Замена конденсаторов в блоке питания компьютера

Обновлено: 21.11.2024

Недавно монитор моего компьютера перестал включаться, я думаю, это может быть связано с несколькими неисправными конденсаторами. Я думаю. Я проверил выход силовой цепи, и выходы 12 В и 5 В работали, когда я добавил нагрузку (используя резистор 4,4 Ом), линия 5 В умерла.

Я снял все конденсаторы с печатной платы и проверил их мультиметром, установленным для измерения сопротивления. Я могу наблюдать, как заряжаются конденсаторы; все они выглядят нормально (хотя я не уверен, что есть лучший способ проверить их, чем этот?).

Я все еще думал, что это может быть проблема с несколькими конденсаторами, так как они выглядели так, как будто у них были небольшие выпуклости в верхней части, поэтому я нашел конденсатор от старого компьютерного блока питания, который соответствовал спецификации (1000 мкф 25 В), и попробовал свой монитор. с этим. успех. Однако сегодня утром монитор снова перестал работать, поэтому я просто заменю все конденсаторы и посмотрю, решит ли это проблему.

Вот неисправная плата блока питания:

Пара конденсаторов крупным планом:

\$\begingroup\$ Когда дело доходит до измерения электролитических крышек. То, что вам нужно, это ESR-метр. Затем вы можете проверить ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) ваших конденсаторов, а конденсаторы с высоким ESR требуют замены \$\endgroup\$

\$\begingroup\$ Что касается RS, я часто использую его сам, но я знаю, что в некоторых аспектах он довольно ужасен. С точки зрения конденсаторов 25 В и 25 В постоянного тока одинаковы, я не знаю, кто в RS обновляет эти поля, но иногда это бесит, когда у вас есть + 5 В, 5 В и 5 В постоянного тока. Когда дело доходит до выбора конденсаторов, то это буквально только номинальное напряжение и емкость для электролитов, я также хотел бы убедиться, что они имеют одинаковые размеры, чтобы они все подходили. \$\конечная группа\$

\$\begingroup\$ Предоставьте изображение конденсатора(ов) с номиналами и маркировкой производителя. Возможно, вам придется приобрести определенный тип конденсатора. Кроме того, есть ли у этого монитора светодиодная подсветка или подсветка люминесцентной лампы? \$\конечная группа\$

\$\begingroup\$ @FiddyOhm Что вы подразумеваете под «определенным типом конденсатора», это будет алюминиевый электролит, без сомнения. \$\конечная группа\$

\$\begingroup\$ Подсветка явно люминесцентная. Это видно по отключенному инверторному трансформатору с правой стороны платы, используемому для выработки высокого напряжения для трубки. Если замена всех колпачков не решает проблему, проблема вполне может быть в инверторном трансформаторе. У меня был отказ монитора ПК из-за мертвого трансформатора инвертора. \$\конечная группа\$

2 ответа 2

Если вы хотите полностью проверить конденсаторы, вам понадобится так называемый ESR-метр (эквивалентное последовательное сопротивление)

Электролитики имеют СОЭ, которое увеличивается при обычном использовании (основными факторами являются возраст и тепло).

SMPS (импульсные источники питания) очень чувствительны к ESR. Напряжение пульсаций на выходе рассчитывается как \$V_ = I\times ESR\$. Это означает, что по мере увеличения ESR ваших конденсаторов увеличивается и количество пульсаций напряжения. Я не могу с уверенностью сказать, какие проблемы возникают из-за пульсаций напряжения, поэтому я включил выдержку из Википедии.

Эффект пульсации

1. Пульсации нежелательны во многих электронных приложениях по ряду причин: частота пульсаций и ее гармоники находятся в пределах звукового диапазона и поэтому будут слышны на таком оборудовании, как радиоприемники, оборудование для воспроизведения записей и профессиональное студийное оборудование. < /p>

2. Частота пульсаций находится в пределах полосы пропускания телевизионного видео. Аналоговые телевизионные приемники будут демонстрировать рисунок движущихся волнистых линий, если присутствует слишком много пульсаций.

3. Наличие пульсаций может снизить разрешающую способность электронных контрольно-измерительных приборов. На осциллографе это проявится как видимая картина на экране.

4. В цифровых схемах он снижает порог, как и любая форма шума шины питания, при котором логические схемы дают неверные выходные данные и данные повреждаются.

5. Пульсирующие токи большой амплитуды сокращают срок службы электролитических конденсаторов.

Теперь ответ на ваш вопрос. Пока емкость и номинальное напряжение соответствуют номинальным значениям ваших текущих конденсаторов, это все, что вам нужно. Лично я бы порекомендовал конденсаторы Panasonic, каждый раз, когда я меняю алюминиевый электролит, я всегда меняю его на конденсатор Panasonic.

Подсветка вашего монитора не должна иметь никакого значения для конденсаторов, которые вам нужны в блоке питания.

Пульсирующее напряжение может быть индикатором, но именно пульсирующий ток разрушает электролитические конденсаторы. Точнее, рассеиваемая мощность \$I^2R_\$ вызывает повышение внутренней температуры конденсатора, и именно воздействие этой температуры разрушительно.

Электролитические конденсаторы, предназначенные для использования в импульсных источниках питания (SMPS), рассчитаны на максимальный среднеквадратический пульсирующий ток. Это обеспечивает эквивалентную цифру \$I\$ (ток), которая при прохождении через \$R_\$ конденсатора будет удерживать рассеиваемую мощность (и, следовательно, накопление тепла) в допустимых пределах (часто внутренняя температура 10°C). подняться выше окружающей среды).

Максимальное значение пульсирующего тока зависит как от ESR конденсатора , так и от его физического размера. Конденсатор большего размера имеет большую площадь для отвода тепла в окружающий воздух и, следовательно, может выдерживать большее внутреннее рассеивание мощности без разрушительного повышения температуры.

Следовательно, емкость (\$\mu F\$) и номинальное напряжение сами по себе недостаточны для определения подходящей замены в этих случаях. Например, вы определенно не захотите использовать конденсатор значительно меньшего размера.

Конденсаторы этого типа указаны (по крайней мере, в Mouser) как "низкоомные" или "низкие ESR" и определенно не "универсальные". Если в техническом описании не указано максимальное среднеквадратичное значение пульсирующего тока, найдите его.

Nichicon, United Chemi-con и Panasonic — хорошие названия. Это типичное техническое описание, в данном случае для компонента серии Nichicon UPM. Производители продают разные семейства этих конденсаторов как серию, часто с названием серии, состоящим из нескольких букв (например, в данном случае UPM), которое напечатано на пластиковой оболочке. Семейство будет иметь диапазон значений напряжения и емкости, которые имеют общую прикладную роль.

Возможно, вы сможете найти техническое описание оригинального конденсатора, используя его идентификатор серии, емкость и напряжение. Если это так, это может дать вам некоторую информацию о его пульсирующем токе и помочь определить подходящую замену, которая будет работать неопределенно долго, а не несколько часов :)

Конденсаторная чума — это проблема, связанная с более высокой, чем ожидалось, частотой отказов алюминиевых электролитических конденсаторов с жидким электролитом в период с 1999 по 2007 год, особенно брендов некоторых тайваньских производителей. Конденсаторы преждевременно вышли из строя из-за недостаточного состава электролита, что вызвало коррозию, сопровождающуюся газообразованием, что привело к вздутию корпуса конденсатора, утечке электролита и иногда к разрыву корпуса.

Как выглядят неисправные конденсаторы?
Вышедшие из строя алюминиевые электролитические конденсаторы имеют открытые вентиляционные отверстия в верхней части банки и видимый высохший остаток электролита (красновато-коричневый цвет). В начале взрывается верхняя часть конденсатора.

Материнская плата с неисправными электролитическими конденсаторами.

Неисправные электролитические конденсаторы с открытыми вентиляционными отверстиями.

Вздутые конденсаторы необходимо заменить.

Электрические признаки:
Электрические характеристики неисправного электролитического конденсатора с открытым вентилем следующие

• значение емкости уменьшается до нескольких процентов от номинального значения
• ESR увеличивается до очень высоких значений.

Электролитические конденсаторы с открытым вентилем находятся в процессе высыхания, независимо от того, хороший у них электролит или плохой. Они всегда показывают низкие значения емкости и очень высокие значения омического ESR. Таким образом, сухие электронные колпачки бесполезны с точки зрения электричества.

Электронные колпачки могут выйти из строя без каких-либо видимых признаков. Поскольку электрические характеристики электролитических конденсаторов являются причиной их использования, эти параметры должны быть проверены с помощью приборов, чтобы окончательно решить, вышли ли устройства из строя. Но даже если электрические параметры не соответствуют их спецификациям, нельзя с уверенностью сказать, что неисправность связана с проблемой электролита.

Нетвердые алюминиевые электролитические конденсаторы без видимых признаков, содержащие неправильный состав электролита, обычно имеют два электрических признака:

• относительно высокий и колеблющийся ток утечки
• повышенное значение емкости, до двукратного значения номинального, которое колеблется после нагрева и охлаждения корпуса конденсатора.

ПК работает нестабильно.Когда компьютер еще не прогрет, Windows вылетает. Появляется синий экран. Компьютер будет перезагружаться снова и снова, пока он не прогреется и не будет работать стабильно.

Блок питания не запускается по утрам, когда его компоненты холодные. Надо прогреть БП феном и БП запустится. Рекомендую заменить старый блок питания на новый. Если ваш компьютер по-прежнему работает нестабильно, вам необходимо заменить вышедшие из строя электролитические конденсаторы на новые на материнской плате и в блоке питания, если вы хотите отремонтировать старый блок питания.

Моя материнская плата готова к замене всех вышедших из строя конденсаторов.

Как заменить вышедшие из строя конденсаторы?
В качестве замены брать конденсаторы с низким ESR, с большим диапазоном рабочих температур (115 °C), такого же типоразмера, как минимум с тем же напряжением или выше и с такой же емкостью.

Замена вышедших из строя конденсаторов в блоке питания компьютера.

Замена неисправных конденсаторов на материнской плате.< /p>

Для отпайки конденсаторов на материнской плате вам понадобится мощный паяльник мощностью около 100 Вт, потому что медные слои внутри печатных плат охлаждают припой.

Как вы делаете эти отверстия пустыми, чтобы вставить новый конденсатор? Часто внутри отверстий все еще остается припой, который можно удалить иглой из нержавеющей стали, когда припой расплавится. Я использовал очень маленькое сверло диаметром 0,7 мм. Однако вы должны быть осторожны. Не разрушайте поверхность внутри отверстий при сверлении.

Насос для распайки и самодельный сверлильный станок, чтобы сделать отверстия пустыми.

Маленьким сверлом я высверлил припой в отверстиях.

Новые конденсаторы.

Мы знаем, о чем вы думаете. Плохой блок питания, конечно виноваты конденсаторы. Но даже если на данный момент мы все интуитивно знаем, что неисправные конденсаторы почти всегда являются виновниками отказа блока питания, не всегда легко понять, какой из них виноват. Вот почему это подробное исследование неудачного ETK450AWT от [eigma] заслуживает вашего внимания.

Первым признаком проблемы была неожиданная перезагрузка компьютера, при этом в системных журналах не было ничего, указывающего на проблему. В конце концов, [eigma] заметил перезагрузку еще до того, как загрузилась операционная система, что подтвердило, что виновато аппаратное обеспечение. Беглый взгляд на выходной сигнал блока питания с помощью вольтметра показал, что все не так уж далеко от нормы, но подключение осциллографа к линии 12 В выявило неприятную форму сигнала, требующую дальнейшего изучения.

Соединяем все точки.

Внимательно проследив следы и сравнив их с обычными схемами блоков питания, [eigma] смогла идентифицировать микросхему SG5616, которая проверяет различные напряжения, вырабатываемые блоком питания, и генерирует сигнал PWR_OK, сообщающий материнской плате, что все работает нормально. Как и прежде, все напряжения постоянного тока на этом чипе казались достаточно приемлемыми, но контакт, который измерял переменное напряжение от трансформатора, показывал те же пульсации, что и на линии 12 В постоянного тока.

Еще больше раскопок обнаружилось, что в самом трансформаторе была спрятана микросхема управления. 13 В постоянного тока, необходимые для работы этого чипа, снимаются с резервного трансформатора с помощью стабилитрона и пары конденсаторов, но, как вскоре обнаружила [eigma], схема производила еще одну неприятную пульсацию. Добавление нескольких новых конденсаторов сгладило ситуацию и заставило блок питания включиться, но это еще не конец истории.

Вытащив конденсаторы из платы и проверив их значения с помощью измерителя, [eigma] обнаружил, что они тоже находятся в разумных пределах. Они даже выглядели в хорошей физической форме. Но с помощью генератора сигналов он смог определить, что их эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) слишком велико. Дело закрыто.

Хотя замена вздутых конденсаторов в старой электронике является чем-то вроде обряда для хакеров, этот случай является отличным примером того, как сложно устранить даже самые простые неисправности.

36 мыслей на тему “Погоня за неисправными конденсаторами, чтобы спасти проблемный блок питания”

обряд посвящения

Хорошие советы, нужно добавить в закладки и пометить это, чтобы покопаться в моем старом Goldstar GS-520, который не сделает ничего, кроме зеленого индикатора подключения к сети. Думаю, это проблема с блоком питания (внутренняя), так как у меня не загорается экран и не мигает дискета.

Полуобновление.. Несколько штук понижающих преобразователей постоянного тока, надеюсь, придут по почте на этой неделе, и если это еще что-то дерьмовое, плата питания выходит, а две из них застревают. ( 5В и 12В от входа 18В)

Должны ли мы сами писать прошивку ATtiny? Или можно где-то скачать или купить?

Ой, извините, это не так, видел похожий дизайн корпуса и большую микросхему на схеме, и они разные.

По ссылке нерабочая прошивка. :( По крайней мере, это дает объяснение того, как это работает.
Предполагается, что тестер транзисторов с открытым исходным кодом Маркуса Фрейека имеет измерение ESR, но я не доверяю цифрам.

Вы можете написать свою прошивку самостоятельно. Или вы можете убедить г-н. Zajic, чтобы отправить комплект к вам.

"Они даже выглядели в хорошей физической форме".

Внешний вид удобен. Обоняние — это другое.

Очень хорошая техника диагностики носа.

Никто: "Я люблю запах надутых кепок по утрам"

отличная статья. И это *обряд* перехода, а не «право» перехода.

Если это не подмастерье, то это право на проход :-D

Я ремонтировал бытовую электронику десятилетиями, включая переход от линейного блока питания к SMPSU.

Раньше мы ремонтировали SMPSU в большинстве устройств, включая ПК, но позже стало просто и дешево заменять SMPSU для ПК.

Купите хороший измеритель ESR, который будет проверять конденсаторы в цепи. Это очень важно.

Выходной каскад большинства SMPSU идет (последовательно) диод – (параллельно) конденсатор – (последовательно) индуктор – (параллельно) конденсатор – выходная шина.

Вы часто сначала замечаете, что выходные крышки протекают или имеют высокое ESR. Довольно часто это симптом проблемы, а не сама проблема. *Простая* замена часто дает SMPSU новую жизнь, но затем выходит из строя за более короткое время, чем ожидалось.

Наиболее распространенная проблема возникает на этапе регулирования (ШИМ) и в приводе переключающего транзистора.

Ищите заглушки с низким значением рядом с микросхемой режима переключения. Чаще всего это 1 мкФ/50 В или 0,68 мкФ/50. СОЭ проверить. Если у него высокое ESR, замените его конденсатором 0,68 мкФ/1 мкФ 63 В с низким ESR. Даже если он хороший, замените его. Это самая распространенная ошибка.

Если ESR высокое, то, скорее всего, потребуется замена выходных колпачков. В любом случае протестируйте их самостоятельно. Там, где это возможно, используйте низкое ESR, но это не всегда возможно, так как низкое ESR обычно достигает 1800 мкФ. Вот почему вы увидите, что в хорошо спроектированных SMPSU параллельно имеется ряд ограничений с низким значением ESR, чтобы компенсировать полное значение с ESR, которые недоступны (дешево) для полного более высокого значения. Выберите более высокое номинальное напряжение, чем у оригиналов, если у вас есть место на печатной плате для них.

Второй распространенной проблемой являются последовательные резисторы смещения на базе переключающего транзистора. Часто они составляют от 120 кОм до 470 кОм. Вы часто увидите обесцвечивание печатной платы в местах их установки, а также часто сухие паяные соединения. Замените их, если нет обесцвечивания платы/сухих соединений или если они не прошли тест.

В зависимости от вашего климата и окружающей среды, в которой находится устройство (т. е. кондиционировано ли оно), у вас часто будет несколько сухих стыков. Начните с очевидных, затем перейдите к подозрительным и пройдите немного дальше, так как некоторые сухие стыки просто не видны, но обесцвечивание печатной платы — хороший признак, на который стоит обратить внимание.

Кстати, самый сложный ремонт SMPSU, который мне приходилось делать, это старый телевизор Telefunken со стеклянной трубкой.

Снимаю шляпу перед дизайнерами, но в то же время было совершенно ясно, что "легкость ремонта" не стояла у них на повестке дня.

Итак, вот как это работает.

Трансформатор обратного хода (LOPT) также был трансформатором SMPSU, поэтому был только один управляющий транзистор для SMPSU и горизонтального привода / LOPT.

Транзистор управлялся со смешанными частотами (модулированный привод), одна из которых была частотой горизонтальной линии 15,625 кГц (PAL), а другая была частотой прерывателя режима переключения, которая, как я подозреваю, была гармоникой частоты горизонтальной линии выше 100 кГц. и, вероятно, ближе к 200 кГц, хотя я этого не проверял.

Выход HV (LOPT) (около 18 кВ) не зависит от частоты привода, поскольку он выпрямляется и фильтруется (усилитель диода/конденсатора).

Горизонтальное отклонение использовало фильтры L/C, чтобы отфильтровать более высокую частоту прерывателя режима переключения.

Дополнительная (изолированная) вторичная обмотка на LOPT использовала фильтрацию L/C для удаления частоты строчной развертки, оставляя только частоту прерывателя режима переключения, и из нее производилась основная шина питания (96 В), которая, в свою очередь, служила источником питания для самого тот же LOPT.

Поскольку LOPT также был трансформатором блока питания с переключаемым режимом и сам подавал напряжение привода, схема имела очень сложную (мягкую) схему пуска.

Я размышлял над тем, как работает эта схема, заменяя детали тут и там, но замененные детали снова терпят неудачу. В конце концов я обнаружил, что у Telefunken есть ремкомплект для этой модели, состоящий примерно из 20 деталей. Своего рода набор «это все исправит». И неудивительно!

RSS
канал

Темы блога

(15) (16) (24) (131) (106) (45) (29) (170) (15) (22) (2) (18) (2) (36) (5) (1) (33) ) (3) (71)

Архивы

Замена конденсатора в винтажном блоке питания

Конденсаторы не вечны — печальный факт для тех, кто собирает винтажную электронику. Обычный электролитический конденсатор является одним из самых проблемных. Это тот тип, который выглядит как маленькая металлическая банка, и через пару десятилетий электролиты начинают пропускать коррозионную слизь конденсатора на печатную плату. Вы можете распознать странный запах рыбы как ранний предупреждающий знак. В конце концов слизь уничтожит следы на печатной плате, или изменение электрических свойств конденсатора приведет к тому, что схема перестанет работать. Если вы хотите сохранить свое винтажное оборудование, пришло время подвести итоги.

У меня есть старый компьютер Macintosh IIsi, выпущенный примерно в 1991 году. Несколько лет назад он начал странно себя вести и перестал включаться, поэтому я отправил материнскую плату в ремонтную службу MacCaps компании Charles Phillips. Он отлично справился с заменой конденсатора, и машина снова заработала отлично. Но затем, несколько месяцев назад, начались новые проблемы, которые указали на необходимость перепрошивки блока питания. Мне редко удавалось заставить его вообще включаться, а когда это случалось, я не мог заставить его снова выключить, не отключая его от сети. Простое подключение компьютера к розетке без включения вызывало странные щелчки блока питания. Ох уж этот рыбный запах.

Я собирался отправить блок питания на обзор. В конце концов, прямо на металлической крышке напечатано большое предупреждение об опасности, не открывать, внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. И хотя логическая плата на 5 вольт не представляет особой опасности, существует потенциальная опасность для источника питания, потребляющего 5 ампер при 110 вольт переменного тока. Но потом я подумал, что нет, я действительно должен чувствовать себя комфортно, выполняя такую работу сам. У меня есть инструменты и навыки, но не опыт или уверенность. Что самое худшее, что может случиться? Хорошо, он может взорваться и загореться, но у меня есть огнетушитель. 🙂

В этом блоке питания есть 12 электролитических конденсаторов, типы и номиналы которых перечислены здесь. Два из них — это крышки для поверхностного монтажа на дочерней плате, которая подключена к основной печатной плате, а остальные — все крышки со сквозными отверстиями. Потому что я и робкий, и ленивый, очень не хотелось менять 12 колпачков. Прочитав эту ветку обсуждения от человека, который делал аналогичный ремонт, я решил заменить только три конденсатора, которые, как мне казалось, наиболее вероятно вызывали проблему. Две из них были SMD-концевиками на дочерней плате, которые, по-видимому, задействованы в какой-то цепи управления ШИМ. Третьим был колпачок 400 В в секции переменного тока источника питания. Он расположен прямо рядом с каким-то большим радиатором и, вероятно, медленно нагревался в течение 25 лет.

Чтобы помочь в работе, я купил дешевый вакуумный демонтажный паяльник. Это упрощает отпайку сквозных компонентов. Просто поместите утюг на булавку, задержите на секунду, затем нажмите кнопку, чтобы освободить поршень, и почти весь припой всосется. Я также использовал это, чтобы распаять дочернюю плату. Мне пришлось пересмотреть несколько булавок, чтобы полностью очистить их, но в целом процесс был простым. Я не занимаюсь демонтажем припоя в достаточной степени, чтобы оправдать стоимость более сложного демонтажного пистолета с вакуумным насосом непрерывного действия, поэтому этот инструмент показался мне хорошим инструментом для периодического использования.

Я удалил два конденсатора SMD на дочерней плате с помощью фена.Я не уверен, как бы вы это сделали без такого инструмента — просто оторвите их плоскогубцами? Горячий воздух работал нормально, за исключением того, что когда я использовал пинцет, чтобы снять колпачки после того, как припой расплавился, я случайно протолкнул один из них прямо через кучу других маленьких компонентов SMD, чей припой также расплавился, и в итоге получился беспорядочный куча мелких компонентов, наполовину спаянных вместе в углу платы. Ок!!

Вот дочерняя плата до того, как я ее сломал. Четыре компонента в правом нижнем углу были сложены в кучу в углу. Пара из них действительно упала с доски, как и одна из булавок. Но, проявив некоторое терпение, я смог их все разделить и привести в порядок, и я думаю, что даже вернул все на свои места. 🙂 Сняв старые крышки, я очистил плату изопропиловым спиртом и зубной щеткой, чтобы удалить конденсаторную слизь.

Последним шагом было впаивание новых конденсаторов и сборка их обратно. По сравнению со всем остальным, это было проще простого.

Когда пришло время тестирования, я не стал рисковать. Я вывел всю машину на улицу, с огнетушителем в руке, готовый ко всему! Я подключил его, нажал кнопку питания и… УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Он загрузился сразу, и теперь все выглядит нормально. Я могу загрузиться с заднего переключателя питания или кнопки питания на клавиатуре, и функция мягкого отключения питания снова работает. Я чувствую себя Суперменом!

Я впервые подвожу итоги, и я не буду так робко подводить итоги в следующий раз, когда возникнет такая необходимость. Весь процесс занял около трех часов, включая много возни во время разборки и сборки. Если бы я не ошибся, сколотив кучу несвязанных SMD-деталей, я бы, наверное, проделал всю работу примерно за час.

18 комментариев

Осторожно, Стив, не слишком усердствуй в этом, иначе люди могут спросить, *ты* будешь ли делать их резюме. Конкурс для Чарльза! 😛

Мне принесли этот ИИП с жалобой на то, что он сдох. После вскрытия и тщательной очистки внутри при визуальном осмотре я увидел, что два конденсатора вздулись. Я также видел много сухих припоев на плате. Одно соединение вообще не устанавливало никаких контактов!

После замены двух вздутых конденсаторов я провел тщательную ретушь всех паяных соединений. Затем тщательно очистил плату с помощью IPA. Затем, когда я проверил SMPS, замкнув зеленый штырь на землю, оказалось, что он работает очень хорошо. Также были проверены напряжения.

В этом SMPS есть две ИС для управления напряжением. Один LM339, другой KA7500B. Вот еще несколько фотографий, чтобы завершить эту короткую статью, не забывая добавить удовлетворение в свою коллекцию:

ЭТИ ДВА СОПРОТИВЛЕНИЯ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ ИЗ-ЗА РЖАВЧИНЫ, ХОТЯ ЭТО РАБОТАЛО

Эту статью подготовил для вас Парасураман Субраманиан из Индии. Ему 72 года, и он имеет более чем 30-летний опыт работы со старинным оборудованием, таким как радио Valve, усилители, кассетные магнитофоны, и в настоящее время изучает новейшие технические курсы, проводимые Ассоциацией техников электроники штата Керала. Он получил степень бакалавра делового администрирования, частный диплом в области радиотехники и вышел на пенсию с должности управляющего директора компании в США. В настоящее время работает консультантом в больнице и других учреждениях.

Пожалуйста, поддержите нас, нажав на социальные кнопки ниже. Ваши отзывы о публикации приветствуются. Пожалуйста, оставьте это в комментариях.

Читайте также: