Как включить питание сервера

Обновлено: 17.05.2024

Украсьте, защитите и уменьшите внешний вид вашего модифицированного блока питания HP для сервера HP с помощью этого корпуса, напечатанного на 3D-принтере.

Вещи, использованные в этом проекте

Приложения и онлайн-сервисы

Ручные инструменты и станки

История

Это не предназначено для описания изменения напряжения для этих блоков питания. Инструкций по этой процедуре полно в сети. Как обычно, даже если стандартная модификация очень проста, всегда нужно соблюдать осторожность при обращении с импульсными источниками питания.

Следующий текст описывает минималистский дизайн корпуса, предназначенный для размещения серверных блоков питания с общим слотом (CS) Hewlett Packard, таких как HSTNS-PL14, HSTNS-PD14, HSTNSL-18 и т. д. рынке подержанных автомобилей и обеспечивают выдающееся соотношение цены и производительности для питания оборудования лачуги. Действительно, многие радиолюбители используют эти модифицированные устройства для питания своих приемопередатчиков напряжением 13,8 В. Недавно я купил два из них за 23 евро (.. за пару!).

Эта конструкция корпуса обеспечивает защитное украшение оригинальной коробки HP из листового металла, а также некоторые полезные функции, такие как переключатель включения/выключения «старт», вольтметр и подставка под залог. Уменьшение его промышленного вида означает, что устройство не будет слишком лишним на одной полке с Icom IC-7300 или Yaesu FT-DX10. Отверстия в передней, верхней и боковых частях передней панели обеспечивают циркуляцию воздуха, обеспечивая достаточное охлаждение.

Блоки питания HP Common Slot (CS) используются в серверах для обеспечения их требований к напряжению и току. Они имеют стандартные размеры и легко вставляются в серверные машины.

Некоторые машины поддерживают два устройства, каждое из которых дублирует другое. По-видимому, их часто заменяют в серверных, прежде чем у них появится шанс выйти из строя. Отсюда и распространение хороших бывших в употреблении единиц, доступных на интернет-аукционах и сайтах излишков. Их было произведено неисчислимое количество, что снижает производственные затраты. Это не то же самое, что блоки питания для любительских радиостанций, которые производятся для узкого рынка.

Устройства изначально обеспечивают питание 12 В, но некоторые из них можно модифицировать, чтобы немного увеличить их выходное напряжение, чтобы они лучше соответствовали потребностям нашего оборудования. Они используют современную технологию переключения для достижения эффективности 90%. Это снижает энергопотребление и обеспечивает экологичность серверных комнат. Их интеллектуальная электроника мониторинга включает в себя защиту от перенапряжения, которая выключает устройство для защиты сервера. Этот порог срабатывания защиты от перенапряжения также можно изменить, хотя я никогда не находил в этом необходимости. Если изначально по умолчанию установлено срабатывание при 14 В, я просто модифицировал устройство так, чтобы на выходе было только 13,5 В, а не 13,8 В, чтобы иметь немного больше свободы действий.

460 Вт/38 А и выше версии 750 Вт/62 А являются наиболее распространенными и имеют соответствующую цену на вторичном рынке. Для средней радиолюбительской лачуги, где трансиверу мощностью 100 Вт требуется около 20 А, достаточно версии на 460 Вт. Помните, что после преобразования в выходное напряжение 13,8 В доступный ток уменьшится примерно до 33 А, сохраняя максимальную выходную мощность 460 Вт. Тем не менее, доступного тока более чем достаточно.

Большинство приемопередатчиков устойчивы к напряжению, но допустимым входным напряжением считается от 13,5 до 13,8 В. Вот почему вы обнаружите, что большинство коммерческих блоков питания имеют фиксированное выходное напряжение 13,8 В или 13,5 В. На самом деле, измерив их, вы можете обнаружить, что они не очень точно установлены. Но опять же, насколько точно ваше измерительное оборудование?

В качестве примера см. разницу в мощности и напряжении ниже:

Для ретенционных средств некоторые производители предоставляют удобный регулятор напряжения.

Не потеряете ли вы выходную ВЧ-мощность, если будете использовать чуть меньшее напряжение? Может быть. Это зависит от радио. Но в любом случае, в общей «дБ картине» вещей, насколько значимой является передача только 80 Вт при 12 В по сравнению, например, со 100 Вт при 13,8 В?

Эти моды обычно нуждаются в «пусковом резисторе» и/или шунте, чтобы соединить пару контактных площадок печатной платы, обманывая устройство, заставляя его думать, что оно было вставлено в шасси сервера. Для запуска источника питания широко используются два метода, которые обсуждаются ниже:

Источники питания с переключением режимов неизбежно в той или иной степени генерируют радиопомехи. Производители решают эту проблему с помощью экранирования и фильтрации. Некоторые даже внедрили управление смещением, чтобы слегка изменить частоту переключения, если создаваемые помехи попадают на частоту, которую вы пытаетесь получить. Это может быть полезной модификацией для этих серверных блоков питания. Если у кого есть какая информация, сервис мануал или хотя бы просто принципиальная схема была бы интересная модификация. В любом случае, вопрос о том, является ли генерируемый шум реальной проблемой, все еще не решен. Это все относительно. Если вы работаете на VHF или UHF FM, это не проблема.Если ВЧ работает в центре города, окружающий радиочастотный хэш, вероятно, будет настолько высоким, что шум вашего импульсного источника питания будет наименьшей из ваших забот. Если вы работаете с острова в глуши с низким уровнем шума, то любые птички, переключающие блок питания, будут, конечно, более раздражающими.

Эта тема и некоторые возможные решения рассматриваются ниже:

Kleine Welt Роберта. Фильтрующий раствор. (нажмите «Настройки», выберите «Субтитры/Копия», а затем нажмите «Автоматический перевод»)

Выключатель включения/выключения: Квадратный кнопочный переключатель 8x8 мм с фиксацией, которого у меня было полно. Он небольшой, чтобы обеспечить хороший поток воздуха через переднюю часть блока питания. Эти квадратные переключатели будут плотно прилегать к передней панели, они дешевы и их легко найти. Не забудьте цилиндрический колпачок переключателя, который часто не входит в комплект. Сзади есть распечатанный на 3D-принтере зажим, чтобы при необходимости удерживать переключатель на месте.

Измеритель: небольшой 0,36-дюймовый мини-вольтметр с рамкой. Эта версия измеряет от 2,4 В до 30 В с помощью всего двух соединительных проводов. Он получает рабочее питание от измеренного напряжения. Он небольшой, чтобы по-прежнему пропускать поток воздуха через блок питания для охлаждения. . Его размеры всего около 23x35xx20 мм. Только этот размер поместится в отверстие на передней панели. Чтобы облегчить защелкивание рамки счетчика в передней панели, я иногда срезаю щепку с его пластиковых верхних и нижних зажимов ножом Xacto.

Столбы электропередач или соединительные стойки: я разработал два варианта подключения, которые крепятся к нижней части передней панели. Один с традиционными зажимами, а другой с более новыми разъемами Anderson Powerpole.

Связывающие столбики имеют диаметр около 11 мм и длину около 33 мм. Они дешевы и их легко найти в Интернете. Рекомендуется использовать пружинную шайбу или немного Loctite, чтобы штифты не отвинчивались внутри, когда мы прикручиваем кабели с кольцевыми или лепестковыми клеммами.

Эти дешевые крепежные штифты иногда поставляются с банановыми штекерами для сопряжения со стороны кабеля. Гнезда с соединительными штифтами приемлемы, но штекеры типа «банан», как правило, низкого качества, что приводит к неплотному и ненадежному соединению. Лучше избегать их использования. Используйте вилки хорошего качества для кабелей. В качестве альтернативы можно использовать кольцевые или лепестковые клеммы, обжатые и припаянные к концам кабеля.

Андерсон Powerpoles стали очень популярны. Они не вызывают затруднений, быстрее подключаются и не могут быть подключены в обратном направлении. Они быстро стали новым псевдостандартом в распределении власти в ресторанах.

Выходной провод. Я использую силиконовый провод 14AWG для подключения сильноточного выхода от контактных площадок печатной платы к силовым полюсам (или соединительным штырям).

2 кабельных стяжки. Они используются для крепления задней части боковых панелей к задней части блока питания и удерживают все на месте.

Магнит: не является обязательным и используется, чтобы дужка не мешала, когда она не используется. Он прикрепляет подставку к нижней части блока питания и предотвращает его раскачивание, например, при транспортировке устройства. Нужен только один магнит. Диаметр 10 мм и меньше. Можно найти в магнитах на холодильник, картонной упаковке или магнитных держателях для блокнотов. На каждом боковом плече подставки есть прорезь для магнита. С одной стороны высота около 2мм, с другой 3мм. Разная высота для размещения магнитов разной толщины. При необходимости используйте горячий клей.

2 гайки и болта: короткий размер M3, чтобы надежно зафиксировать крепление Powerpole (или соединительной стойки) на нижней стороне передней панели.

Необходимые файлы 3D-модели STL доступны в моей учетной записи Thingiverse. Ссылка в конце.

Я напечатал все на недорогом принтере Ender 3. У него 220 x 220 мм свободного пространства. Однако размер рабочей поверхности на самом деле составляет 235 x 235 мм. По диагонали от начала до конца это около 330 мм.

Поэтому, чтобы напечатать длинные корпуса левой и правой боковых панелей, я повернул каждую по диагонали на 45 градусов поперек станины. Места как раз достаточно. Возможно, вам придется переместить зажимы кровати в одну и другую сторону, иначе экструдер заденет их.

Печать по диагонали означает, что верхний, нижний слои и слои заполнения будут печататься квадратно, а не по диагонали. Повлияет ли это на прочность? Немного может быть, но все же приемлемо. Было использовано заполнение 15% и опоры, расположенные в обычных местах. Используйте пинцет или острогубцы, чтобы удалить весь вспомогательный материал из более сложных мест, таких как места, где боковые панели будут стыковаться с передней панелью.

Для нити лучше всего использовать PETG. Его немного сложнее набирать, чем PLA, но он обеспечивает большую прочность и гибкость. PLA слишком хрупок и, вероятно, сломается, так как детали должны скользить и входить друг в друга.

Поскольку 3D-детали соединяются вместе и помещаются вокруг блока питания с его фиксированными размерами, важен размер каждого отпечатка. Откалибруйте свои электронные шаги. Даже между нитями разных цветов от одного производителя.Использование настройки горизонтальной компенсации размера в Simplify3D также может помочь. Ваш пробег может отличаться.

Тщательное сверление четырех отверстий диаметром 2,5 мм в печатной плате позволило мне отвести два отрицательных и два положительных вывода проводами 14AWG. Кажется, что между этими медными контактными площадками нет никаких дорожек, но будьте осторожны с многослойными платами. Прокладка через нижнюю часть печатной платы и пайка с обеих сторон обеспечивает путь с низким сопротивлением к разъемам на передней панели. Провода должны быть короткими (около 7 см) и подключаться снизу — это будет аккуратнее и меньше блокирует воздушный поток.

Сначала припаяйте четыре Powerpole и поместите их в нижнее напечатанное на 3D-принтере крепление примерно на 7 см из проволоки 14AWG, чтобы соединить Powerpole с 2,5 мм отверстиями для печатных плат, просверленными в контактных площадках.

Процедура такая же, как и при использовании соединительных штифтов, за исключением того, что эти разъемы привинчиваются к передней части напечатанного на 3D-принтере крепления маленькими болтами. Лучше всего использовать пружинные шайбы или немного Loctite на каждом, чтобы избежать откручивания этих болтов в дальнейшем при чрезмерном усердии или повторном подключении кабелей питания магнитолы.

Протяните каждую пару проводов через два отверстия в основании передней панели сразу за местом, где будут находиться электрические полюса. Затем припаяйте все четыре провода к отверстиям на плате, соблюдая полярность.

Нижняя опора Powerpole (или опорная стойка) должна вставиться в нижнюю часть передней панели с установленной подставкой. Основание и передняя панель будут свободно сжимать ось подставки. Вставьте основание в переднюю панель, затем можно вставить и затянуть два винта M3.

Каждая боковая панель должна вставляться в переднюю панель сверху. Затем блок питания следует вдавить и в это расположение. Это может быть немного неудобно, и почему PETG лучше, потому что здесь требуется определенная гибкость. Затем сзади есть отверстия для крепления кабельных стяжек, чтобы прикрепить каждую боковую панель к задней части блока питания.

Как упоминалось ранее, при работе с этими блоками питания необходимо соблюдать осторожность, даже если они выключены и отключены от электросети. Имейте в виду, что они печально известны тем, что сохраняют высокое напряжение на своих конденсаторах долгое время после отключения питания. При регулировке напряжения используйте изолированные инструменты и не прикасайтесь ни к чему, в том числе к плате управления, которая находится под высоким напряжением.

Несомненно, для экономного радиолюбителя, готового немного повозиться, эти импульсные источники питания являются экономичным вариантом для питания бытового оборудования. Имеющиеся в продаже блоки питания для радиолюбителей с аналогичными характеристиками могут стоить в десять раз дороже.

Можем ли мы запитать новейший трансивер Yaesu за 4000 евро с помощью этого блока питания за 15 евро? Да, можем.. но будем ли?

В Интернете есть много руководств и инструкций, в которых используется резистор или провод для соединения двух контактных площадок в верхней части заднего края, чтобы включить источник питания. Я нашел это немного странным, так как регулярно нужно соединить определенный контакт с землей (GND), чтобы включить блок питания, как в случае с блоками питания ATX.

Так зачем же этот резистор? Одни рекомендуют 100 Ом, другие до 1000 Ом, некоторые говорят просто соединить их проводом. Для моего устройства подойдут только более низкие значения и простой провод.

Я некоторое время искал в Интернете и обнаружил, что есть и другие люди, которые задавали себе тот же вопрос. Я также нашел интересное техническое описание (PDF) другого источника питания стороннего производителя, в котором было много полезной информации о соединении «Common Slot», используемом для этого (и многих других) устройств.

Напряжение в сети опасно и может быть смертельным!
Всегда обязательно отключайте устройство при работе с ним!
Даже когда оно отключено, конденсатор(ы) источника питания постоянного тока может сохранять высокое напряжение/ток в течение значительного времени. Всегда изолируйте или разряжайте эти компоненты в первую очередь!
Если вы не уверены или чувствуете дискомфорт при работе с такими устройствами — не делайте этого!

Теория

На самом деле, чтобы включить блок питания, необходимо выполнить два шага:

Вот почему у меня не сработало только вытягивание PSON: PRESENT нужно вытягивать сначала (или одновременно). По сути, это сообщает блоку питания, что он теперь подключен к системе (как если бы он был вставлен в слот, для которого он был разработан).

Одиночный резистор — это своего рода аппаратный хак, который, кажется, используя правильное значение сопротивления, делает эти две вещи только с одним подключением. Я не думаю, что это имеет реальный недостаток, тем более, что большинство людей делают это и, кажется, не имеют с этим проблем. Но я не уверен на 100 %, а также хотел сделать это «правильно».

Практика

Кстати: Неважно, в стоковой ли комплектации устройство или к нему применили «плавающий мод» (для последовательного соединения нескольких). В любом случае каждый источник питания необходимо включать отдельно.

Подключение светодиодов состояния

Пока мы здесь, может быть хорошей идеей соединить один или два светодиода с резистором, чтобы показать состояние, в котором находится источник питания. На мой взгляд, лучшее решение — это использовать +12VSB (режим ожидания) и фактический выход +12V для этого. Дежурное напряжение доступно, как только устройство подключено к действующей сетевой розетке. Очевидно, что +12 В будет доступно, когда блок питания действительно включен. На задней стороне уже есть светодиод, но он довольно тусклый, и вам может понадобиться что-то более яркое или на другой стороне устройства. Для обычного 5-мм светодиода подойдет резистор на 1 кОм. Чтобы быть уверенным, индивидуально рассчитайте значение сопротивления.

6 ответов на «Включение блока питания сервера HP DPS-750RB»

Я не понимаю, все остальные просто соединяют контакты 33 и 36 вместе, и это работает, зачем нужен ваш способ, если все делают это проще и это работает? пожалуйста объясните

Я не думаю, что это необходимо. Простой способ, вероятно, прекрасно подходит, тем более, что большинство людей делают это таким образом и не имеют проблем.
Мне просто было любопытно понять, что именно происходит, когда устройство подключается к серверной стойке.

В моем тестировании резистора 22K между контактом 36 и источником питания 12 В в режиме ожидания (контакт 37) достаточно, чтобы блок питания подумал, что он вставлен в слот. При фиксации входа это дает около 500 мкА тока.

При смещении вывода Present от 12VSB, подключение вывода 33 непосредственно к земле приводит к включению основного выхода 12V. Глядя на ток, напряжение в открытом состоянии и рабочую точку, похоже, что контакт подтянут к внутренней шине 3V3 блока питания через резистор 10K и контролируется через стандартный входной вентиль триггера Шмитта CMOS.

So froh und sehr dankbar für die Info.
Ein schöne PS is brauchbar,
Danke

Итак, для простой модификации взлома. Резистор на 300-400 Ом это все, что нужно? Я читаю в Интернете, используя резистор где-то между 300-1000 Ом, но почему диапазон в Омах? (Извините, я новичок в этом)

Можно ли использовать блок питания ATX или блок питания от старого ПК в качестве настольного блока питания для питания логики 5 В, но с некоторыми ограничениями.

Стандартный компьютерный блок питания (PSU) преобразует входное напряжение 110 В или 220 В переменного тока (переменного тока) в различные выходные напряжения постоянного тока (постоянного тока), подходящие для питания внутренних компонентов компьютера. Блок питания ATX к настольному блоку питания.

Мощность большинства компьютерных блоков питания варьируется от 150 Вт до 500 Вт, поэтому мощности достаточно. Первоначальный стандартный разъем ATX, используемый для питания материнской платы, представлял собой один 20-контактный разъем Molex, который имеет все необходимые напряжения постоянного тока +12 В и +5 В постоянного тока с огромными выходными токами и защитой от короткого замыкания, а также провод включения питания, который позволяет программному обеспечению ПК отключите блок питания при выключении.

Во-первых, и это более важно, прежде чем приступить к преобразованию блока питания ATX, убедитесь, что блок питания отключен от сети и разряжен, оставив его без подключения на несколько минут перед началом работы. Это важно! поскольку это может привести к потенциально опасной или даже смертельной ситуации из-за высокого напряжения внутри блока питания, если вы решите его демонтировать. Также убедитесь, что металлический корпус блока питания правильно заземлен. Вы несете ответственность за свою безопасность!.

Мы не можем просто подключить блок питания к сети и рассчитывать на получение необходимого выходного напряжения 5 или 12 вольт. Стандартный блок питания ПК имеет два предохранительных механизма, которые предотвращают его включение без подключенной материнской платы.

Во-первых, блоку питания требуется сигнал нулевого напряжения «Питание-ВКЛ.» для запуска, аналогичный переключателю «ВКЛ-ВЫКЛ» на передней панели ПК.
Во-вторых, чтобы блок питания правильно регулировал выходное напряжение +5 В, к нему должна быть подключена какая-то нагрузка, по крайней мере, 5 Вт, чтобы блок питания думал, что он подключен к материнской плате.

К сожалению, вы не можете просто оставить провода открытыми, к счастью, обе эти проблемы легко решаются.

К 20-контактному разъему ATX подключено несколько проводов разного цвета, обеспечивающих несколько выходных напряжений, таких как +3,3 В, +5 В, +12 В, -12 В, -5 В, а также несколько черных проводов заземления и соедините сигнальные провода, как показано на следующем рисунке, вместе с их цветовым кодом и описанием.

20-контактный разъем Molex ATX

Выводы 20-контактного разъема соответствуют цветам проводов, используемых в стандартном разъеме блока питания ATX.

Пин-код	Имя	Цвет		Описание
1	3,3 В	Оранжевый	+3,3 В постоянного тока
2	3,3 В	Оранжевый	+3,3 В постоянного тока
3	ОБЩИЙ	Черный	Основной
4	5V	Красный	+5 VDC
5	ОБЩИЙ	Черный	Заземление
6	5V	Красный	+5 В постоянного тока
7	ОБЩИЙ	Черный	Основной
8	Pwr_Ok	Серый< /td>	Питание в норме (+5 В пост. тока при нормальном питании)
9	+5VS B	Фиолетовый	Напряжение в режиме ожидания +5 В постоянного тока
10	12 В	Желтый	+12 В постоянного тока
11	3,3 В	Оранжевый	+3,3 В постоянного тока
12	-12V	Синий	-12 В постоянного тока
13	ОБЩИЙ	Черный	Основной
14	Pwr_ON	Зеленый	Источник питания включен (активный низкий уровень)
15	ОБЩИЙ	Черный	Основной
16	ОБЩИЙ	Черный	Основной
17	ОБЩИЙ	Черный	Заземление
18	-5V	Белый	-5 В постоянного тока
19	5V	Красный	+5 В постоянного тока
20	5V	Красный	+5 В постоянного тока

Существует несколько способов превратить стандартный компьютерный блок питания ATX в пригодный для использования настольный блок питания. Вы можете оставить 20-контактный разъем Molex прикрепленным и подключиться к нему напрямую или полностью отрезать его и сгруппировать отдельные провода, сохраняя вместе одинаковые цвета: красный к красному, черный к черному и т. д.

Я отрезал разъем, чтобы получить доступ к отдельным проводам, и подключил их к винтовой клеммной колодке, чтобы получить более высокую выходную силу тока для источников питания +5 В и +12 В. Вы можете соединить провода одного цвета вместе с помощью обжимных соединителей или штифтов, это одно и то же. Некоторые из других отдельных цветных проводов нам нужно отделить, как описано ниже.

Чтобы запустить автономный блок питания для целей тестирования или в качестве настольного источника питания, нам нужно замкнуть накоротко контакт 14 — зеленый (питание включено) на один из общих черных проводов (земля), которым подключается материнская плата. указывает блоку питания включиться. К счастью, контакт 15 — черный рядом с ним, поэтому я подключил переключатель между сигналом Pwr_On (контакт 14) и землей (контакт 15). Когда контакт 14 на мгновение или постоянно соединяется с землей через переключатель, блок питания включается.

Далее нам нужно обеспечить небольшую нагрузку на выходе +5 В (красные провода), чтобы заставить блок питания думать, что он подключен к материнской плате, и поддерживать блок питания в режиме «ВКЛ». Для этого нам нужно подключить большой резистор сопротивлением 10 Ом или меньше со стандартной номинальной мощностью от 5 Вт до 10 Вт к выходу +5 В, используя только один набор красного и черного проводов, контакты 3 и 4.

Еще один вариант — использовать контакт 8 — серый (Pwr_Ok) в качестве визуальной индикации того, что блок питания запустился правильно и готов к работе. Сигнал Pwr_Ok становится высоким (+5 В), когда источник питания стабилизировался после первоначального запуска, и все напряжения находятся в допустимых пределах.Я использовал красный светодиод последовательно с токоограничивающим резистором 220 Ом, подключенным между контактами 8 и 7 (земля) для этого индикатора готовности к питанию, но подойдет и любой другой аналог, это единственная индикация.

Проверка блока питания

После сборки у вас должно получиться что-то вроде этого.

Когда вы подключаете блок питания к настенной розетке и включаете выключатель на задней панели блока питания (если он есть), на разъеме должны присутствовать только два напряжения. Одним из них является контакт 14 зеленого провода Pwr_ON, на котором будет + 5 В. Второй контакт – фиолетовый провод +5 В в режиме ожидания (+5VSB), на котором также должно быть напряжение +5 В.

Это напряжение в режиме ожидания используется для кнопок управления питанием на материнской плате, функции пробуждения по локальной сети и т. д. и обычно обеспечивает ток около 500 мА, даже когда основные выходы постоянного тока отключены, поэтому его можно использовать в качестве постоянного + Источник питания 5 В для небольших источников питания без необходимости полностью включать блок питания.

Некоторые более новые блоки питания ATX12V могут иметь провода «датчика напряжения», которые для правильной работы необходимо подключить к проводам фактического напряжения. Теперь в основных силовых кабелях у вас должно быть три красных провода (+5 В), соединенных вместе, и три черных провода (0 В), соединенных вместе, так как остальные использовались для выключателя и светодиода. Также соедините вместе три оранжевых провода, чтобы получить выходное напряжение +3,3 В, если оно требуется для питания небольших устройств или плат микроконтроллеров.

Если у вас есть только два оранжевых провода, вместо них может быть коричневый провод, который необходимо соединить с оранжевым проводом, то есть +3,3 В, чтобы устройство могло включиться. Если у вас есть только три красных провода, к ним должен быть подключен еще один провод (иногда розовый). Но сначала проверьте это.

Если все в порядке, значит все готово, и блок питания должен включиться, что даст вам очень дешевый настольный блок питания. Вы можете проверить выходные напряжения с помощью мультиметра или подключить лампочку на 12 В к разным разъемам, чтобы проверить, работает ли блок питания. Комбинации напряжений, которые могут быть выданы блоком питания: 24 В (+12, -12), 17 В (+5, -12), 12 В (+12, 0), 10 В (+5, -5), 7 В (+12). , +5), 5 В (+5, 0), чего должно быть достаточно для большинства электронных схем.

Вы также можете подключить регулируемый регулятор напряжения LM317, регулируемый потенциометр 5 кОм, резистор 240 Ом для смещения и пару сглаживающих конденсаторов к источнику питания +12 В, чтобы получить отдельное регулируемое выходное напряжение от 2,0 до 12 вольт, но это является дополнительной функцией.

24-контактный разъем Molex ATX

Выводы 24-контактного разъема с соответствующими цветами проводов в кабелях блока питания.

Фиолетовый < tr>

Пин-код	Имя	Цвет		Описание
1	3,3 В	Оранжевый	+3,3 В постоянного тока
2	3,3 В	Оранжевый	+3,3 В постоянного тока
3	COM	Черный	Земля
4	5V	Красный	+5 VDC
5	COM	Черный	Заземление
6	5V	Красный	+5 В постоянного тока
7	COM	Черный	Основной
8	Pwr_Ok	Серый< /td>	Питание в норме (+5 В пост. тока при нормальном питании)
9	+5VSB	Напряжение в режиме ожидания +5 В постоянного тока
10	12 В	Желтый	+12 В постоянного тока
11	12 В	Желтый	+12 В постоянного тока
12	3,3 В	Оранжевый	+3,3 В постоянного тока
13	3,3 В	Оранжевый	+3.3 В постоянного тока
14	-12 В	Синий	-12 В постоянного тока
15	COM	Черный	Ground
16	Pwr_ON	Зеленый	Питание включено (активный низкий уровень)
17	COM< /td>	Черный	Основной
18	COM	Черный	Земля
19	COM	Черный	Земля
20	-5V	Белый	-5 VDC< /td>
21	+5V	Красный	+5 В постоянного тока
22	+5V	Красный	+5 В постоянного тока
23	+5 В	Красный	+5 В постоянного тока
24	COM	Черный	Основной

Блок питания нового типа ATX12V немного сложнее преобразовать, так как в них используется функция «мягкого» переключения питания и требуется гораздо большее сопротивление внешней нагрузки. Чтобы заставить их запускаться или включаться, источник питания должен быть нагружен не менее чем на 20 Вт или 10% от номинальной мощности для более крупных блоков питания мощностью 600 Вт и выше. Все, что ниже этого значения, блок питания может работать, но регулирование будет очень плохим, менее 50%.

Кроме того, для некоторых новых блоков питания большей мощности требуется, чтобы контакт 14 – зеленый (питание включено) был постоянно подключен к земле с помощью переключателя SPST. Очевидно, что каждый тип блока питания отличается от разных производителей, поэтому вам нужно найти то, что подходит именно вам.

Напряжение, которое может выдавать это устройство, снова такое же, как и раньше: 24 В (+12, -12), 17 В (+5, -12), 12 В (+12, 0), 10 В (+5, - 5), 7в (+12, +5), 5в (+5, 0). Обратите внимание, что некоторые блоки питания ATX12V с 24-контактным разъемом материнской платы могут не иметь белого провода -5V (контакт 20). В этом случае используйте старые блоки питания ATX с 20-контактным разъемом, указанным выше, если вам нужен дополнительный источник питания -5 В.

Из старого блока питания ПК можно сделать отличный и недорогой настольный блок питания для конструктора электроники. В блоке питания используются импульсные стабилизаторы для поддержания постоянного питания с хорошей регулировкой и защитой от короткого замыкания, что приводит к отключению блока и немедленному включению питания, если что-то пойдет не так.

Единственным недостатком использования блока питания ATX в качестве настольного блока питания является то, что частота вращения охлаждающего вентилятора зависит от величины тока, потребляемого блоком питания, поэтому может быть немного шумно. Кроме того, блоку питания ATX требуется определенное количество свежего воздуха для охлаждения внутри, что может быть невозможно, если положить его на стол.

В целом преобразование блока питания ATX в настольный блок питания — это простой проект, который можно использовать во многих случаях. Неплохо для чего-то, что в противном случае было бы выброшено, но помните: сначала отключите вилку от сети, прежде чем начинать какие-либо модификации, поскольку только вы несете ответственность за свою безопасность!.

Может быть, блок питания (PSU) не является наиболее часто обсуждаемым компонентом ПК, но он является важной частью любого рабочего стола. Обеспечение питанием всей вашей системы является чрезвычайно важной ролью, и использование неправильного питания может быть дорогостоящим.

Поэтому мы рассмотрим основы блоков питания и предоставим вам информацию, необходимую для понимания того, почему важно иметь правильный блок питания и почему просто выбрать самый дешевый вариант — не лучшее решение.< /p>

Подключиться

Давайте начнем с рассмотрения различных кабелей, используемых источниками питания для питания вашей системы.

Хотя блок питания, который вы покупаете, должен поставляться со всеми необходимыми кабелями, стоит знать, как выглядят отдельные соединения. Конкретные кабели, которые вы будете использовать, будут различаться в зависимости от специфики вашей сборки, но, скорее всего, вы будете иметь дело со следующим:

Сколько ватт?

При выборе нового блока питания один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Сколько ватт достаточно?» Как это часто бывает в мире оборудования для ПК, ответ сильно различается в зависимости от уникальных потребностей вашей системы.

Как правило, для работы более сложных систем требуется больше энергии. Для настольного компьютера с нестандартным контуром жидкостного охлаждения, высококачественной материнской платой и двумя графическими процессорами потребуется компьютерный блок питания большей мощности, чем для более простой системы.

Невозможно дать точную рекомендацию, не зная конкретно, с каким аппаратным обеспечением вы работаете, но с помощью калькулятора мощности блока питания или определения потребляемой мощности различных внутренних компонентов и их суммирования можно получить представление о том, сколько ватт вам нужно.

Как правило, лучше ошибиться в сторону более высокой мощности, чем пытаться точно соответствовать вашим потребностям. Если вы подсчитали, что ваша система будет потреблять 500 Вт (обычное число для простой игровой сборки), выбор блока питания с выходной мощностью 600 или 650 Вт может быть хорошим вариантом, так как это даст вам некоторые накладные расходы на работу. с, а также предусмотреть возможные будущие обновления.

Имейте это в виду при выборе блоков питания большей мощности: блок питания мощностью 750 Вт по умолчанию не потребляет 750 Вт. Если ваша система потребляет 500 Вт, ваш блок питания будет обеспечивать 500 Вт, независимо от максимальной выходной мощности. Более высокая выходная мощность не обязательно означает большее потребление энергии; это означает, что он может обеспечить большую мощность, если этого требует ваша система. Тем не менее, нет никакого реального преимущества в том, чтобы иметь значительно более мощный блок питания, если он не нужен вашей системе, поэтому вам может быть лучше выбрать многофункциональный, высокоэффективный блок питания, который ближе к требуемой мощности.

Вам также следует сравнить непрерывную мощность с пиковой мощностью вашего нового блока питания. Пиковая мощность — это максимальная мощность, которую блок питания может выдавать в течение коротких периодов времени, а непрерывная мощность — это мощность, которую блок питания должен выдавать на регулярной основе. Пиковая мощность обычно достигается, когда ваша система работает на пределе своих возможностей, например, когда вы запускаете требовательные игры или выполняете тесты оборудования.

Если внезапно возникнет потребность в большей мощности, ваш блок питания должен кратковременно выдерживать более высокую выходную мощность, но не следует ожидать, что он будет работать с такой более высокой мощностью постоянно. Всегда следите за тем, чтобы приобретаемый вами блок питания имел достаточно высокую непрерывную выходную мощность, и не выбирайте исключительно по пиковой мощности.

Защита

Как и следовало ожидать от всего, что связано с большим количеством энергии, безопасность системы является проблемой. В хороший блок питания должны быть встроены отказоустойчивые устройства — не только для защиты самого блока питания, но и для обеспечения безопасности вашей системы в случае чего-то непредвиденного, например скачка напряжения.

Блок питания и материнская плата — это единственные компоненты ПК, которые напрямую подключаются практически ко всем другим компонентам оборудования в вашей системе. Из-за уникального положения блока питания в компоновке ПК наличие встроенной защиты также поможет обеспечить безопасность остального оборудования.

Стоит отметить, что блок питания, на который вы смотрите, имеет встроенную защиту, такую как OVP (защита от перенапряжения), которая отключает блок питания при обнаружении чрезмерного напряжения. Другие функции безопасности включают в себя такие функции, как защита от короткого замыкания, которая может быть чрезвычайно полезной, если вы столкнетесь с колебаниями напряжения.

Вы также можете подключить свой компьютер к сетевому фильтру. Эти аппаратно-сберегающие устройства созданы для того, чтобы добавить еще один уровень защиты вашей системе, отводя потенциально опасные скачки напряжения от ваших ценных компонентов.

Учитывайте эффективность

Мощность, безусловно, является важным фактором при выборе блока питания для настольных ПК, но не менее важна и эффективность блока питания. Неэффективная доставка приводит к нерациональному использованию энергии и повышенному выделению тепла, что потенциально может сократить срок службы компонентов.

Поскольку это очень важный фактор, существует относительно простая независимая рейтинговая система. Вы могли заметить рейтинг «80 Plus» на многих блоках питания, часто указанный рядом с драгоценным металлом. Чтобы получить этот рейтинг, блок питания должен иметь КПД не менее 80 %, а это означает, что не более 20 % энергии теряется в виде тепла.

Эта оценка эффективности определяется производительностью в 115-вольтовой системе, и рейтинги повышаются по мере того, как вы поднимаетесь по лестнице драгоценных металлов.

80 ПЛЮС
Бронза 80 ПЛЮС
Серебро 80 ПЛЮС
Золотой сертификат 80 PLUS
Платиновый статус 80 ПЛЮС
Титан 80 PLUS

Чем эффективнее ваш блок питания, тем меньше энергии он потребляет и тем меньше тепла выделяет. Тем не менее, более высокая эффективность обычно означает более высокую цену, поэтому вам нужно найти баланс, который подходит именно вам.

Однако даже самый эффективный блок питания по-прежнему будет выделять тепло, и в большинстве случаев для его рассеивания используются вентиляторы. Многие блоки питания сконструированы таким образом, что вентилятор включается только тогда, когда это необходимо, то есть когда блок питания достигает определенного порога. Подобные функции помогают уменьшить шум.

Для тех, кто хочет довести вещи до предела практичности, есть даже блоки питания с жидкостным охлаждением, обеспечивающие по-настоящему бесшумную работу.

Читайте также: