Схема подключения DSN vc288 в лабораторном блоке питания

Обновлено: 21.11.2024

На каждом верстаке должен быть хотя бы один источник питания.

Когда вы экспериментируете с электроникой и микроконтроллерами, хороший блок питания может быть важным элементом оборудования. Хотя вы, безусловно, можете обойтись блоками питания USB и «выпрямителями батарей», ничто не сравнится с наличием специального блока питания с большим выбором напряжения и силы тока.


Идеальный блок питания для рабочего места должен иметь как 5-вольтовые, так и 12-вольтовые выходы, а также 3,3-вольтовые. Он должен обеспечивать ток в несколько ампер для каждого напряжения.

Конечно, можно купить настольные блоки питания, но они недешевы. По мере роста токовой емкости и количества выходных напряжений растет и цена.

Хотя коммерческий настольный блок питания, безусловно, является выгодным вложением, существует более дешевое решение, которое вы, возможно, захотите рассмотреть. Адаптируйте старый компьютерный блок питания для использования на рабочем месте.

Компьютерные блоки питания обладают всеми необходимыми напряжениями и впечатляющими токами. А благодаря массовому производству они дешевы по сравнению со специализированными настольными блоками питания.

На самом деле, если у вас есть доступ к старому компьютеру, который находится на пути к свалке, вы можете спасти его блок питания и собрать хороший настольный блок питания всего за несколько долларов.

На самом деле я так и сделал — старый настольный компьютер с Windows XP теперь стал полезным дополнением к моей мастерской.

Поставка ATX

ATX (Advanced Technology eXtended) – это конфигурация материнской платы компьютера, разработанная Intel в 1995 году. Она до сих пор является наиболее распространенной конфигурацией материнской платы.

Блоки питания ATX имеют стандартные размеры и разъемы для использования с материнскими платами ATX. На самом деле существует несколько различных блоков питания ATX, все они рассчитаны на выходное напряжение 3,3, 5 и 12 вольт.

Главный разъем питания

Основной разъем питания подает питание на материнскую плату компьютера. Он также имеет разъемы для выключателей питания и индикаторов.

Здесь обычно используются два типа разъемов: старая 20-контактная разновидность (версия 1) и более новая (версия 2) с 24 контактами. Оба используют разъемы Molex.

В устройстве, с которым я буду экспериментировать, используется старый 20-контактный разъем питания.

Вот два разъема питания.

Обратите внимание, что основное отличие состоит в том, что 24-контактный разъем имеет дополнительные линии напряжения и заземления.

Вы заметите, что многие соединения (например, заземление) повторяются. Это сделано для увеличения пропускной способности по току. Фактические подключения от источника питания следующие:

  • Земля — (ЧЕРНЫЙ) — Земля или ссылка.
  • +5 В – (КРАСНЫЙ) – плюс 5 В.
  • +12 В – (ЖЕЛТЫЙ) – плюс 12 В.
  • +3,3 В – (ОРАНЖЕВЫЙ) – плюс 3,3 В.
  • –12 В – (СИНИЙ) – минус 12 В.
  • –5 В – (БЕЛЫЙ) – минус 5 В (не в более поздних моделях).
  • PS-ON – (ЗЕЛЕНЫЙ) – питание включено. Подключитесь к земле, чтобы включить источник питания.
  • PG – (СЕРЫЙ) – Power Good. Статусное напряжение, равное 5 В при хорошем питании.
  • 5 В в режиме ожидания — (ПУРПУРНЫЙ) — напряжение в режиме ожидания, 5 вольт, до 2 ампер. Горит при включении питания.

Выходные напряжения говорят сами за себя, я не планирую использовать какие-либо отрицательные, но вы можете, если хотите, конечно. Старые блоки питания ATX (например, тот, который я использую) имеют выход -5 В, а также выход -12 В, более новые (24-контактные) модели типа 2 имеют только выход -12 В.

Другие разъемы питания

Блоки питания типа ATX также имеют другие разъемы, используемые для питания периферийных устройств, таких как жесткие диски и DVD-приводы.

Эти коннекторы имеют четыре подключения

  • 5 В — красный
  • 12 В — желтый
  • Заземление — черный (два провода)

Я просто планирую удалить их из своего блока питания. Я сохраняю их, так как они могут пригодиться в будущей сборке компьютера.

Есть также 12-вольтовый 4-контактный разъем, который используется для подачи питания на вентилятор процессора материнской платы. Его подключения довольно просты:

  • 12 В – желтый (два провода)
  • Заземление — черный (два провода)

Я планирую использовать дополнительные 12-вольтовые провода в моем окончательном проекте, поэтому я просто удалю разъем Molex.

Подключение

Помимо самого блока питания ATX нам потребуется несколько дополнительных компонентов для сборки настольного блока питания.

Точный список деталей зависит от того, из чего вы хотите сделать свой запас. Вот то, что я использовал для создания моего запаса (не включая материалы, которые я использовал для корпуса).

Я также решил добавить в свой проект измеритель мощности. Я расскажу об этом ближе к концу статьи.

Проводка

Проводка довольно проста, но вам нужно быть осторожным, так как источник питания может быть источником большого тока, поэтому неправильное подключение может быть довольно впечатляющим.

Вы также можете выбрать (как и я) открыть блок питания и удалить некоторые провода, которые вы не будете использовать. зарядка в течение нескольких часов после отключения от сети .

Соединения следующие:

Обратите внимание на цвета проводов, так как они стандартные и помогут вам подтвердить их подлинность.

Если вы решите не использовать предохранители, вы можете просто обойти их. Я добавил их в качестве дополнительного уровня защиты.

Внутри коробки

Возможно, у вас возникнет соблазн провести все соединения внутри существующего блока питания. Это может создать привлекательную и компактную автономную единицу.

Хотя вы МОЖЕТЕ это сделать, я бы не советовал этого делать, если вы не очень опытны. Помните, что внутри блока питания находится опасное для жизни напряжение, и он также был разработан для правильного рассеивания тепла. Вы должны быть уверены, что любые изменения конструкции, которые вы вносите, не подвергают вас опасности и не влияют на рассеивание тепла.

Если вы решите сделать это таким образом, будьте осторожны, чтобы не разбрызгать припой на печатную плату вашего источника питания.

Я построил свой «нестандартно» и предлагаю вам сделать то же самое.

Моя сборка

Я выбрал очень простой метод создания конечного продукта. Я подозреваю, что вы можете придумать что-то гораздо более захватывающее, но этот дизайн выполняет свою работу.

Я закрепил блок питания на деревянном блоке вместе с клеммной колодкой для размыкания соединений от блока питания ATX.

Я использовал имеющиеся резьбовые отверстия на задней панели блока питания ATX и пару самодельных кронштейнов (на самом деле просто сплющил пару небольших угловых кронштейнов в тисках), чтобы прикрепить блок питания ATX к основанию.

Я также сделал очень простую переднюю панель из тонкого куска дерева, она некрасивая, но функциональная. В дополнение к клеммам, выключателю, держателям предохранителей и светодиодам я также установил небольшой измеритель напряжения и тока на передней панели. Подробнее об этом позже.

Я использовал наконечники на всех проводах, чтобы сделать соединение более аккуратным. Я обжал и припаял провода к наконечникам и обмотал все термоусадочной трубкой, чтобы соединения были изолированы.

Для проводов питания и заземления я использовал группы из трех проводов, это увеличивает выходную мощность источника питания (и, в первую очередь, по этой причине на блоке питания ATX так много соединений). У меня также есть два комплекта (всего шесть проводов) для заземления.

Я вывел дополнительный 5-вольтовый (красный) и заземляющий (черный) провода для подключения к силовому резистору, который я использую в качестве нагрузки. Если вашему источнику питания не требуется 5-вольтовая нагрузка при запуске, вы можете исключить это.

Наконец, я закрепил переднюю панель несколькими согнутыми уголками (для придания ей наклона) и подключил провода к клеммной колодке.

Проверка

После того, как вы все подключили и дважды проверили соединения, хорошенько встряхните все, чтобы ослабить припой.

Теперь пришло время проверить это.

Перед тем, как подключить питание, проверьте переключатель напряжения рядом с розеткой питания. Он должен быть правильно настроен для вашего сетевого напряжения. Если предположить, что вы взяли этот ресурс с одного из ваших старых компьютеров, он, скорее всего, настроен правильно.

Кроме того, не забудьте вставить предохранители в держатели предохранителей!

Включите блок питания, вставив его в розетку и включив главный выключатель питания. Держите переключатель на панели управления в положении ожидания. Вы должны увидеть, что светодиод режима ожидания теперь горит.

Если бы вы проверили напряжение на трех выходах, вы бы ничего не получили. Вентилятор блока питания также должен работать бесшумно.

Теперь включите питание с помощью переключателя SPST на панели. Теперь должен загореться индикатор питания, и, скорее всего, вы услышите шум вентилятора блока питания.

Если вы должны были протестировать выходные напряжения, вы должны увидеть их наличие и на правильном уровне.

Теперь ваш новый блок питания должен работать!

Добавление измерителя мощности

Я решил добавить счетчик к источнику питания, так как хочу иметь возможность контролировать величину тока, потребляемого моим проектом.

Я решил пойти по легкому пути и использовать предварительно смонтированный модуль, есть из чего выбрать.

Изначально я собирался купить два таких счетчика, по одному на 5 и 12 вольт. Однако у моего местного поставщика остался только один. Я решил взять его и установить на своей панели, чтобы я мог подключить его к любому выходу, который я хотел контролировать.

Измеритель мощности DSN-VC288

Модуль, который я взял у продавца, представлял собой цифровой вольтамперметр DSN-VC288. Это крошечное устройство для монтажа на панель, которое было довольно недорогим. Он рассчитан на 100 вольт при 50 амперах, что более чем достаточно для моего блока питания.

Счетчик имеет два светодиодных дисплея: красный для напряжения и синий для тока.

В нижней части счетчика есть два разъема, и к каждому из них прилагается кабель.

Измерение мощности и напряжения модуля

  • ВКК
  • Земля
  • Вход датчика напряжения

Токовой шунт

DSN-VC288 имеет встроенный токовый шунт, его можно увидеть рядом с разъемом Current Sense.

Подключение измерителя мощности

Я решил установить измеритель мощности отдельно, вы также можете постоянно подключать его к одному из напряжений, которые вы хотите контролировать.

Одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что счетчик использует шунт в заземлении для измерения тока. Это означает, что заземление источника питания, которое вы контролируете, должно находиться вдали от любого другого заземления, чтобы обеспечить точное измерение.

Вот схема подключения

Обратите внимание, что я решил использовать напряжение в режиме ожидания для питания измерителя, мне нужно сделать это, потому что для работы модуля требуется от 4,5 до 30 вольт, а мое минимальное напряжение питания составляет 3,3 вольта.

Проверка счетчика — это просто вопрос подключения нагрузки к выходу счетчика и входа к соответствующему напряжению источника питания. Счетчик должен ожить с отображением напряжения и тока. Вы можете использовать свой мультиметр, чтобы проверить его точность.

Если вы обнаружите, что показания неверны, на печатной плате есть небольшой подстроечный резистор, который можно отрегулировать.

Заключение

Что мне больше всего нравится в этом проекте, так это то, что он позволяет повторно использовать компоненты, которые в противном случае оказались бы без необходимости выброшенными. Вы спасаете планету, экономя при этом немного долларов, всегда хорошая договоренность.

Для большинства экспериментов с электроникой блока питания, построенного на базе блока питания ATX, будет более чем достаточно.

Так что откопайте свой старый компьютер и верните часть его, чтобы использовать в качестве надежного источника питания рабочего места.

Ресурсы

Версия в формате PDF — версия этой статьи в формате PDF, которую можно распечатать и использовать на рабочем месте.

Получил пару электронных встраиваемых вольтметров модели В20Д-2П-1.1 (измеряющих постоянное напряжение) с AliExpress, цена вопроса 91 цент за штуку. В принципе, сейчас можно найти и дешевле (если хорошо поискать), но не факт, что это будет не в ущерб качеству сборки аппарата. Вот его характеристики:

  • рабочий диапазон 2,5–30 В
  • красный цвет свечения
  • общий размер 23 * 15 * 10 мм
  • не требует дополнительного питания (двухпроводная версия)
  • можно настроить
  • скорость обновления: около 500 мс/раз
  • обещанная точность измерения: 1% (+/-1 цифра)

И все бы ничего, поставил на место и пользовался, но наткнулся на информацию о возможности их доработки - добавление функции измерения тока.

Цифровой китайский вольтметр

Все необходимое подготовил: двухполюсный тумблер, выходные резисторы - один МЛТ-1 на 130 кОм и второй провод на 0,08 Ом (из нихромовой спирали диаметром 0,7 мм). И за весь вечер по найденной схеме и мануалу по ее реализации подключил это хозяйство проводами к вольтметру. Но безрезультатно. То ли не хватило смекалки в понимании недосказанного и недорисованного в найденном материале, то ли были отличия в схемах. Вольтметр вообще не работал.

Подключаем модуль цифрового вольтметра

Пришлось перепаивать индикатор и изучать схему. Тут уже требовался не маленький паяльник, а махровый, так что ковырялся изрядно. Но за следующие пять минут, когда вся схема стала доступна для ознакомления, я все понял. В принципе, я знал, что надо начинать с этого, но очень хотелось решить вопрос «по-простому».

Схема уточнения вольтметра


Схема уточнения: амперметр в вольтметр

Вот и родилась эта схема для соединения дополнительных электронных компонентов с уже имеющимися в схеме вольтметра. Стандартный резистор цепи, отмеченный синим цветом, необходимо удалить. Скажу сразу, отличия от других схем, приведенных в интернете, я нашел, например, подключение подстроечного резистора. Всю схему вольтметра перерисовывать не стал (повторять не буду), нарисовал только ту часть, которая необходима для доработки. Считаю очевидным, что питание вольтметра нужно делать отдельно, ведь точка отсчета в показаниях должна начинаться с нуля. Позже выяснилось, что питание от батарейки или аккумулятора не получится, так как ток потребления вольтметра при напряжении 5 вольт составляет 30 мА.

Плата - модуль китайского вольтметра

После сборки вольтметра занялся сутью действия. Не буду мудрить, просто покажу и расскажу, что с чем комбинировать, чтобы получилось.

Пошаговая инструкция

итак, действие первое - из схемы, стоящей на вводе плюсового провода питания, между диодом и подстроечным резистором 20 кОм впаивается SMD-резистор сопротивлением 130 кОм.

Подключаем резистор к вольтметру-амперметру

Второе. На освободившийся контакт припаивается провод нужной длины со стороны триммера (удобно, чтобы образец был 150 мм и желательно красного цвета)

Припаять SMD-резистор

Третий.На дорожку, соединяющую резистор 12 кОм и конденсатор, припаивается второй провод (например, синий) со стороны «земли».

Тестирование новой схемы

Теперь по схеме и этому фото «вешаем» на вольтметр дополнение: тумблер, предохранитель и два резистора. Здесь главное правильно припаять только что установленные красный и синий провода, впрочем, не только их.

Переделываем блочный вольтметр в амперметр

А здесь проводов больше, хотя все просто:

После подачи питания на вольтметр сразу появилось «0,01», после подачи питания на электродвигатель, метр в режиме вольтметра показал напряжение на выходе блока питания равное 7 вольт, затем переключился на амперметр режим. Переключение производилось при отключении питания нагрузки. В дальнейшем вместо тумблера поставлю кнопку без фиксации, это безопаснее для схемы и удобнее в эксплуатации. Порадовало, что все получилось с первого раза. Однако показания амперметра отличались от показаний мультиметра более чем в 7 раз.

Китайский вольтметр - амперметр после переделки

Тут оказалось, что проволочный резистор вместо рекомендуемого сопротивления 0,08 Ом имеет 0,8 Ом. Я ошибся в измерении при его изготовлении в счете нулей. Я вышел из ситуации так: крокодил с минусовым проводом от нагрузки (оба черные) двинулся по выпрямленной нихромовой спирали в сторону входа от блока питания, момент совпадения показаний мультиметра и уже модифицированного ампервольтметра и стал моментом истины. Сопротивление задействованного участка нихромовой проволоки составило 0,21 Ом (измерено приставкой к мультиметру на пределе «2 Ом»). Так что даже не плохо получилось, что вместо 0,08 резистор оказался на 0,8 Ом. Как ни считай, по формулам все равно придется подстраиваться. Для наглядности результат его стараний был записан на видео.

Видео

Покупку этих вольтметров считаю удачной, но жаль, что их нынешняя цена в том магазине сильно выросла, почти 3 доллара за штуку. Автор Бабай из Барнаула.

Для многих целей часто необходимо использовать вольтамперметр. Будь то лабораторный блок питания или зарядное устройство. В данной статье речь пойдет о достаточно дешевом, но очень распространенном китайском вольтамперметре с маркировкой dsn-vc288. Этот довольно миниатюрный прибор может измерять напряжение от 0 до 100 Вольт и ток в диапазоне от 0 до 10 Ампер. Разрешение (шаг) по напряжению 0,1 Вольт, по току - 0,01 Ампер.

Устройство подключается просто: трехконтактный разъем — питание и подача измеряемого напряжения. Напряжение питания находится в диапазоне от 5 до 36 Вольт, а измеряемое напряжение, собственно, то, которое мы и будем измерять. Второй двухконтактный разъем - предназначен для измерения тока, включенного в разрыв измеряемой цепи. Также на плате два переменных резистора с обозначениями I_ADJ и V_ADJ. Это калибровка тока и напряжения соответственно.

Первое включение вольтамперметра dsn-vc288 выявило некоторые проблемы. Он отлично измеряет напряжение, но не так много тока. Измерения нестабильны, цифры постоянно скачут, и самое страшное - нелинейность (калибруем при токе 100 мА, а при токе 1 А показания уходят и чем дальше, тем больше). Первое подозрение пало на шунт. Вместо этого я взял несколько резисторов типоразмера 2512 и сопротивлением 0,02 Ом, и начал паять их по одному параллельно для подбора нужного сопротивления (кстати, этот способ позволяет снизить верхний предел измерения тока, но повысить точность при низкие токи).

Но такая замена шунта не дала должного эффекта - нелинейность сохранилась. И тут в интернете я обнаружил еще одну ревизию этого вольтамперметра, заключавшуюся в установке дополнительной перемычки (на фото видно откуда и откуда она). Вам нужно сделать его из более толстой проволоки.

У меня есть провод сечением 0,75 мм, сложенный пополам и обтянутый термоусадкой. После этого текущие показания вольтамперметра становились устойчивыми и линейными. С помощью подстроечного резистора я откалибровал ток, затем измерил его результирующее сопротивление и заменил его сборкой из двух постоянных резисторов. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем не приходилось калибровать прибор заново, если настройка плавает.

После таких доработок собрал вольтамперметр dsn-vc288. Теперь устройство готово к использованию.

Прелюдия

Пока как-то штудировал просторы интернета на предмет китайских полезностей, наткнулся на модуль цифрового вольтметра:

Не совсем устроил меня по питанию (показания не от нуля - но это расплата за мощность с замеренной схемы), зато недорого.
Решил взять и разобраться на месте.

Схема модуля вольтметра

На самом деле модуль был не так уж и плох. Выпаял индикатор, нарисовал схему (нумерация деталей указана условно):

К сожалению, чип остался неопознанным - маркировки нет. Возможно, это какой-то микроконтроллер. Емкость конденсатора С3 неизвестна, мерить не стал. С2 - предположительно 0,1мк, тоже не паял.

Файл на месте.

<р>1. Для того, чтобы он начал измерять напряжение менее 3 Вольт, нужно впаять резистор-перемычку R1 и подать на его правую (по схеме) контактную площадку напряжение 5-12В от внешнего источника (можно, но нежелательно - стабилизатор DA1 сильно греется). Подать минус внешнего источника на общий провод схемы. Подайте измеренное напряжение на штатный провод (который изначально был припаян китайцами).

<р>2. После доработки по п.1 диапазон измеряемых напряжений увеличивается до 99,9В (ранее он ограничивался максимальным входным напряжением стабилизатора DA1 - 30В). Коэффициент деления входного делителя около 33, что дает нам максимум 3 вольта на входе DD1 при 99,9В на входе делителя. Подавал максимум 56В - больше нет, ничего не сгорело :-), но ошибка тоже увеличилась.

<р>4. Для перемещения или полного выключения точки нужно впаять чип-резистор R13 10кОм, который находится рядом с транзистором, а вместо него впаять обычный резистор 10кОм 0,125Вт между самой дальней от настроечной микросхемы резисторной площадкой и соответствующим управляющим сегментом вывод DD1 - 8, 9 или 10.
В норме горит точка у среднего разряда и соответственно база транзистора VT1 подключается к выводу через ЧИП 10кОм. 9DD1.

Ток, потребляемый вольтметром, составлял около 15 мА и варьировался в зависимости от количества подсвеченных сегментов.
После описанной переделки весь этот ток будет потребляться от внешнего источника питания, не нагружая измеряемую цепь.

Всего


заводское состояние


С припаянным индикатором, вид спереди


С припаянным индикатором, вид сзади

Аналоговая и цифровая электроника · Проекты Arduino · Макетные платы · DIY · Технологии

Проект универсального блока питания LM317

Опубликовал: Cornelius One Transistor Опубликовано: 08 июня 2019 г. Обновлено: 2019-06-15T15:43:49Z

Схема питания LM317 с запуском от нуля вольт и дополнительным питанием для щитового счетчика или вентилятора охлаждения.

Регулируемый блок питания является обязательным лабораторным оборудованием для тех, кто регулярно имеет дело со схемами электроники. Одной из самых популярных интегральных схем для линейных источников питания является LM317. Существует бесчисленное множество проектов источников питания с использованием LM317. Этот имеет некоторые дополнительные функции.Обычное выходное напряжение LM317 не может быть ниже 1,25 В. Однако в этой схеме используется дополнительный отрицательный источник питания, полученный от той же обмотки трансформатора. При этом вы можете снизить выходное напряжение до 0 В. На печатной плате также находится дополнительный источник питания с фиксированным стабилизатором. Он предназначен для питания изготовленного на заказ измерителя напряжения и тока. Но вы можете использовать его для питания охлаждающего вентилятора, если хотите.

LM317 Встроенная плата блока питания

LM317 — линейный интегральный стабилизатор напряжения с регулируемым выходом. Хотя его максимальный ток ограничен 1,5 А, устройство широко используется, потому что этого значения по-прежнему достаточно для многих цепей. LM317 использует внутреннее опорное напряжение 1,25 В. Поэтому минимальное выходное напряжение составляет 1,25 В. В редких случаях вам может понадобиться меньшее значение, однако эта схема способна снизить выходное напряжение до 0 (ноль) вольт. Эта функция требует некоторых дополнительных деталей и доступна только при использовании сетевого трансформатора. Не волнуйтесь, трансформатор не должен иметь дополнительных низковольтных выходов. Отрицательное напряжение поступает с того же выхода, который питает LM317, это напряжение регулируется стабилитроном и подается на потенциометр регулировки напряжения. LM317 будет выдавать напряжение, которое на 1,25 В выше, чем напряжение, присутствующее на выводе ADJ. Чтобы получить на выходе менее 1,25 В, на вывод ADJ необходимо подать отрицательное напряжение, не менее -1,25 В. Согласно даташиту, ток через вывод ADJ не более 0,1 мА. Поскольку я использовал 220 Ом для R3, ток через делитель напряжения R3-RV1-R4-RV2 составляет около 5,7 мА, что добавляет к этому 0,1 мА. Поэтому стабилитрон подходит для регулирования отрицательного напряжения, подаваемого на этот делитель. Тем не менее, возможность иметь выходное напряжение менее 1,25 В может быть включена или отключена с помощью перемычки. Если вы выберете его постоянное отключение, части, которые создают отрицательный источник питания, могут быть не установлены на печатной плате. Если вы будете использовать сетевой SMPS (с выходом постоянного тока) вместо трансформатора, у вас не может быть отрицательного напряжения.

Плата поставляется с разъемами для обычных панельных измерителей напряжения и тока. Я говорю о цифровом вольтметре-амперметре DSN-VC288. Тем не менее, я был разочарован точностью и интервалом обновления этих устройств. Они поставляются с регулировочными предустановленными резисторами, но вы ничего не можете сделать, так как некоторые из этих измерителей не являются линейными. Это означает, что вы устанавливаете выходное напряжение LM317 на значение, используете откалиброванный мультиметр для его измерения, а затем пытаетесь заставить VC288 отображать то же значение. Легкий. Но после этого вы устанавливаете выходное напряжение на другое значение и замечаете, что VC288 показывает другое значение, чем ваш мультиметр. То же самое относится и к текущим показаниям.

Поскольку это большая проблема (мой измеритель VC288 может показывать напряжение с погрешностью 0,5 В), я решил добавить дополнительный блок питания на той же плате. Это по-прежнему линейный тип с фиксированным регулятором 7805. Он предназначен для питания любого другого цифрового панельного измерителя. Вы можете сделать свой счетчик с Arduino и дисплеем. VC288 включает стабилизатор напряжения и может питаться напряжением до 35 В. Если вы не уверены, что это верно для купленной вами панели, на печатной плате есть еще одна перемычка, которая позволяет переключать напряжение питания VC288 с более высокого нерегулируемого постоянного тока. до 5 В.

Возможно также, что вы купили измеритель VC288 хорошего качества, и в этом случае вам не нужен специальный панельный измеритель и его блок питания. Однако у этого источника питания может быть и другое применение. Замените 7805 на 7812 и используйте его для питания охлаждающего вентилятора или чего угодно. Но помните, что потребляемый ток должен быть как можно ниже. Поскольку вы используете линейный регулятор, он рассеивает много тепла.

Схема универсального блока питания LM317

Перемычки и разъемы платы

  • J1 (AC_IN): используйте винтовой зажим для подключения вторичной (выходной) обмотки трансформатора. Максимальное входное напряжение: 25 В переменного тока, 37 В постоянного тока (при использовании импульсных источников постоянного тока на выходе)
  • J2 (CUSTOM): пин-заголовок для пользовательского измерителя напряжения и тока. Распиновка: 1 = VCC 5V, 2 = GND, 3 = выходное напряжение, 4 = падение напряжения на R5. Если вместо DSN-VC288 используется специальный измеритель, установите R5 на печатной плате. Подойдет резистор 0,1 Ом, 1 Вт. При максимальном токе (1,5А) падение напряжения на этом резисторе будет 0,15В по отношению к земле. Это напряжение, которое вы получаете на контакте 4. Кроме того, установите регулятор напряжения U2, чтобы иметь возможность питать ваш измеритель.
  • J3 (VC288_I): припаять сюда токовые провода от DSN-VC288.Пока он подключен, не устанавливайте R5 на печатной плате. Соблюдайте полярность (следуйте трафаретной печати печатной платы).
  • J4 (VC288_V): блок питания и показания напряжения для DSN-VC288. Распиновка: 1 = VCC (красный провод), 2 = GND (черный), 3 = напряжение (желтый провод).
  • J5 (OUT): винтовая клемма для выхода источника питания.
  • JP1 (V_ZERO): установить минимальное напряжение на 0 В (1-2, включено) или на 1,25 В (2-3, отключено). Если этот параметр отключен, детали C1, D1, D2, C3, C7, R2, U1, D4, C6, C9, RV2 и R4 нельзя припаивать к печатной плате. Они бесполезны.
  • JP2 (VC288_SUPPLY): DSN-VC288 может питаться напряжением до 35 В, поскольку имеет собственный регулятор. Если вы установите эту перемычку в положение 2-3, DSN-VC288 получит 5 В от U2. Это означает, что в этом случае должен быть смонтирован U2.

Отрицательное напряжение питания

Отрицательное напряжение получается из той же обмотки трансформатора. Для регулирования этого напряжения у вас есть несколько вариантов.

  • Со стабилитроном. Это то, что я использую. Это Д4. Не устанавливайте U1. Вы получите отрицательное напряжение, равное напряжению стабилитрона. R2 смещает диод, и значение 1,2 кОм рассчитано примерно для 25 мА через стабилитрон 3,3 В, предполагая, что нестабилизированное напряжение от трансформатора составляет 33 В постоянного тока (если трансформатор выдает 24 В переменного тока). Если вы используете другой трансформатор и/или стабилитрон, рассчитайте R2 следующим образом: R2 = (|VTP1| - Vстабилитрон)/0,025. V(TP1) — нерегулируемый постоянный ток, измеренный в контрольной точке 1, без знака минус. При отрицательном питании 3,3 В RV2 + R4 = 360 Ом. Не стесняйтесь использовать любые значения компонентов для этих двух компонентов, если вы можете отрегулировать их сопротивление около 360 Ом.
  • С TL431 вы получаете отрицательное напряжение 2,5 В. TL431 поддерживает максимальный ток 0,1 А. В этом нет необходимости, достаточно 25-50 мА. При использовании трансформатора с более низким выходным напряжением также отрегулируйте R2. Формула аналогична: R2 = (|VTP1| - 2,5)/0,025. В этом случае RV2 + R4 = 220 Ом для выхода 0 В. Не монтируйте D4 при использовании TL431!
  • Вы можете использовать TLV431? Ну нет! Его максимальный ток составляет 20 мА, что слишком мало для этой схемы.

Вот как можно рассчитать R2 и (RV2+R4):

Замените Vстабилитрона напряжением стабилитрона для диода и 2,5 В для TL431 соответственно. При установке выхода 0 В установите основной потенциометр на минимум (поверните влево) и, измеряя выходное напряжение, поверните RV2 вправо, чтобы уменьшить его до 0 В.

Вот макет печатной платы. Если вы делаете свою печатную плату дома, она односторонняя, а сверху есть два проводных соединения. Если вы отправляете файлы в производственную службу, два соединения выполняются на верхнем медном слое.

Компоновка платы блока питания LM317

Что касается трансформатора, я настоятельно рекомендую использовать выходное напряжение 24 В переменного тока при 3 А. Таким образом, вы получите максимальное выходное напряжение 29 В и сможете подавать постоянный ток 1,5 А. Трансформатор может иметь выходное напряжение 25 В переменного тока, но не более того! Конденсаторы C1, C2, C3 и C4 должны быть рассчитаны на напряжение не менее 35 В, хотя лучше выбрать 40 В или 50 В.

Добро пожаловать в это руководство, где я покажу вам, как я сделал этот простой, но потрясающе выглядящий блок питания!

У меня есть видео на эту тему, и я бы посоветовал его посмотреть. Он содержит четкие шаги и всю информацию, необходимую для создания этого проекта.

В качестве альтернативы вы также можете следовать этому руководству!

P.S. Буду рад поддержке на канале! Поставьте лайк, поделитесь и подпишитесь, чтобы получать больше подобного контента!

Для сборки вам понадобится несколько компонентов.

Вот список всех электронных компонентов:

  1. Переключатели (я использую 7, включая 3 перемычки и разъем)
  2. Поворотный переключатель
  3. 6 обязательных сообщений
  4. Вольтметр и амперметр (я использую дисплей DSN – VC288)
  5. USB-порт
  6. Светодиоды
  7. Резистор 10 Вт, 50 Ом
  8. Сопротивление 100 Ом – 1 кВт
  9. Резистор 2 четверти Ватт, 330 Ом
  10. Сопротивление 1000 Ом – 1 кВт

Остальное, что вам понадобится:

  1. Блок питания ATX с подходящим шнуром (очевидно, лол)
  2. Паяльник
  3. Припой
  4. Усадочная трубка
  5. Дерево
  6. Подходящие инструменты для резки дерева (пила, долото, молоток, шлифовальная машина и т. д.) [рекомендуется присмотр взрослых]

После того, как вы соберете детали, вам нужно будет аккуратно разместить каждую деталь в запасе.

Этот шаг был головной болью, и если вы хотите избежать проблем, вот несколько советов:

Используйте правильные инструменты

Используйте подходящую древесину хорошего качества

Не перегружайте макет

Убедитесь, что вы не размещаете детали ближе к краям панелей

После некоторых попыток мне удалось сделать правильный макет и окончательные вырезы. Моя конструкция состояла из большой передней панели, двух меньших боковых панелей и верхней панели для удержания панелей и обеспечения места для размещения компонентов. Если вы хотите следовать моему макету, посмотрите видео.

Вероятнее всего, ваша поставка будет иметь другую структуру, чем моя. Лучше, если вы сделаете правильные расчеты и свой собственный макет.

Вы должны быть осторожны при работе с блоком питания, так как вы имеете дело с высоким напряжением переменного и постоянного тока.

Проверьте, работает ли ваш блок питания, подключив его к сети, а затем соединив вместе зеленый и черный провода. Вентилятор должен начать работать.

Перед тем, как открыть блок питания, отключите питание от сети и снова соедините зеленый и черный провода. Вы увидите, как вентилятор работает 1-2 секунды, а затем выключается. Это из-за огромных конденсаторов внутри. Этот шаг необходим для вашей безопасности.

Вы увидите разные провода, выходящие из источника питания. Я рекомендую погуглить цветовые коды для каждого провода.

Я ясно объясняю это в видео. Вы можете посмотреть его выше и получить все знания за 10 минут для завершения проекта.

Читайте также: