Как включить питание от DVD-плеера
Обновлено: 06.07.2024
У меня есть старый (~8 лет) недорогой DVD-плеер Cyberhome, который хорошо работал в то время, когда я им пользовался. Я купил его в 2004 году в магазине Best Buy и регулярно им пользовался до 2010 года. После того, как мы приобрели новый DVD-плеер, он валялся аккуратно и надежно упакованным. Недавно я вытащил его, чтобы подключить к другому телевизору, и обнаружил, что он не включается. Я открыл его и смог изолировать его источник питания (на рисунке видно, что это было очень легко сделать). Он работает от 110 В до 240 В переменного тока на входе 50-60 Гц. Я использовал его в Индии, где обычно 240 В переменного тока при 50 Гц. Постоянный ток вне цепи питания выглядит так +5V-GND-GND-+12V. Я предположил, что +5 В предназначалось для схемы декодирования, а +12 В использовалось двигателем плеера и, возможно, также лазером класса 1. Выход +5В работает нормально, а +12В нет. В первый раз, когда я проверил, он показал + 17 В и оставался там. Когда я отключил питание, оно очень медленно (более 10-15 мтс) снизилось почти до 0 В. Исходя из этого, я решил подключить делитель напряжения, чтобы вывести 17 на 12 на макетной плате. Прежде чем я подключил +17В к делителю напряжения, я еще раз проверил, чтобы убедиться, и теперь он показал ~ +12В! Он медленно нарастал, и через 5 минут было +14,30 В, и держится там с последних 10-15 минут. Отключение питания не приводит к медленному снижению напряжения, а довольно быстро падает до 0 В.
В чем причина такого поведения? Очевидно, что-то пошло не так в цепи питания, и мне интересно узнать первопричину. Некоторые указатели определенно помогут, и, используя их, я могу попытаться отладить доску, чтобы выяснить больше. (Я планирую подключить вход системы к +5V-GND-GND-+12V независимо от этой платы питания, чтобы проверить плеер, но это позже, так как в настоящее время у меня нет под рукой источника +12V. Я пробовал с +5В и dvd-плеер включается нормально - но без +12 мало что делает, кроме этого).
\$\begingroup\$ Если это поможет, от платы блока питания будет слышен слабый высокий тон, пока на нее подается питание. Это нормально? \$\конечная группа\$
\$\begingroup\$ Моя первая мысль - это конденсатор, он может испортиться, просто сидя без дела, и может издавать шум. Хотя на фото для меня ничего не заметно. \$\конечная группа\$
\$\begingroup\$ Блоки питания этого типа нуждаются в определенной нагрузке или работают неправильно. Вы добавили резистор большой мощности или какую-то схему, которая может потреблять десятки или, может быть, сотни миллиампер? \$\конечная группа\$
Эта демонстрация исправляет блок питания DVD-плеера, но навыки выходят за рамки этого приложения. [Алан] рассказывает нам о процессе ремонта блока питания (в переводе) простого блока бытовой электроники.
Очевидно, что это начинается со взлома неисправного устройства и проверки того, что виновником является блок питания. Затем [Алан] снимает эту плату с шасси и приступает к визуальному осмотру. У него есть несколько изображений, иллюстрирующих то, что нужно искать; вздутые электролитические конденсаторы, треснувшие пайки, подпалины и т. д. В его случае, очевидно, сгорел предохранитель, но это просто защищает оборудование от дальнейшего повреждения, а не причина. Затем он проверяет диоды выпрямительного моста. Для этого их необходимо удалить из системы, что он и делает, обрезая один конец каждого, как показано выше. Он обнаружил, что два диода на одной стороне моста вышли из строя. После их замены он пробует новый предохранитель, который тут же перегорает. Но быстрая замена конденсаторов, и он снова заработает.
Мы оживляемся каждый раз, когда видим этот тип ремонта. Мы считаем, что если мы сможем создать нашу собственную электронику для хобби, мы сможем починить дешевые устройства, подобные этому.
46 мыслей о «Советах по ремонту блока питания DVD»
Кто-нибудь может объяснить, как проверить эти диоды? Он использует счетчик в непрерывном режиме? Кроме того, черные точки на крышке = взорван или негерметичен, верно? Я знаю, что это довольно простой материал, но я потерялся в переводе. Спасибо!
Диод можно проверить с помощью измерителя, поместив провода поперек него, отметив показания, а затем поменяв местами выводы. Он должен читаться намного выше в одном направлении, чем в другом (это описание читательского дайджеста!!). Что касается колпачка на картинке, то он выглядит как след от ручки. Если они вздуты и т. д. — это визуальный признак смерти.
К сожалению, поместите провода через него В РЕЖИМЕ ОМОВ
> Он использует счетчик в непрерывном режиме?
Да, проверка непрерывности с обеих сторон должна работать только с одной стороны. Две стороны работают или ни одна = плохой диод.
>Кроме того, черные точки на крышке = взорван или негерметичен, верно?
Вероятно, от него был неприятный запах, так как он «просто курил».
Я не эксперт, поэтому могу ошибаться.
Правка… Я тупой… в моем мультиплеере есть диодная функция, которой я никогда не пользовался… пукнул мозг. Хорошей пятницы!
да, диодный режим, должно быть ~0,7, если все в порядке.
В зависимости от типа диода…
Только если он обесточен и к нему ничего не подключено. В цепи это не сработает.
не глупо, но позвольте поделиться с вами опытом, проверка диодов может быть простой, но вы должны проверить их в обоих направлениях, чтобы убедиться, что они не закорочены. и в редких случаях необходимо удалить их для тестирования. На кепках? Лучше удалить их, если вы хотите проверить их точность, но если верхняя насечка сломана или есть ЛЮБАЯ выпуклость, лучше заменить их. Я постоянно нахожу электронику с несоответствующим напряжением, и когда я их заменяю, я удостоверяюсь, что все напряжение одинаковое и соответствует цоколю с самым высоким номинальным напряжением.
Спасибо за все советы!
Подождите секунду, я уже видел несоответствующие ограничения по напряжению. Это потому, что они превышают чистую прибыль или из-за конструктивных соображений??
Это вопрос дизайна. Бытовая электроника часто имеет несколько разных шин питания с разным напряжением. Физический размер и стоимость конденсатора обычно напрямую связаны с его напряжением, поэтому часто выбирают конденсаторы с достаточно высоким напряжением, чтобы уменьшить занимаемую плату и стоимость. Вот почему вы можете найти, скажем, конденсаторы на 6,3 В, 16 В, 35 В и 400 В одинаковой конструкции — 6,3 для шин 3,3/5 В, 16 для шин 12 В, иногда 35 В для промежуточных шин (24 В или около того), 400 В для выпрямленного переменного тока с автоматическим выбором диапазона. Вход. Сделать все конденсаторы на 400 В (или даже 35 В) одинаковой емкости резко увеличило бы размер устройства, а также стоимость самих компонентов.
Что ж, когда я вижу, что 3 конденсатора с разным напряжением работают параллельно, и самое маленькое напряжение перегорело, меня не волнует, является ли это конструктивным соображением или нет, я заменяю их на все одинаковые напряжения, обычно более высокое из задавать. поскольку функция этих колпачков, как правило, состоит в том, чтобы выровнять постоянный ток после выпрямителя и иметь регулятор напряжения после колпачков, единственный способ, которым вы можете ошибиться, - это слишком маленький колпачок, но я обычно держу его в 25 В, чтобы Диапазон 35 В в качестве ограничения
Большинство цифровых мультиметров имеют диодный режим. Это режим, который он использовал. И Кепка с точкой выкурилась. Не взорвался, но функционально все еще мертв.
При тестировании помните, что даже если устройство отключено от сети, конденсаторы все еще сохраняют заряд в течение длительного времени и могут привести к серьезным травмам. Не будь глупым.
Диоды — это односторонние обратные клапаны для тока. Когда они плохие, они пропускают ток в обоих направлениях. В хорошем состоянии они разрешают поток в одном направлении, но останавливают его в противоположном направлении.
Настройте мультиметр на проверку диодов, проверку целостности цепи или проверку сопротивления. (все 3 теста принципиально одинаковы)
Вы должны изолировать по крайней мере одну ногу диода, чтобы предотвратить получение ложных показаний от остальной части схемы.
Использование щупов с обеих сторон диода должно привести к разомкнутой цепи в одном направлении и замкнутой цепи в противоположном. Поэтому прикоснитесь черным щупом к одной стороне, а красным — к другой. Запишите находку. Затем повторите с черным на другой стороне диода и красным там, где был черный. Если он показывает, что он не подключен (так же, как если зонды в воздухе). И подключен (звуковой сигнал, показывает номинальное сопротивление или выдает 0000). Диод, НАИБОЛЕЕ вероятно, исправен.
В показанной схеме используются 4 оскверненных диода, но существует несколько диодных мостов 4 в 1, которые могут потребовать замены полного моста. К счастью, они относительно недороги даже в магазине Radio Shack.
Надеюсь, это поможет. Оставайтесь в безопасности.
Спасибо за совет по безопасности и инструкцию. Я усвоил урок безопасности конденсаторов в очень юном возрасте, когда меня ударило током от одноразового фотоаппарата =)
Что такое оскверненный диод? Вы имеете в виду 4 дискретных компонентных диода? Неправильная терминология может ввести в заблуждение, особенно когда вы пытаетесь объяснить кому-то что-то новое!
Оскверненный диод должен быть такого типа, при использовании которого вы отправитесь в ад.
Дискретный диод — это, конечно, один диод в корпусе, как показано на рисунках.
Есть ли инструкция для чрезвычайно дорогих и очень хрупких блоков питания Apple Powerbook?
Я знаю, что обычно это ненадежная проводка разъема (или грязь на разъеме magsafe), но иногда кажется, что она находится внутри трансформатора белого ящика. (ИМХО — на сегодняшний день потребительский продукт с наименьшим соотношением цены и качества; magsafe — это круто, но эти блоки питания не выдерживают повседневного использования.)
Я отремонтировал довольно много переключающих PSUS, и у меня есть несколько советов, которые можно добавить к этому.
В 100 % случаев (по моему опыту и после устранения таких очевидных неисправностей, как оборванные шнуры и сломанные разъемы) неисправность будет одной из следующих:
Плохие конденсаторы на вторичной стороне (низкое напряжение), в 50 % случаев
Плохие конденсаторы на первичной стороне (высокое напряжение), 5 %
Неисправен выпрямитель или транзистор на первичной стороне, 45 %. Однако это часто бывает вызвано:
сломанным контроллером переключения режимов (обычно очень сложно найти новый без особых усилий)
Раньше я чинил множество расходных материалов для игровых автоматов. Примерно в 75% случаев неисправность неисправного блока питания заключалась в резисторе высокого номинала (100 кОм или более) на первичной стороне, питающей цепь кикстартера.
Я видел эту же ошибку во многих других расходных материалах, и теперь обычно это первое, что я проверяю.
Я знал это еще до того, как начал читать… Плохие китайские заглавные буквы – запланированное устаревание.
Действительно, любой монитор/телевизор/проигрыватель компакт-дисков/и т. д., который не включается или включается только после повторных попыток, должен быть сначала проверен на наличие дешевых/плохих конденсаторов.
Помните, что существуют разные типы конденсаторов, в блоке питания вам обычно нужны конденсаторы с низким ESR/импедансом, если вы замените их другим дешевым «стандартным» конденсатором, он может даже не работать (или не для длинная).
Они стоят немного дороже, но стоит использовать низкое ESR/сопротивление, если вы пытаетесь воскресить блоки питания.
Я удивлен, что все больше хакеров не чинят свои устройства. Так я начал заниматься электроникой, ремонтировать радиоприемники CB, телевизоры, видеомагнитофоны и различную мелкую кухонную технику. Я бы действительно посоветовал всем, кто хочет расширить свой набор навыков, начать с кухонных приборов, поскольку они, как правило, самые простые, но имеют широкий спектр методов в зависимости от поставщика и функций схем, находящихся внутри.
Современные дети. Если проблему нельзя исправить путем отладки кода микроконтроллера, значит, она отправляется в мусорную корзину.
Введение: Настольный источник питания постоянного тока своими руками с помощью DVD-плеера
Как использовать старый DVD-плеер, чтобы сделать настольный блок питания своими руками, очень простой и полезный для любителей электроники, которые не могут позволить себе профессиональный регулируемый блок питания.
Это очень простой и модульный проект, который не требует вложений, если у вас есть или вы можете купить менее чем за 5 долл. США основной компонент: DVD-плеер.
Шаг 1. Компоненты блока питания
Чтобы собрать этот простой блок питания, вам нужно будет разобрать DVD-плеер и восстановить блок питания, который обычно находится рядом с основным кабелем или подключен к нему. Обычно он должен выглядеть так, как показано на рисунке выше. придется найти выходные контакты и сделать какой-нибудь корпус для вашего электронного проекта.
Для этого проекта я использовала пустую бутылку из-под лака для ногтей, как на картинке выше. Вы можете сделать или использовать все, что у вас есть под рукой, не забудьте сделать несколько вентиляционных отверстий.
Шаг 2. Разводка DVD для блока питания
Источник питания – это электрическое устройство, которое подает электроэнергию на электрическую нагрузку. Основной функцией источника питания является преобразование электрического тока от источника в правильное напряжение, ток и частоту для питания нагрузки. Поэтому источники питания иногда называют преобразователями электроэнергии.
Некоторые источники питания представляют собой отдельные автономные элементы оборудования, а другие встроены в нагрузочные устройства, питаемые от них.
Этот блок питания имеет два выхода, которые можно использовать: 14–15 В и 4–4,5 В. Мы можем добавить понижающий преобразователь или светодиодный индикатор напряжения, но в целях экономии мы не будем использовать их в этом проекте.
Шаг 3. Разъемы лабораторного блока питания
Чтобы сделать этот проект как можно более удобным для переработки, мы будем использовать аудиоразъемы для нашего выхода напряжения с DVD-плеера, и мы будем использовать только два из набора и, возможно, небольшие кабели и переключатель, если он есть один. Может быть очень полезным и удобным, и мы повторно используем большинство компонентов из нашего старого электронного устройства.
Теперь у нас есть все компоненты, теперь вам решать, как сделать коробку для этого дешевого блока питания
Шаг 4. Коробка для блока питания
В этом проекте я использовал для корпуса/коробки блока питания эту пустую пластиковую бутылку. Теперь осталось вставить все компоненты внутрь и установить переключатель и клеммы вывода напряжения, и все готово.
Во-первых, мы будем использовать металл с обратной стороны DVD, который удерживал все компоненты, и мы можем использовать его, чтобы нарисовать наши будущие отверстия для выхода и переключателя. Мы почти готовы, мы отметили отверстия, сделайте небольшой рисунок. это зависит от вас, просто используйте свое воображение
Шаг 5. Сборка блока питания для лабораторного стола
Источники питания упаковываются по-разному и соответственно классифицируются. Настольный источник питания — это автономное настольное устройство, используемое в таких приложениях, как тестирование цепей и разработка. Бескорпусные
блоки питания имеют лишь частичный механический корпус, иногда состоящий только из монтажного основания; они обычно встроены в машины или другое оборудование.
Спасибо за ваше время, и если вы хотите видеопрезентацию этого проекта или подобной электроники, присоединяйтесь ко мне:
Перед заменой кабеля питания DVD-плеера на Xbox 360 необходимо выключить консоль из явных соображений безопасности. Для этого отключите все кабели (питание, видео, контроллеры. ).
Возьмите нейлоновую лопатку, чтобы осторожно отсоединить лицевую панель Xbox 360.
Шаг 2
Теперь аккуратно снимите лицевую панель.
Шаг 3
Затем нажмите кнопку, чтобы разблокировать жесткий диск.
Теперь вы можете удалить жесткий диск.
Шаг 4
Жесткий диск Xbox 360 удален.
Шаг 5
Теперь вставьте нейлоновую лопатку в небольшой зазор под верхним вентиляционным отверстием/корпусом жесткого диска, затем приподнимите ее, чтобы отсоединить от консоли.
Шаг 6
Верхнее вентиляционное отверстие/корпус жесткого диска имеет зажимы в 3 разных местах с каждой стороны.
С помощью плоской отвертки отсоедините первые два зажима, подняв их вверх, как показано на фотографиях.
Шаг 7
Тем не менее, используя отвертку с плоской головкой, приподнимите последний зажим, как показано на фотографиях.
Примечание. Повторите шаги 7 и 8 на другой стороне консоли, прежде чем снимать вентиляционное отверстие.
Шаг 8
Теперь возьмитесь за верхнее вентиляционное отверстие и осторожно снимите его с Xbox 360.
Шаг 9
Вставьте нейлоновую лопатку под нижнее вентиляционное отверстие на консоли.
Затем поднимите и отсоедините первую часть вентиляционного отверстия.
Шаг 10
Нижнее вентиляционное отверстие закреплено несколькими зажимами, всего 6 (3 слева, 3 справа).
Используйте плоскую отвертку, чтобы отсоединить первые два зажима слева, как показано на фотографиях.
Шаг 11
Теперь отсоедините последний зажим, крепящий нижнее вентиляционное отверстие, все еще используя отвертку с плоской головкой.
Примечание. Повторите шаги 10 и 11 на другой стороне консоли, чтобы полностью отсоединить вентиляционное отверстие.
Шаг 12
После того, как все зажимы будут удалены, вы можете продолжить удаление нижнего вентиляционного отверстия Xbox 360.
Шаг 13
С помощью нейлоновой лопатки отсоедините центральный зажим, крепящий верхнюю часть консоли.
Для этого вставьте нейлоновую лопатку под зажим и приподнимите ее.
Примечание. Если к клипу прикреплена наклейка Microsoft, удалите ее с помощью пластиковой лопатки, как показано на фото 1 этого шага.
Шаг 14
Все еще используя нейлоновую лопатку, отсоедините правый и левый зажимы, которые крепят верхнюю часть корпуса.
Шаг 15
Используйте нейлоновую лопатку, чтобы отсоединить последний зажим, расположенный справа.
Шаг 16
Теперь осторожно поднимите верхнюю часть корпуса.
Будьте осторожны, не поднимайте корпус на этом этапе, так как он все еще подключен к консоли с другими зажимами.
Шаг 17
Поместите 5 выступов инструмента для открывания Xbox 360 в пазы пластиковых зажимов на задней панели консоли (со стороны разъемов), как показано на фотографиях.
Затем сильно нажмите на инструмент, чтобы отсоединить правую сторону верхней части корпуса.
Шаг 18
Теперь поместите две другие вкладки инструмента открытия Xbox 360 в левую часть верхнего регистра.
Теперь сильно нажмите на инструмент, чтобы отсоединить последнюю часть корпуса.
Шаг 19
Осторожно приподнимите корпус с консоли, чтобы снять его.
Шаг 20
Верхняя крышка Xbox 360 снята.
Шаг 21
Вставьте нейлоновую лопатку под кнопкой извлечения и осторожно приподнимите ее, как показано на фотографиях.
Шаг 22
Теперь возьмитесь за кнопку извлечения и снимите ее.
Шаг 23
С помощью отвертки Torx открутите шесть винтов T10 6,4 мм, обведенных красным на фотографии.
Шаг 24
Переверните консоль.
Шаг 25
Теперь возьмитесь за нижнюю часть корпуса и осторожно снимите ее.
Шаг 26
Возьмите DVD-плеер и слегка приподнимите заднюю часть, чтобы получить доступ к разъемам.
Шаг 27
Отсоедините кабель питания, а также кабель передачи данных SATA (serial ATA) и оптический дисковод.
Шаг 28
Теперь с помощью нейлоновой лопатки отсоедините полоску серого клея, которая фиксирует DVD-плеер на месте.
Шаг 29
Теперь возьмите DVD-плеер и снимите его с консоли.
Шаг 30
Возьмите кабель питания DVD-плеера.
Шаг 31
Кабель питания для DVD-плеера в Xbox 360 теперь удален.
Теперь при необходимости его можно заменить новым кабелем.
Чтобы собрать Xbox 360, следуйте этому руководству в обратном порядке.
Рекомендуемый ремонтный комплект
Необходимые запасные части
Необходимые инструменты
Комментарии
Они говорят о нас
Наша цель — сделать ремонт доступным для всех. Наша команда представляет вам ремонтную мастерскую Captain Repair. Плюс в том, что ремонт можно сделать дома, на работе или в кафе!
Читайте также: