя. Это делает всю раму точкой заземления, поэтому каждый светильник или аксессуар можно заземлить в любом месте на раме, чтобы замкнуть круг нашей электрической цепи. На велосипеде, предназначенном только для кикстарта, он может быть того же размера, что и другие провода (калибр 14-16). При использовании электростартера он должен быть намного толще (4-6 калибра).

<р>2. Подсоедините положительную (+) клемму к встроенному держателю предохранителя. Я предпочитаю новый стиль лезвий старым стеклянным трубкам и использую предохранители на 20–30 ампер.

<р>3. От держателя предохранителя мы тянем провод к замку зажигания. Это может быть переключатель с ключом или просто тумблер, если вы собираетесь спрятать его где-нибудь незаметно. В любом случае я рекомендую то, что будет выдерживать не менее 30 ампер, так как все питание вашей электрической системы проходит через него.

<р>4. Теперь, когда у нас есть способ включать и выключать питание, мне нравится прокладывать один провод питания от передней части велосипеда к задней. Я называю это позвоночником. Каждый аксессуар с питанием подключается к этому проводу. В этом случае начните с оставшегося провода от замка зажигания и присоедините его к магистральному проводу.

<р>5. Присоедините горячий провод от фары к магистральному проводу и заземлите другой провод на раму. Сделайте то же самое с задним фонарем.

<р>6. У каждого из передних и задних выключателей стоп-сигналов по два провода. Подсоедините один провод к магистральному проводу, а другой — к третьему проводу заднего фонаря (провод стоп-сигнала).

<р>7. Ваши катушки должны иметь два небольших входных провода (в большинстве случаев). Прикрепите по одному от каждого (если у вас более одной катушки) к магистральному проводу. Оставшийся провод подключается к вашим точкам или выбранному вами электронному зажиганию. Толстый провод с колпачком идет к свече зажигания — но вы это уже знаете, верно?

<р>8. Если вы используете электрический стартер, подключите один из наконечников соленоида стартера к положительной (+) клемме аккумулятора проводом калибра 4-6. Другой наконечник подключается к толстому проводу, идущему к стартеру. У вас также есть два небольших провода или язычка разъема на соленоиде. Подключите один из них к магистральному проводу, а другой к выключателю стартера. Заземлите другую сторону переключателя стартера на раму, если она еще не заземлена через руль.

<р>9. Теперь о системе зарядки.Ваш новый регулятор/выпрямитель должен иметь 3 желтых входных провода. Подсоедините их к проводам, выходящим из статора (обычно с левой стороны двигателя, порядок не имеет значения). Подсоедините красный провод от reg/rec к положительной (+) клемме аккумулятора, а зеленый провод к отрицательной (-) клемме.

Некоторые велосипеды, например CB750, будут иметь дополнительный белый провод катушки возбуждения, связанный с желтыми проводами статора. На таких байках reg/rec будет иметь дополнительные провода, которые соединяются с проводом катушки возбуждения и магистральным проводом питания. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашему устройству.

<р>10. Вот и все! Поверните ключ, нажмите кнопку стартера и наслаждайтесь сладким звуком успеха. Вы только что переделали свой велосипед!

Поскольку это всего лишь базовая система для запуска мотоцикла, я не упомянул такие вещи, как сигналы поворота, звуковой сигнал и световые индикаторы. Если вы хотите установить и их, просто следуйте той же формуле: подайте питание от магистрального провода, через коммутатор и к светильнику или аксессуару.

Наконец, вы можете упаковать свой шедевр электропроводки так, как считаете нужным. Мне нравятся термоусадочные трубки, но многие люди предпочитают обматывать их изолентой или пластиковой проволокой.

Просто помните, что провода должны быть надежно закреплены и находиться вдали от острых краев или источников тепла. Поврежденные или оплавленные провода являются наиболее распространенной причиной сбоев в электроснабжении, которые я вижу.

Ранее я рассказывал, как установить дополнительную электрическую розетку Powerlet. Хотя доступ к постоянному питанию для аксессуаров удобен (особенно для обслуживания аккумулятора с помощью интеллектуального зарядного устройства), у него есть серьезный недостаток: если вы оставите электронику включенной при выключении двигателя, вы можете легко разрядить аккумулятор. Лучший способ предотвратить это — заставить розетку автоматически выключаться вместе с зажиганием. Хотя задача довольно проста, вам нужно будет немного поработать детективом, прежде чем начать.

Туринговые велосипеды часто имеют цепь вспомогательного оборудования с плавким предохранителем, но большинство других мотоциклов - нет. Чтобы разузнать коммутируемую цепь, все, что вам нужно, это острый глаз и немного интуиции. Вы можете сэкономить время, ознакомившись со схемой подключения в руководстве по обслуживанию. Независимо от того, по какому пути вы идете, вы ищете местонахождение провода, на который подается питание только при включенном зажигании.

Выберите нежизнеспособную цепь, которая не подвергнет вас непосредственной опасности, если ваша дополнительная проводка перегорит предохранитель, пока вы находитесь в дороге. Держитесь подальше от фар и цепей зажигания. (Подумайте о возможных последствиях, если ваша фара выйдет из строя… ночью… на извилистой горной дороге. А как насчет того, чтобы двигатель заглох посреди оживленного движения на автомагистрали между штатами?) Для этого проекта я выбрал схему указателя поворота, так как потерял ее на дорога не будет непосредственной угрозой для жизни — и, предположительно, будет обнаружена во время следующей проверки перед поездкой.

Контакты на реле пронумерованы для подключения следующим образом: 86. коммутируемый источник питания; 85. заземление шасси; 30. положительный провод 15-амперной цепи, которую я хочу запитать; 87. к самой вилке принадлежностей. (Некоторые реле также имеют клемму 87a, которая позволяет питанию проходить через реле, когда коммутируемое питание было отключено, и здесь это не применимо.)

Даже если вы не планируете использовать мощный аксессуар, например фары дальнего света, не следует просто подключаться и получать больше энергии от любой уже существующей цепи. Чтобы избежать риска перегорания предохранителя, вам нужно использовать реле. В самых основных терминах реле — это переключатель, который использует немного энергии, чтобы активировать более крупный и энергоемкий переключатель. В этом примере я перекачал немного энергии из сигнальной цепи, чтобы активировать вспомогательную цепь на 15 ампер. (Примечание: обязательно рассчитайте общую потребляемую мощность ваших аксессуаров, если вы планируете питать больше, чем просто GPS или зарядное устройство для телефона. Вы не хотите превышать пределы системы зарядки вашего велосипеда.)

Несмотря на то, что вы можете выбрать реле с установленными на заводе проводными выводами, реле имеют стандартную схему подключения, что позволяет вам надевать собственные лепестковые разъемы. Выбирая реле, убедитесь, что оно рассчитано на количество ампер планируемой вспомогательной цепи.

Вам не нужен модный вольтметр. Вы просто пытаетесь узнать, какая сторона блока предохранителей горячая.

Если вы думаете, что нашли свой источник питания, проверьте его. Выньте предохранитель и с помощью вольтметра проверьте, какая сторона предохранителя горячая. Если возможно, вы можете перевернуть блок предохранителей, чтобы убедиться, что цвет провода связан с предохранителем (они могут отличаться от указанного цвета на электрической схеме), чтобы облегчить поиск удобного места соединения. Вы будете соединяться со стороной цепи, на которой нет напряжения, когда предохранитель удален. Если вы думаете о цепи как о трубе, передающей мощность от аккумулятора на землю шасси, вы хотите подключиться к линии после предохранителя. Таким образом, если что-то пойдет не так с реле, сгорит сигнальный предохранитель, а не главный предохранитель велосипеда, что может привести к очень плохим вещам, о которых я упоминал выше.

Обжимка проводов — это зло. Они часто являются источником повреждения проводов и периодически возникающих коротких замыканий.

Хотя кажется, что они облегчат сращивание, вам следует избегать обжима разъемов проводов, когда вы вставляете специи в жгут проводов вашего велосипеда. Они упрощают установку, но они также могут перерезать некоторые жилы провода, делая провод слабее, повышая его сопротивление и повышая вероятность выхода из строя. Кроме того, в условиях высокой вибрации мотоцикла обжимные соединения с большей вероятностью ослабевают, что приводит к периодическим отказам, которые трудно отследить.

Паяные соединения — это лучший способ, поскольку они обеспечивают гораздо более надежное соединение. Хотя многие новички в ужасе от этой идеи, сложность пайки сильно преувеличена, и при осторожном выполнении новички могут создавать соединения, которые намного прочнее любого обжимного соединения.

Изоляция была удалена с провода, с которого вы планируете украсть немного энергии. Картон защищает остальную часть жгута проводов от случайного повреждения паяльником.

Начните с отделения нужного провода от самого жгута. Поместите кусок картона между проводом и жгутом, прежде чем аккуратно срезать примерно две трети дюйма изоляции. Все, что вам нужно, это острый нож и медленный темп. Вы ведь не забыли отсоединить отрицательный полюс аккумулятора перед тем, как начали резать? Случайное заземление провода (или лезвия ножа) на раму — незабываемое зрелище.

Линия к реле теперь на месте и готова для паяльника.

После того, как реле свободно установлено на место, отрежьте коммутируемый провод питания (86) так, чтобы его длина была немного больше, чем требуется для соединения. Зачистите две трети дюйма от конца провода. Оберните провод достаточно туго вокруг зачищенной части коммутируемого кабеля питания, чтобы он не мог сдвинуться при легком потягивании. Это предотвращает перемещение проводов и помогает отводить тепло от паяльника к обоим наборам медных жил.

При хорошем паяном соединении припой втягивается в скрученные провода. Если припой просто слипся снаружи соединения, вы недостаточно нагреваете провода.

Убедитесь, что паяльник достаточно мощный, чтобы нагреть сечение провода, которое вы будете сращивать. Как только утюг нагреется до нужной температуры, слегка залудите наконечник, расплавив на нем небольшое количество припоя. Капелька расплавленного припоя обеспечит более прочный контакт с проводами и поможет передать больше тепла.

Пример идеального размещения железа, проволоки и припоя: тепло передается проволоке, которая, в свою очередь, нагревает припой до точки плавления.

Приплавляя припой к проводам, старайтесь не касаться утюга припоем. Вместо этого дайте утюгу нагреть проволоку до такой степени, что припой расплавится. Удерживание железа под проводами позволяет теплу подниматься вверх, в то время как гравитация тянет расплавленный припой вниз. Капиллярное действие играет важную роль в распределении припоя по всему соединению. Коснитесь утюгом и припаяйте к нескольким точкам соединения, чтобы убедиться, что он равномерно распределен по жилам провода. Хотя вы хотите, чтобы припой покрыл большую часть соединения, старайтесь не оставлять на стыке больших капель припоя. Это выглядит некрасиво и сделает место соединения намного больше, если его заклеить лентой.

Два этапа защиты стыка. Во-первых, заклейте оголенный паяный стык скотчем. Во-вторых, заклейте всю подвеску скотчем, чтобы придать дополнительную жесткость.

После того, как соединение остынет, обмотайте его изолентой, чтобы предотвратить случайное заземление корпуса. После того, как отдельные соединения были заклеены лентой, повторно заклейте жгут проводов для защиты и поддержки проводов. Перед заменой кузова проверьте коммутируемую цепь, чтобы убедиться в ее исправности. Не забудьте запустить его под максимальной нагрузкой. В моем примере это означало одновременное включение сигналов поворота, стоп-сигнала и реле.

Теперь вы можете наслаждаться питанием своих электронных аксессуаров, не беспокоясь о разрядке аккумулятора.

Совет по сращиванию. То, как вы сращиваете провода, может сильно повлиять на то, сколько места они занимают. Здесь стыковое соединение (справа) позволяет новому проводу проходить по тому же пути, что и старый. Сращивание косички (слева) предотвращает поворот провода на 180 градусов. Когда эти два соединения склеены лентой, они занимают минимум места вокруг жгута проводов.

Инструменты для сращивания

Купить паяльную станцию здесь

Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты. Мы получаем комиссионные от покупок, которые вы совершаете, используя ссылки на розничные магазины в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает.

Как, наверное, все уже знают, для включения/выключения велосипеда мы используем замок зажигания или красную кнопку аварийного выключателя.

Конечно, может случиться так, что аварийный выключатель перестанет работать должным образом — может порваться какой-то кабель или заржаветь контакт. Итак, сегодня я напишу немного о проверке электрической системы с точки зрения этих выключателей.

Как и в наших недавних тестах, мы будем использовать руководство по обслуживанию и наш любимый инструмент — мультиметр.

Выключатель аварийного отключения и замок зажигания на электрической схеме

На этот раз нас интересует черный с желтым трассирующим кабелем. Он идет от блока CDI и разветвляется на замок зажигания и на выключатель двигателя. Мы покрасили этот провод в красный цвет.

Второй интересный кабель — черный с белым трассирующим кабелем. Он идет от клеммы заземления аккумулятора и разветвляется на замок зажигания и выключатель. Мы пометили его черным цветом.

См. схему подключения ниже:

Если вы внимательно посмотрите на схему, то заметите, что наши выключатели (зажигание и аварийный выключатель) закорачивают сигнальный кабель на землю в положении ВЫКЛ. Оба соединены параллельно, так что даже одного из них в положении OFF достаточно, чтобы заблокировать запуск двигателя.

Когда аварийный выключатель находится в режиме RUN, он не замыкает сигнальный кабель на землю, и все зависит от замка зажигания:

Если выключатель находится в положении OFF, сигнал замыкается на землю, поэтому двигатель остается выключенным независимо от положения ключа зажигания:

Теперь давайте посмотрим с точки зрения замка зажигания.
На этот раз замок зажигания включен, поэтому он не замыкает сигнал на землю. Все зависит от выключателя:

Когда зажигание выключено, то есть замыкает сигнал на землю, аварийный выключатель бесполезен — двигатель останется выключенным:

Надеюсь, вы не устали от теории и вам не хватает схем на сегодня, потому что теперь у нас есть несколько тестов! :)

Процедура тестирования

Пришло время переключить наш мультиметр на измерение сопротивления и подключить его к каким-нибудь проводам. На схеме подключения это выглядит так:

Конечно, мы можем использовать землю, доступную в блоке CDI или где угодно.
Мы нашли клемму заземления аккумулятора наиболее удобным местом.

Второй датчик должен быть подключен к единственному 3-контактному контакту вокруг блока CDI. Интересный нам провод - черный с желтой трассировкой.
На схеме подключения кто-то нарисовал этот провод так, как будто он находится на контактной кромке. А на самом деле в контакт-центре! Так что внимательно ищите цвета.

У нас есть 4 сценария для проверки с помощью нашего мультиметра:

Зажигание ВЫКЛ, глушение ВЫКЛ — мы ожидаем сопротивление, как в замкнутой цепи, то есть всего несколько Ом.
Зажигание ВЫКЛ., выключить RUN — мы ожидаем сопротивления, как в замкнутой цепи, поэтому всего несколько Ом.
Зажигание включено, выключение — мы ожидаем, что сопротивление будет таким же, как и в замкнутой цепи, поэтому всего несколько Ом.
Зажигание включено, выключение RUN — сопротивление как при разомкнутой цепи, так что за пределами диапазона.

Просто чтобы убедиться, что мы можем немного поиграть с переключателями и включить и выключить их несколько раз, чтобы увидеть, что происходит на мультиметре, чтобы убедиться, что мы можем заметить изменение значения сопротивления. Поэтому попробуйте пару раз прыгнуть с настройки 2 на настройку 4 и обратно и т. д.
Каждый раз мы должны отмечать изменение на мультиметре.

[]

Совет МакГайвера

В нашем ДР здесь все было в порядке, и замок зажигания и аварийный выключатель тут ни при чем. Так что в следующем посте мы сосредоточимся на другом подозреваемом — переключателе нейтрали.

Но как завести мотоцикл в стиле МакГайвера? спросите вы. Вы перерезали самый интересный для нас черный с желтым трассером возле замка зажигания и готовы к работе (⌐■_■) ¯\_(ツ)_/¯

Первый раз здесь, а также проблемы с электрической системой DR и искрой?
См. проверку катушки зажигания, проверку катушки источника питания или проверку приемной катушки.

Подключение универсального переключателя на руле без схемы подключения

Недавно я купил один из этих отвратительных дешевых универсальных переключателей на руле.

Вот та самая модель, которую я подобрал

Я просмотрел провода с помощью мультиметра и определил их целостность с некоторой степенью успеха.

Это примерно столько же удовольствия, сколько я когда-либо имел. Я искренне понятия не имею, как его подключить.

Приобрел для него индикаторы в комплекте из 4 штук, 2 из них с желтым и черным проводом, 2 из них с синим и черным проводом.

Мне удалось зажечь несколько галогенных ламп на 12 В, но только когда выключатель был полностью включен, и только по одной лампочке за раз.

Я хочу запустить его от небольшого 12-вольтового блока, отдельно от основного блока.

Все и любые предложения будут с благодарностью приняты.

Хорошо, верните переключатель и ММ обратно. Включите все переключатели, какие только сможете (дальний свет, один из указателей поворота, треугольную штуку (двигатель включен, главный переключатель?), что-то там желтое на переднем мгновенном переключателе звукового сигнала?). Затем найдите два провода, которые являются непрерывными. Выключайте выключатели по одному и проверяйте, есть ли / когда у вас есть разомкнутая цепь (включите каждый из них после проверки). Этот переключатель идет к этим двум проводам. Если никакой переключатель не размыкает эту конкретную цепь, вероятно, либо эти два провода предназначены для ближнего света (возможно, использование этого переключателя оставит их постоянно включенными в целях безопасности, просто включив/выключив дальний свет), либо эти провода соединены вместе внутри для общая земля (что вряд ли со всеми этими проводами). Проверьте еще два провода на наличие другого переключателя, промойте, повторите (нет, это для шампуня) - просто повторите, пока все пары не будут идентифицированы. Если у вас есть пара проводов, которые не показывают целостность, они могут быть для другого указателя поворота.

Что касается галогенных ламп на 12 В, то для того, чтобы они оба светились как фары, их нужно подключать параллельно, а не последовательно. Последовательная проводка даст вам два тусклых огонька, если вообще будет заметный свет.

Schwinn StingRay OCC XL, передний мотор-редуктор AmpedBikes DD, 37 В, 10 Ач Lipo

"Если он заедает - заставьте его. Если он сломается, его все равно нужно заменить."
"То, что вы параноик, не означает, что они не за тобой."

oldpiper писал(а): Хорошо, верни переключатель и ММ обратно. Включите все переключатели, какие только сможете (дальний свет, один из указателей поворота, треугольную штуку (двигатель включен, главный переключатель?), что-то там желтое на переднем мгновенном переключателе звукового сигнала?). Затем найдите два провода, которые являются непрерывными. Выключайте выключатели по одному и проверяйте, есть ли / когда у вас разомкнута цепь (включите каждый из них после проверки). Этот переключатель идет к этим двум проводам.Если никакой переключатель не размыкает эту конкретную цепь, вероятно, либо эти два провода предназначены для ближнего света (возможно, использование этого переключателя оставит их постоянно включенными в целях безопасности, просто включив/выключив дальний свет), либо эти провода соединены вместе внутри для общая земля (что вряд ли со всеми этими проводами). Проверьте еще два провода на наличие другого переключателя, промойте, повторите (нет, это для шампуня) - просто повторите, пока все пары не будут идентифицированы. Если у вас есть пара проводов, которые не показывают целостность, они могут быть для другого указателя поворота.

Привет, Кэмерон, спасибо за это.

Кажется, я определил все провода.

Теперь проблема в том, что я даже не знаю, как включить устройство.

Если я подам 12 В на клеммы + и -, я просто получу короткое замыкание.

Я могу подключить один разъем питания и диоды к источнику света, а следующий разъем питания и головы к другому источнику света, и у меня все получится.

Но я не уверен, что это правильно, так как тогда мне включить все остальные приложения?

Если это соответствует стандарту автомобильной техники, то зеленый будет обозначать правый указатель поворота, желтый — левый, коричневый — ходовые огни, белый — землю. В промышленных приложениях синий — это DC+. Часто вы можете получить частичное заземление, если белый провод не заземлен должным образом, и ток будет пытаться пройти через накаливания лампы в мигалку. Не знаю, поможет ли это.

Кстати, это очень круто

Jethro56 пишет: Если это будет следовать стандарту автомобильной промышленности, зеленый будет обозначать правый указатель поворота, желтый — левый, коричневый — ходовые огни, белый — землю. В промышленных приложениях синий — это DC+. Часто вы можете получить частичное заземление, если белый провод не заземлен должным образом, и ток будет пытаться пройти через накаливания лампы в мигалку. Не знаю, поможет ли это.

Кстати, это очень круто

Привет, спасибо за помощь. Идея состоит в том, чтобы оборудовать мой велосипед индикаторами и фонарями, чтобы снизить опасность езды на электровелосипеде, особенно ночью.

Еще раз спасибо за ваши предложения и советы.

oldpiper писал(а): Хорошо, верни переключатель и ММ обратно. Включите все переключатели, какие только сможете (дальний свет, один из указателей поворота, треугольную штуку (двигатель включен, главный переключатель?), что-то там желтое на переднем мгновенном переключателе звукового сигнала?). Затем найдите два провода, которые являются непрерывными. Выключайте выключатели по одному и проверяйте, есть ли / когда у вас разомкнута цепь (включите каждый из них после проверки). Этот переключатель идет к этим двум проводам. Если никакой переключатель не размыкает эту конкретную цепь, вероятно, либо эти два провода предназначены для ближнего света (возможно, использование этого переключателя оставит их постоянно включенными в целях безопасности, просто включив/выключив дальний свет), либо эти провода соединены вместе внутри для общая земля (что вряд ли со всеми этими проводами). Проверьте еще два провода на наличие другого переключателя, промойте, повторите (нет, это для шампуня) - просто повторите, пока все пары не будут идентифицированы. Если у вас есть пара проводов, которые не показывают целостность, они могут быть для другого указателя поворота.

Привет, Кэмерон, спасибо за это.

Кажется, я определил все провода.

Теперь проблема в том, что я даже не знаю, как включить устройство.

Если я подам 12 В на клеммы + и -, я просто получу короткое замыкание.

Но я не уверен, что это правильно, так как тогда мне включить все остальные приложения?

Итак, давайте посмотрим, что у вас получилось. Перечислите их все здесь.

Синий и коричневый, они проходят через треугольный переключатель? Если это так, то это на самом деле ваш главный выключатель питания, вы подаете +12 В с одной стороны, а другая сторона идет к одному концу всех других ваших переключателей. Другой конец всех этих переключателей идет к вашим фонарям, а другая сторона проходит через провод (или раму) к вашей клемме -0 В (заземление). Не беспокойтесь о подключении клеммы 0 В к раме, это не повредит - просто посмотрите на пусковой аккумулятор газонокосилки, вот как они это делают.

Schwinn StingRay OCC XL, передний мотор-редуктор AmpedBikes DD, 37 В, 10 Ач Lipo

Спасибо за это.

У меня есть Fluke мм и блок питания 12 В с дисплеем.

Думаю, теперь это просто вопрос времени, проб и ошибок.

Я продолжу и сообщу о своих выводах здесь.

Определенно сложно разобраться в этом.
Я получил переключатель, проданный в качестве замены для мотоциклов Royal Enfield (он металлический, а не пластиковый), и только что столкнулся с той же проблемой выяснения проводки.
Возможно, было бы хуже, если бы у него был еще и переключатель габаритных огней.
С индикаторами было проще всего.
Огни заняли немного больше времени.

Я делал заметки и рисовал фрагменты схемы по ходу дела, основываясь на измерениях и догадках, которые нужно было проверить. неприятная работа из-за количества проводов. Как только вы начнете рисовать небольшие части схемы для известных битов, вы скоро поймете, что вам не нужно проверять все возможные комбинации проводов и переключателей.

amberwolf 100 GW
Сообщений: 33070 Присоединился: 17 августа 2009 г., 6:43 утра Местоположение: Феникс, Аризона, США, Земля, Солнце, Местный пузырь, Рукав Ориона, Млечный Путь, Местная группа Контакты:

Я полагаю, что нет места для подключения 12 В и заземления к самому коммутатору; обычно их не бывает.

Обычно вы заземляете один конец всех ламп (в автомобилях это будет рама, то же самое на некоторых мотоциклах и скутерах, таких как Honda, от которой я получил систему CrazyBike2), а затем переключаете питание на них с помощью этого элемента управления. Если они все накаливания, не имеет значения, переключаете ли вы питание или землю. Если светодиод, то может быть, в зависимости от того, как вы все подключите.

Итак, я бы проложил заземляющий провод от источника питания 12 В ко всем фонарям, а затем соединил провода 12 В каждого светильника с соответствующим местом на этом элементе управления.

Некоторые, например поворотники, имеют пару проводов, идущих от фонарей (один передний и один задний с каждой стороны) к одному и тому же проводу на панели управления.

На поворотниках обычно 12В идет на один провод блока поворотников, затем с другого провода поворотника на общий провод переключателя сигналов на руле.

Этот красный переключатель может не быть выключателем питания, но может быть выключателем аварийной сигнализации, поэтому он может быть подключен к указателям поворота, чтобы он посылал питание поворотников *и* влево и вправо одновременно . В противном случае это, скорее всего, обычный переключатель SPST. Если последнее, вы можете использовать его в качестве выключателя питания освещения, подключив основное напряжение 12 В к одному из его проводов, а другой провод от него — ко всем остальным устройствам с питанием 12 В. Тогда нет 12-вольтовых подключений к чему-либо на этом элементе управления *кроме* этого переключателя, поэтому, если он выключен, все остальные функции также отключены.

Если вы хотите, чтобы этот переключатель управлял питанием всего вашего велосипеда, вы можете настроить его на реле DPST, которое использует один полюс для 12 В, а другой - для вашего двигателя (тягового) блока, чтобы отключать питание обоих одновременно, если вы выключите этот переключатель. Это просто должно быть реле, способное обрабатывать всю амперную нагрузку вашего двигателя / контроллера от батареи. Если вы используете преобразователь постоянного тока из пакета для получения 12 В, вместо этого вы можете сделать реле однополюсным, управляя только мощностью тягового блока (и убедитесь, что отвод постоянного тока находится *после* реле).

Если вы нашли этот совет полезным, здесь принимаются поддерживающие предложения.

Привет, спасибо за ответы.

@Amberwolf: лампы накаливания, галогены 20 Вт и 35 Вт соответственно.

Когда вы говорите "фары", вы имеете в виду индикаторы, фары, вообще все, что имеет лампочку?

Индикаторы "светодиодные", но они снабжены резисторами, помогающими им работать.

Вы хотите сказать, что у каждого "фонаря" есть один или несколько проводов, которые управляют его активацией/переключателем, и какой-то другой провод, который подает питание на этот свет?

У меня возникло ошибочное мнение, что после того, как вы подадите питание на устройство в виде одного отрицательного и одного положительного провода, нужно будет просто подключить оставшиеся провода к их соответствующим приложениям.

Еще раз спасибо, я постараюсь взять все на борт и продолжить перевозку.

Да, под светом я подразумеваю любое освещение транспортного средства, которое вы собираетесь включить с помощью этого элемента управления.

Если это похоже на блоки управления, которые я использую на CrazyBike2, на скутере Honda, то все, что там есть, это переключатели для подключения различных устройств к земле (или питанию, если это то, что вы обычно используете вместо этого).

Лучше всего начертить эту схему проводки, как кто-то другой указал выше, измерив все и выключив выключатели, чтобы увидеть, что больше не является непрерывным. Тогда вы будете точно знать, как он подключен внутри, не разбирая его.

Я уверен, что сами фонари работают, просто подавая питание на один провод и заземляя на другой. за исключением того, что для поворотников, скорее всего, потребуется поворотник (если только в этом устройстве он не встроен).

Светодиодные лампы, вероятно, чувствительны к полярности, а лампы накаливания (галогенные тоже) — нет. Таким образом, вы должны протестировать светодиодные блоки с вашим источником 12 В и посмотреть, как они загораются, и отметить, что является положительным, а какое отрицательным. Обратите внимание, что резистор, который поставляется с ними, если он подключен параллельно, а не последовательно, используется только в качестве «балластного» резистора, чтобы заставить работать указатели поворота в стиле ламп накаливания (поскольку светодиоды не рисуют начальный высокий старт). токи, часто необходимые для срабатывания поворотника). Если у вас есть электронный поворотник, он, вероятно, будет работать без резисторов, и вы можете не использовать их для экономии энергии (большой, если вы часто используете сигналы).

В зависимости от того, как выходит из строя блок управления, я бы порекомендовал создать общий жгут заземления для всех подключений, который идет от отрицательной стороны 12 В ко всем отрицательным сторонам света. Затем протяните провода от фар к выключателям на блоке управления, а затем к общему проводу блока управления к плюсу 12В. (или главный выключатель или реле на 12В, если есть, а потом на 12В плюс).

Блок мигалок, если он не интегрирован в блок управления, будет, как я уже говорил, между общим сигнальным переключателем fo и плюсом 12 В. Некоторые поворотники чувствительны к полярности, некоторые нет. Тепловых мигалок обычно нет, электронные есть.

Если вы нашли этот совет полезным, здесь принимаются поддерживающие предложения.

Некоторый прогресс, о котором нужно сообщить.

Поработав с мультиметром, мы определили, что коричневый — это питание на выключатель, а синий и белый провода относятся к фарам, ближним и головным.

Коричневый — основная сила. К этому проводу подключаете плюс от источника питания.

От самих лампочек отходит 4 провода, по два провода от каждой лампочки.

Эти провода не чувствительны к полярности.

Выстраивание лампочек рядом друг с другом, как ТАК:-------------->

Затем соедините два "внутренних" провода, например SO------------------>

Теперь подключите синий провод к одному из оставшихся проводов, а белый — к другому оставшемуся проводу.

Я не могу вспомнить, какой из них наклонный или головной, но это только вопрос проверки.

Теперь заземлите минус блока питания и вместе с ним или рядом с ним заземлите два провода, которые вы уже скрутили. Для этого мне пришлось содрать краску с руля.

Теперь переключатель должен работать, переключаясь между 20-ваттными и 35-ваттными лампочками и соответствующим образом потребляя соответствующий ток.

Читайте также: