Переделка схемы блока питания 2005z в зарядное устройство
Обновлено: 04.07.2024
После того как несколько месяцев назад я получил лицензию радиолюбителя, я начал собирать свою станцию. Одним из аспектов этого проекта является создание надежного источника питания для различных радиостанций и усилителей. Я успешно переоборудовал пару старых блоков питания ATX для вывода 13,8 В в 14 В, причем некоторые из них работают лучше, чем другие. Каждая из них рассчитана на ~20 ампер по шине 12 В.
Я планирую задокументировать различные компоненты с изображениями в этой теме, чтобы мы могли увидеть, какие компоненты следует обновить, чтобы обеспечить больший ток/мощность. У меня есть неисправный блок питания, который может выдавать 60 ампер на шине 12 В, поэтому я могу извлечь из него компоненты, чтобы увеличить мощность этого источника.
Я преобразовал их, удалив регулирование 5 В и используя делитель напряжения на шине 12 В для регулирования блока питания (ШИМ-контроллер получает 5 В через делитель напряжения). Если я увеличу напряжение выше 14 В, блок питания не включится. Напряжение, которое я считаю довольно стабильным: 14 В на холостом ходу, а самое низкое значение, которое я видел, составляет 13,8 В при пиковой нагрузке примерно 200 Вт (~15 а).
Я также добавил группу суперконденсаторов на выходе. Общая емкость от этого должна быть примерно 1F. К сожалению, я боюсь, что общее ESR 7 последовательно соединенных конденсаторов слишком велико, чтобы принести пользу (каждый конденсатор рассчитан на 80 МОм ESR).
Проблема, с которой я столкнулся, заключается в переходном характере энергопотребления в режиме передачи SSB, который случайным образом отключает питание моего блока питания.
Я не думаю, что блок питания переходит в режим защиты от превышения мощности или перегрузки по току; он выключится случайным образом, независимо от того, использую ли я усилитель (макс. 15А) или бегу босиком (менее 1/4 мощности усилителя). Иногда я могу говорить более 20 минут без выключения, а иногда я не могу закончить предложение. Как только блок питания начнет отключаться, это произойдет независимо от настроек питания.
Я не думаю, что температура имеет значение; температура в помещении была где-то от 40°F до 85°F, и, во всяком случае, блок питания будет отключаться чаще, когда холодно, но у меня нет возможности определить это количественно. Я никогда не чувствовал тепла, выходящего из задней части блока питания (высокоскоростной вентилятор работает непосредственно от шины 14 В).
Похоже, он может работать более стабильно в режиме AM, который имеет более постоянное энергопотребление с большей средней потребляемой мощностью, но меньшей пиковой мощностью. Однако при разговоре по АМ в режиме средней или высокой мощности блок питания издает легкий писк, соответствующий моему голосу. Этот шум не возникает в режиме SSB.
Я заменил несколько вздутых выходных конденсаторов компонентами с более высокими значениями — как по напряжению, так и по емкости — хотя они были от другого блока питания, поэтому, по общему признанию, я не знаю их ESR (только то, что они не вздуты, а мой Fluke метр измерил правильную емкость).
Как ни странно, даже при скромной нагрузке ~250 Вт я заметил, что свет в моей хижине слегка тускнеет, когда я говорю в режиме SSB (следуя своему голосу). Могут ли более крупные входные конденсаторы решить эту проблему? Следует отметить, что мой электрический нагреватель мощностью 2 кВт и измельчитель �HP не вызывают заметного затемнения света. Может ли это быть причиной отключения блока питания?
Это руководство по переделке старого блока питания AT- или ATX-PSU на регулируемый блок питания от 2,4 до 23 вольт. Эти старые блоки питания стали бесполезными. Максимальный выходной ток зависит от производительности блока питания ПК. Моя модификация работает только в том случае, если в блоке питания стоит микросхема регулятора KA7500, KA7500B, TL494 или DBL494.
Предварительное примечание. Это руководство по модификации все еще находится в стадии разработки. Проблема в том, что каждый блок питания имеет разные схемы защиты. Без схемы сложно понять, как схема работает в деталях. Не каждый блок питания ATX или AT подходит для модификации. Моя модификация имеет некоторые недостатки в том смысле, что блок питания больше не защищен от короткого замыкания, слишком высокого напряжения, слишком большого тока и высокой температуры. В этом отношении многие блоки питания ATX лучше защищены от опасностей, чем блоки питания AT.
Мой модифицированный блок питания все еще находится на стадии тестирования.
Этикетка моего блока питания AT содержит информацию о производительности.
Корпус блока питания AT, который я использовал для своих экспериментов.
Инструкции по технике безопасности и предупреждения: Внутри импульсных источников питания возникают высокие напряжения и большие токи, которые могут быть фатальными для вашей жизни или могут вызвать пожар. Модификацию могут выполнять только профессионалы, которые осознают опасность и знают, что делают. Любая ответственность и гарантия исключены. Даже через несколько часов после отключения импульсного источника питания электролитические конденсаторы в первичной цепи могут быть заряжены напряжением в несколько сотен вольт. Их следует разряжать лампочкой на 230 вольт. Импульсные источники питания всегда должны работать с защитным проводом. Электролитические конденсаторы в импульсных блоках питания могут взорваться после первого включения питания, когда блок длительное время не эксплуатировался.
Плата блока питания AT перед переделкой. Толстые кабели необходимо отрезать, за исключением нескольких черных и желтых кабелей.
Как работает модификация: Вывод 1 регулятора IC KA7500 обычно подключен к резисторной сети, которая сама подключена к клеммам выходного напряжения +5 вольт и +12 для регулировки этого напряжения регулятором. Это петля обратной связи, которую мы должны изменить. Поэтому отрежьте контакт 1 KA7500 от всех остальных компонентов и подключите контакт 1 к скользящему контакту потенциометра. Две напоминающие клеммы потенциометра должны быть соединены с землей и выходным напряжением +12 вольт.
Принцип модификации: Пин 1 регулятора IC KA7500 должен быть отрезан от всех остальных компонентов . С помощью потенциометра P1 можно регулировать выходное напряжение от 2,4 до 16 вольт. Резистор R1 и подстроечный потенциомер Tr1 уменьшают максимальное выходное напряжение до 16 вольт, потому что электролитический конденсатор на выходной клемме +12 вольт подходит только для максимального напряжения 16 вольт. С этой модификацией вы можно регулировать выходное напряжение (желтый кабель) от 2,4 до 16 Вольт .
Убедитесь, что регулятор IC питается от отдельного рабочего напряжения. Это следует проверить перед тем, как приступить к модификации. В моем блоке питания микросхема регулятора получает рабочее напряжение от отдельного источника стабилизированного напряжения.
В худшем случае выходное напряжение может возрасти до 30 вольт, если цепь обратной связи разорвана. Это может иметь серьезные последствия. Электролитические конденсаторы могут взорваться или выйти из строя из-за перенапряжения.
< /p>
Таким образом должен быть подключен потенциометр. Скользящая клемма подключается к контакту 1 микросхемы регулятора. Правая клемма потенциометра (желтый кабель) подключен к выходу +12 вольт. Резистор 3300 Ом на этом фото не подключен, т.к. он мне не нужен.
Самое первое включение: Кабели должны быть подключены, как показано на рисунке и рисунке. Если вы посмотрите перед ручкой, правая клемма потенциометра должна быть подключена к выходной клемме +12 В (желтый кабель). Перед включением устройства потенциометр должен быть повернут влево. Затем вы можете осторожно поднять напряжение. Не повышайте напряжение выше 16 В во избежание повреждения электролитических конденсаторов.
ИС регулятора расположена рядом с выходными кабелями на печатной плате.
Зеленый провод на контакте 1 микросхемы регулятора подключен к скользящей клемме потенциометра. Контакт 1 не имеет соединений с какими-либо другими компонентами.
< бр />
Царапиной отверткой отсоедините контакт 1 микросхемы регулятора от всех остальных компонентов.
Защита от короткого замыкания. Вопрос в том, устойчив ли модифицированный блок питания к короткому замыканию, что является обязательным условием для лабораторного блока питания. Для того, чтобы это выяснить, я подключил к выходным клеммам предохранитель на 3 Ампера. Когда блок питания отключается, защита от короткого замыкания работает.
Максимальное выходное напряжение только до 16 вольт: В моем блоке питания максимальное выходное напряжение было ограничено 12 вольтами из соображений безопасности. Если вы попытаетесь настроить более 12 вольт, блок питания отключится.Причина в цепи защиты от перенапряжения, которую необходимо отключить. Поэтому я выпаял штырь маленького диода, который был подключен к +5 Вольтам. В результате максимальное выходное напряжение составило 23 Вольта. Конечно, вы должны заменить некоторые 16-вольтовые электролитические конденсаторы.
Эта конструкция из параллельно соединенных 25-вольтовых конденсаторов (см. текст) заменяет 16-вольтовый конденсатор на прежней выходной клемме +12 вольт.
После этой модификации перестала работать защита от короткого замыкания! В случае короткого замыкания БП повреждается!
Максимальный выходной ток: мой старый 150-ваттный блок питания мог генерировать 6 ампер при выходном напряжении от 6 до 16 вольт, которое было очень стабильным и падало на 100 мВ при подключении нагрузки 6 ампер.
При отключении небольшого диода цепь защиты от перенапряжения была отключена, а выходное напряжение по возможности превышало 12 Вольт.
Избегайте помех радиочастотам. Мой модифицированный блок питания создавал помехи для FM-радио. Во избежание этого вся цепь должна быть экранирована в металлическом корпусе.
Вывод: Модификация схемы импульсного блока питания с неизвестными деталями не так проста, как вы думаете. Кстати, большой выходной ток не очень часто является преимуществом в лаборатории, потому что большой ток может привести к серьезным повреждениям, если вы сделаете ошибку.
Тем временем у меня на рабочем столе есть еще один блок питания ATX мощностью 200 Вт. Надеюсь, мне удастся его изменить. При повышении выходного напряжения до 5 Вольт БП начал свистеть. Иногда сделать модификацию не так-то просто.
Введение. Превратите блок питания ATX в обычный блок питания постоянного тока!
Бывает сложно найти блок питания постоянного тока, и он может быть дорогим. С функциями, которые более или менее соответствуют вашим потребностям.
В этом руководстве я покажу вам, как преобразовать блок питания компьютера в обычный блок питания постоянного тока с выходными напряжениями 12, 5 и 3,3 В. Примерно за 10 долларов!
Зачем использовать компьютерный блок питания (ATX)? Ну, они доступны везде, и они могут выдавать огромное количество энергии в небольшом форм-факторе. Они имеют встроенную защиту от перегрузки, и даже модель мощностью 500 Вт может быть по разумной цене с высокой эффективностью. Рельсы напряжения невероятно стабильны. Дает хороший, чистый постоянный ток даже при высоких нагрузках.
Кроме того, вполне вероятно, что у многих из вас просто валяется лишний, ничего не делая. Вы также можете получить максимальную отдачу от своих инвестиций.
Шаг 1. Начало работы
Первым делом является безопасность. Хотя я достаточно уверен, что остаточной энергии недостаточно, чтобы остановить ваше сердце, эти конденсаторы все еще могут укусить, и это может вызвать сильную боль и, возможно, даже ожоги. Так что будьте параноиком, когда приближаетесь к внутренней схеме. Вероятно, было бы неплохо надеть изолирующие перчатки. Также (очевидно) убедитесь, что устройство отключено от сети. Вы несете ответственность за свою безопасность!
Вот необходимые инструменты/детали:
Хорошо, давайте приступим к аннулированию некоторых гарантий!
Шаг 2. Открытие
Откройте блок питания и оцените пространство, с которым вам предстоит работать. Убедитесь, что не будет проблем с зазором для соединительных столбиков или проводов.
После того, как вы решили, как будет настроен ваш блок питания, отметьте карандашом места, где вы хотите просверлить отверстия. Это поможет вам обрезать провода до нужной длины.
Шаг 3. Провода, провода повсюду
Вам предстоит сложнейшая задача перебрать сотню проводов разных цветов. Нас интересуют только цвета: черный, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Любые другие цвета излишни и их можно вырезать на плате.
Зеленый провод — это то, что сообщает блоку питания о включении из режима ожидания, мы хотим просто припаять его к заземляющему (черному) проводу. Наденьте на него термоусадку, чтобы ничего не замкнуло. При этом блок питания будет постоянно включен без компьютера.
Обрежьте все остальные провода примерно на фут и удалите все стяжки или кабельные держатели. У вас должен получиться лес проводов без разъемов.
Цвета обозначают:
ЖЕЛТЫЙ = 12 В
КРАСНЫЙ = 5 В
ОРАНЖЕВЫЙ = 3,3 В
ЧЕРНЫЙ = общая земля.
Теоретически, вы можете закончить. Просто прикрепите провода к 4 большим зажимам типа «крокодил» (по одному на каждый набор цветов) или другим клеммам. Это может быть удобно, если вы собираетесь питать только одно устройство, например радиолюбитель, электродвигатель или свет.
Шаг 4. Группировка проводов
Сгруппируйте провода 4 цветов вместе и обрежьте их по длине, где вы отметили места, где будут располагаться столбы. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять изоляцию и воткнуть около 3-4 проводов в одну язычковую клемму. Затем обжать их. Точное количество проводов на шину напряжения зависит от мощности блока питания. У меня была мощность 400 Вт, и на каждую шину приходилось около 9 проводов. Вам нужны все эти провода, чтобы вы могли получить весь номинальный ток для этой шины.
Шаг 5. Отверстия
Теперь мы переходим к сверлению. С большинством блоков питания вы не сможете полностью снять печатную плату с корпуса. Но у вас должна быть возможность частично снять его и завернуть в пластик, чтобы он не загрязнялся металлической стружкой.
После того, как вы просверлите отверстия, подпилите все шероховатости и протрите корпус влажной тканью.
Возможно, самое время придумать что-нибудь для той дыры, через которую проходил старый жгут проводов. Я использовал шайбу и головку болта, чтобы сделать колпачок, и залил его эпоксидной смолой. Но это чисто косметическое и неважное значение.
Шаг 6. Собираем вместе
А теперь самое интересное. Установите крепежные штифты с помощью небольшой отвертки, чтобы убедиться, что все они ориентированы правильно, когда вы их затягиваете.
Установите язычковые клеммы на заднюю часть соединительных штифтов и плотно затяните их с помощью плоскогубцев. Это может быть сложно, если у вас блок питания высокой мощности, так как у вас будет больше проводов. Максимальное количество сообщений, показанных на этих рисунках, составляет 4 терминала языка.
После этого закройте блок питания.
У меня были некоторые проблемы с зазором: 90-мм вентилятор просто не подходил. Я подумал, что поскольку он больше не будет использоваться в качестве вытяжного вентилятора для компьютера, он все равно не понадобится. Поэтому я удалил его.
Шаг 7. Сделайте его красивым
Вам нужно каким-то образом четко обозначить, какой столб соответствует напряжению. Вы можете отшлифовать все до блеска и сделать декаль с цветовой кодировкой в Illustrator и распечатать ее в местной типографии, но мне лень. и дешево. Поэтому я использовал перманентные маркеры.
Вы также можете взять пластиковую или виниловую краску и раскрасить каждый пост. Что бы ни посадило пчелу в ваш капот.
Наконец, прикрепите резиновые ножки к тому месту, которое вы хотите сделать дном.
Шаг 8. Заключение
Мой блок питания мощностью 400 Вт может выдавать 23 А по шине 12 В и 40 А по линии 5 В. Это очень хорошо для устройства, которое, не считая первоначальной стоимости блока питания, стоит около 10 долларов США.
Шаг 9. Обновления
Оригинальность
Этот проект не обязательно является оригинальным, и над ним работали многие люди.
Есть множество других проектов, но я считаю, что мой и его лучший из тех, что я видел до сих пор.
Проблема с резистором
Для правильной работы источникам питания требуется определенная минимальная нагрузка. Их в. нагрузка для моего составляет около 0,8 ампер. Таким образом, если вы планируете питать исключительно светодиоды или другие маломощные устройства, вам понадобится резистор для обеспечения нагрузки. В противном случае вы повредите блок питания.
Мясистый резистор на 10 Ом и 10 Вт от Radio Shack — хороший выбор. Подключите его к 12 В и заземлению.
Линии -12 В и -5 В
Мне было доведено до сведения, что линии -12 В и -5 очень удобны для разнообразия напряжений, которые может производить эта штука. Это белый и синий провода, которые я сказал вам перерезать ранее.
Конечно, добавить их несложно, достаточно приобрести две дополнительные клеммы и подключить к ним провода. Это всего лишь вопрос "Нужно ли мне это?"
Я этого не делал, все, что мне действительно было нужно, это линия 12 В. Но, как я уже сказал, если они вам нужны, их легко установить.
У меня проблема с отключением питания, когда я пытаюсь зарядить батареи 4s. Блок питания взят от компьютера compaq и рассчитан на 8 ампер при напряжении 12 В. Он отлично работает при зарядке 3 с, и я получаю около 12,6 В под зарядной нагрузкой. Нужно ли намного больше сока, чтобы зарядить батареи 4s? или ??
Также у меня была та же проблема, что и у edwal07 на странице 2
""и смысл 5v к 5v. В этой конфигурации у меня было напряжение, но не ток. Я удалил 5v sense, и он отлично зафиксировался. ""
У меня было 12 В+, но оно не питало ничего, пока я не отсоединил серый и красный провода.
У меня проблема с отключением питания, когда я пытаюсь зарядить батареи 4s. Блок питания взят от компьютера compaq и рассчитан на 8 ампер при напряжении 12 В.Он отлично работает при зарядке 3 с, и я получаю около 12,6 В под зарядной нагрузкой. Нужно ли намного больше сока, чтобы зарядить батареи 4s? или ??
Также у меня была та же проблема, что и у edwal07 на странице 2
""и смысл 5v к 5v. В этой конфигурации у меня было напряжение, но не ток. Я удалил 5v sense, и он отлично зафиксировался. ""
У меня было 12 В+, но оно не питало ничего, пока я не отсоединил серый и красный провода.
Все зависит от эффективности преобразования вашего зарядного устройства, но да, это потребует значительно больше энергии, примерно на 33 % больше при коэффициенте преобразования 100 %. Если это блок питания Compaq, он, скорее всего, не очень хорош, на самом деле, большинство дешевых блоков питания хороши только для 50% устойчивой нагрузки от того, на что они рассчитаны.
Самое простое решение – просто снизить скорость зарядки и посмотреть, как это работает
в основном математика: максимальное напряжение 4s lipo pack составляет 16,8 В при 2,5 А. Я предполагаю, что эффективность преобразования составляет 80%, поэтому, если вы выполните математику, вы получите 16,8 В x 2,5 А / 0,8 = 52,5 Вт, и если вы подсчитаете свой блок питания, вам понадобится в основном 4,5 А постоянного тока при 12 В
В вашем случае вы столкнулись с проблемой, потому что ваш блок питания, вероятно, просто выдает 12 В, и если вы нагрузите его около 4 А, напряжение упадет ниже 12 В, как только это произойдет, ваше зарядное устройство отключится, чтобы предотвратить пониженное напряжение, которое поджарил бы его.
Вы заинтересованы в преобразовании одного из них:
в одно из следующих:
Укомплектованный блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными штифтами, этикетками и ножками. Обратите внимание на стяжки в вентиляционных отверстиях,
которые удерживают нагрузочный резистор.
Если вы считаете привлекательным создание собственного блока питания для настольного компьютера из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, возьмите инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступайте. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старого ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения питания, светодиоды добавят приятный штрих и могут быть легко подключены к шине +5 В. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с содержанием этого сайта и связанными ссылками, прежде чем начинать преобразование — на соответствующих страницах есть ряд подсказок.
Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ). Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные в период с 1996 по 2000 год, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой маркировки. Вентилятор также был отключен для лучшего обзора. Поскольку этот ИП был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения были сняты. Другим пользователям могут понадобиться комбинации +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и/или +12 В, если они переоборудуют один из более новых источников питания. Для радиоуправляемых приложений выход 5 вольт также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. При использовании в качестве источника питания для микро- и субмикро-сервоприводов вы должны быть осторожны, чтобы не привести сервопривод в любую конечную точку, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах. Большинство стандартных сервоприводов имеют достаточно прочную зубчатую передачу и просто остановятся, если их довести до упора.
Измеренные напряжения на этом конкретном PS (1996 P5-100 MHz Gateway) составили около 5,15 и 11,75 вольт. Остальные выводы были отрезаны на печатной плате.
Вид сверху корпуса с вентилятором, соединительными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и клеммы можно приобрести в магазине Radio Shack или у других поставщиков электроники.
Источники питания в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют, чтобы нагрузка продолжала работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к методу преобразования переменного тока в постоянный, а не к действию включения). Эта нагрузка обеспечивается нагрузочным резистором с проволочной обмоткой мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песчаная отмель - около 0,80 доллара США в Radio Shack) через источник питания +5 вольт. В то время как многие новые блоки питания будут работать с фиксацией без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине за счет минимизации падения напряжения. когда блок питания заряжается зарядным устройством. Некоторые недорогие блоки питания могут выйти из строя при принудительном включении без нагрузки, хотя в Руководстве по проектированию указано, что блоки питания не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки. Резистор Sandbar был прикреплен к корпусу с помощью небольшого количества теплоотводящего компаунда, нанесенного на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю любые штампованные заусенцы, которые могут остаться вокруг вентиляционных прорезей. Без охлаждения резистор сильно нагревается и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.
Имейте в виду, что многие смазки для радиаторов могут быть весьма токсичными, и любые излишки следует очищать и утилизировать надлежащим образом. Также не забывайте тщательно мыть руки и инструменты после использования.Хотя большинство компаундов радиатора рассчитаны на температуру от 160 до 170 C, некоторые из них со временем могут высохнуть, и их эффективность снизится. Рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.
Дополнительные комментарии
Отказ от ответственности: Представленная информация не должна рассматриваться как статья HOWTO, а просто документация моего процесса преобразования. Современные блоки питания ПК могут создавать высокие уровни выходного тока, что может привести к внутреннему перегреву БП или повреждению подключенных к ним устройств. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется тщательно изучить технические характеристики своего источника питания и помнить о соответствующих напряжениях и мощности. НЕ работайте с открытым блоком питания, если он подключен к сети.
PS на картинке — это 145-ваттный ATX, извлеченный из шлюза P5-100 МГц 1996 года. Я утилизирую все пригодные для использования детали от старых ПК, прежде чем выбросить их. Этот настроен для логической лаборатории, отсюда и отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для управления сервоприводами в лаборатории робототехники. Этот блок питания не имеет источника 3,3 В, но есть в более новых источниках питания. INTEL продолжает изменять спецификации ATX, добавляя дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию новых материнских плат. Прежде чем предпринимать какие-либо попытки модификации, вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым вы работаете, и в выходных токах, создаваемых при каждом уровне напряжения. Источники с более высокой мощностью могут генерировать довольно высокие уровни тока и могут перегреваться или повреждать подключенные к ним устройства. См. Таблицу репрезентативных уровней тока для других блоков питания.
Электропроводка, отходящая от стандартной печатной платы, будет:
*** Обратите внимание, что Dell 1996–2000 годов не полностью соответствовала этой цветовой кодировке — перед подключением проверьте уровни напряжения с помощью измерителя ***
Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе с зажимом. Некоторые из PS будут иметь съемную заглушку для вентилятора, а некоторые будут иметь вентилятор, постоянно прикрепленный к печатной плате. Если вентилятор подсоединен, я обычно обрезаю провода, затем припаиваю и накрываю термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет смазывать вентилятор.
Если вы собираетесь использовать только +12 В и +5 В, вы можете обрезать другие провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, собрать вместе одинаковые цвета, надеть кусок термоусадочной трубки свяжите и усадите — это простой способ собрать и изолировать свободные концы.
Для питания +5/+12 вольт вам потребуются следующие комбинации:
Я использую один общий контакт (GND -- черный) для всех источников напряжения. Наши грузы легкие, и нам не требуется отдельная площадка для каждого.
Оставьте 3 черных провода -- переключатель, нагрузочный резистор и общий (GND) зажим
Оставьте 2 красных провода -- клемма 5 В и нагрузочный резистор
Оставьте 1 желтый провод -- клемма 12 В
Оставьте зеленый провод -- выключатель питания
При наличии сенсорных проводов см. обновление руководства по проектированию
Если вы ожидаете, что ваш блок питания будет потреблять большие токи, может быть целесообразно проложить два провода к каждому клеммному зажиму. Хотя маловероятно, что провод 18 AWG перегреется, были случаи расплавления проводов. и разъемы, встречающиеся на материнских платах с высоким спросом.
Отрежьте все остальное, даже вместе с доской или связкой, как указано выше. Я обычно обрезаю силовые жгуты, чтобы сохранить как можно больше вместе. Провода, оставшиеся в блоке питания, следует оставить длинными и обрезать до нужной длины. Если вы оставите их слишком долго, они будут мешать при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они не мешают лопастям вентилятора.
Провод в переключателе питания между зеленой шиной (PS_ON) и заземлением постоянного тока (черным). Выключатель (однополюсный, однонаправленный) и соединительные клеммы можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если ваш блок питания имеет главный выключатель, обычно расположенный рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения питания.Это работает так же хорошо и сэкономит вам средства на коммутатор и время, необходимое для его установки.
Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между заземлением постоянного тока и шиной +5 В (красной). Не забудьте охладить этот резистор.
Прикрепите другие шины, заземление постоянного тока, +12 В и +5 В, если они используются, к соответствующим клеммам. Эти контакты не должны быть заземлены на корпус источника питания, поэтому обязательно проверьте наличие непрерывности между корпусом и контактом, прежде чем пытаться включить источник питания.
Если вы хотите добавить индикатор включения питания, сейчас самое время это сделать. Светодиоды довольно недороги, имеют невероятно долгий срок службы при токе 20 мА или меньше, практически не выделяют тепла и могут быть подключены к шине +5 В. Тем не менее, светодиоды являются устройствами, управляемыми током, и для них потребуется гасящий резистор, чтобы они не перегорели сразу. Резистор из углеродной пленки мощностью 1/4 Вт с номиналом от 180 до 220 Ом, подключенный между любым из проводов и блоком питания, будет работать хорошо. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны быть подключены так, чтобы положительный вывод (анод) был подключен к шине +5 В, а отрицательный вывод (катод) - к заземлению постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую поверхность, отформованную на одной стороне основания --- эта плоская поверхность будет на той же стороне, что и катод. Если ваш светодиод новый и его выводы не были укорочены, самая длинная ножка будет положительным выводом или анодом, но поиск плоскости является самым безопасным способом определения полярности. Несмотря на то, что доступны коммерческие монтажные зажимы, резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма работает так же хорошо. Просверлите корпус, чтобы вставить втулку, вставьте ее на место и вставьте светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать. около 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы прозрачным, так как они лучше видны, если смотреть сбоку, но любой стиль линз добавит немного оригинальности.
При сборке корпуса обязательно установите вентилятор на место — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом случае вам потребуется охлаждение. Вентилятор этого PS на фотографиях установлен на резиновых амортизаторах и работает очень тихо. Я также буду разбирать вентилятор и смазывать подшипники, пока у меня открыт PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались в течение некоторого времени, и обычно подшипники сухие - я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER. Подойдет любое легкое масло, только не используйте WD40 --
Кроме того, вы можете получить 7 вольт от выходов +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 — положительным — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска их вентиляторы на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.
Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В по-прежнему низкое. Что мне делать?? Многие из тех, кто занимается радиоуправлением, переделывают источники питания для управления полевыми зарядными устройствами и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт иногда недостаточны для питания их зарядных устройств. Прочтите эти СОВЕТЫ, чтобы узнать о некоторых вариантах, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, изложите немного теории, определите разводку разъемов, которые есть в большинстве расходных материалов для ПК, и дайте несколько советов по устранению неполадок.
Можно ли как-то увеличить мощность моего переделанного блока питания?
Обновлено: 13 марта 2009 г.
Улучшения в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрическим» моделям расшириться до размеров, которые когда-то были прерогативой только нитро- и газовых двигателей. Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, аккумуляторы, необходимые для питания этих двигателей, также увеличивали свою емкость, измеряемую силой тока, которую они могут подавать в систему полета. Чтобы обеспечить разумное время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих батарей, чем когда-либо прежде. В среде электроники, как и во всех других закрытых системах, бесплатных обедов не бывает. Следовательно, зарядным устройствам также требуется источник питания с большей силой тока, чем требовалось ранее. Преобразованные блоки питания для ПК могут быть растянуты до предела из-за этих требований к большему току. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы выжать больше ампер из одного из этих блоков питания?
Возможно, эту проблему можно решить, но чтобы вы могли применить модификацию, ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V. Посетите эту страницу, чтобы узнать, доступно ли решение для вашей конверсии.
Замена резистора
Жизнеспособной альтернативой силовому резистору является замена его на автомобильную сигнальную лампу 1157. Это лампа с двумя нитями накала, и ее нагрузки с обеими нитями накала обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до уровня, соответствующего большинству потребностей. Вы можете припаять линию 5 В (красную) к обоим положительным контактам на лампе и заземлить базу на землю постоянного тока или подобрать розетку с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены в случае выхода из строя лампы.Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, также немного проще работать с проводкой на розетке, а не со штырями на лампе. Просто помните, что корпус розетки — это земля, а два провода в основании должны быть подключены к шине 5 В. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались внутренних компонентов источника питания. Эти лампы можно приобрести в любом автомобильном магазине и в большинстве магазинов Walmart.
Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше возможностей контролировать приложенную нагрузку, но использование лампы упрощает поиск и установку компонентов. Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!
Обычно я имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. д., потому что мы покупаем в больших количествах, а Radio Shack слишком дорог для большого количества товаров. Тем не менее, вы должны быть в состоянии конвертировать ваш ПК за 5,00 или 6,00 долларов - меньше, если у вас есть мусорная коробка деталей. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с гасящим резистором 220 Ом на шину 5 В, чтобы показать, что PS включен, но вентилятор — довольно хороший намек. У нас были поставки, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем — только потребление электроэнергии.
В PS есть несколько довольно здоровенных электролитических конденсаторов, и он все равно может немного ударить сразу после отключения от сети — дайте ему постоять пару минут, прежде чем ковыряться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы окажетесь внутри кейса, когда он все еще подключен к розетке — вероятно, это не убьет вас, но вы его высвободите (неважно, как я обнаружил эту информацию).
Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, пишите мне.
Читайте также: