Как правильно фрезеровать или катить
Обновлено: 21.11.2024
Я новичок в деревообработке и сейчас строю книжный шкаф длиной 12 футов. Верхняя часть книжного шкафа представляет собой цельный кусок сосны размером 12 футов x 12″ x 1,5″. Я хотел бы выполнить декоративную обработку кромок. Должен ли я провести плату через стол маршрутизатора или закрепить плату и запустить маршрутизатор вдоль края.
Я думаю, что последний подход лучше, так как доска тяжелая и неудобная в обращении. Кто-нибудь может дать совет?
Ответы
То же самое, Дасти... на всем, что не может быть должным образом закреплено на столе. Я бы также взял фрезер и бит по дереву вместо дерева к фрезеру и бит на столе. Как сказал Дасти. просто используйте биту с направляющим подшипником.
Предложение, так как это новая операция для вас: попробуйте профиль на куске идентичного лома, скажем, длиной в пару футов, чтобы убедиться, что ваш маршрутизатор может обрабатывать полный разрез профиля, и вы чувствуете себя комфортно. используя маршрутизатор таким образом. Дело не в том, что это сложная операция, просто хорошо, если вы в первый раз ее прочувствуете.
Хороший совет. Я довольно быстро понял, что вы должны тестировать обрезки на обрезках, прежде чем нападать на настоящие детали, которые будут использоваться. Правило плотника гласит: дважды отмерь, один раз отрежь. Или это трижды отмерить. :)
Спасибо за совет. Бит, который я буду использовать, называется закруглением угла. Поставщик (Lee Valley) указывает, когда бит должен использоваться только с таблицей маршрутизатора.
Я думаю так же, как и то, что Лесная Девушка написала в своем посте.
Я использую свои маршрутизаторы, вероятно, больше, чем любой другой инструмент в моем магазине, за исключением клея. Большинство моих бит (но не все), которые я покупаю, имеют защиту от отдачи, которая ограничивает глубину резания. Если только у вас нет формирователя и питателя, который будет выполнять глубокий рез. Используйте фрезерный стол и сделайте несколько проходов. Я использую маршрутизаторы в течение многих лет. Я получаю гораздо лучшие результаты, используя таблицу маршрутизатора. Иногда я рисую от руки, и мои лучшие результаты получаются на фрезерном столе. Использование «множественных проходов» при использовании перьевых досок. Может быть, я так и не научился хорошо рисовать фрезер от руки?
EDIT: я забыл сказать, что роликовая подставка на входе и выходе очень важна для удержания «палки». И предупреждение!
Поставщик (Lee Valley) указывает, когда бит должен использоваться только с таблицей маршрутизатора. Достаточно сказано о используемом бите!
Хорошее замечание FG по поводу пробной версии. Я, вероятно, должен был сказать это, если только это не низкопрофильный раунд. уменьшайте бит пошагово, чтобы вы не пытались взять весь запас как один раз. Я бы сделал по крайней мере два прохода и, возможно, три, в зависимости от того, насколько велик диаметр круглой насадки. Слишком много укуса сразу будет выдолбленным. обожгитесь или порвите, поэтому всегда подкрадывайтесь к последнему надрезу, если только разрез не слишком поверхностный для достижения наилучших результатов. Убирать разрывы или выемки на краевом профиле — не самое веселое занятие в мире. Поверьте мне! ха.. ха.
Это определенно слишком большой кусок дерева, чтобы пытаться бороться с ним через стол маршрутизатора. Это можно сделать с парой роликовых стоек со стороны подачи и еще парой стоек со стороны разгрузки, а также неплохо было бы иметь помощника, когда один человек подает материал, а другой держит его у упора.
Неясно, соответствует ли выбранная вами насадка той, которая, как указано в каталоге, должна использоваться с забором. Было бы полезно указать номер детали LV для биты. Если для фрезы требуется ограждение, вам придется либо использовать его в столе, либо прикрепить ограждение к фрезеру, а некоторые биты действительно слишком велики, чтобы использовать их в фрезере, направляемом от руки, независимо от ограждения или нет.
Другой согласен с тем, чтобы использовать ручной фрезер с хорошей направляющей для краев и сначала попрактиковаться на обрезках.
Альтернативой, конечно же, может быть создание фрезерного стола шириной 25 футов. ;-)
"Альтернатива, конечно,
"Альтернативой, конечно, было бы построить фрезерный стол шириной 25 футов. ;-)" Боже мой, почему мы не подумали об этом? ЛОЛ!!
"Боже, почему мы этого не сделали
"Боже мой, почему мы не подумали об этом?"
Потому что ты не такой извращенец, как тот, кто это предложил? ;-)
<р>о. книжный шкаф длиной 12 футов. У меня возникло бы желание спросить, как, черт возьми, будут обрабатываться провисания с полок, но я даже не собираюсь говорить об этом.12-дюймовые молдинги в магазине, я бы передвинул фрезер, а не работу. По моему опыту, никто не может перемещать 12-футовую деталь по фрезерному столу без прогиба и провисания.
OTOH, прекрасный прямой кусок 4x4 будет поддерживать работу безошибочно, когда маршрутизатор будет проходить по нему.
Моя аксиома – ПЫТАТЬСЯ работать умнее, а не усерднее, неумнее или глупее
Не всегда получается в этом, ребята.
Эрик в Калгари
Совет "принесите
Совет "перенести роутер на дрова" здравый. (Не спрашивайте меня, откуда я знаю.)
Еще одно предостережение: проверьте зернистость в краевой области предполагаемого разреза.Конечно, вы хотите все время выполнять фрезерование «вниз по склону», однако текстура каждой отдельной доски может не допускать этого.
Отметьте области, если таковые имеются, где вам, возможно, придется выполнять фрезерование против направления движения, и запланируйте «подъем» в этих местах. Подъем трудно контролировать, поэтому потренируйтесь на обрезках и делайте легкие разрезы.
Все мои последние проходы — это «подъем». Не более 1/16 дюйма. Гораздо меньше.
Войдите или создайте учетную запись, чтобы оставить комментарий.
НЕОГРАНИЧЕННОЕ членство похоже на посещение мастер-класса по деревообработке менее чем за 10 долларов в месяц.
Когда вы держите фрезер в руке фрезой вниз, он будет вращаться по часовой стрелке. Затем, чтобы подавать против вращения фрезы, вы будете перемещать фрезер справа налево при подаче фрезы вдоль внешних краев заготовки. Если вы выполняете трассировку по всему периметру платы, подача справа налево создает движение против часовой стрелки — именно то, что вы хотите сделать. Вы почувствуете равномерное и контролируемое сопротивление инструмента, когда фрезер вгрызается в древесину.
Иногда при фрезеровании от руки вам необходимо выполнить фрезерование вокруг внутренних краев области выреза. Представьте, что вы проходите вокруг внутреннего выреза пончика. В этих ситуациях направление подачи меняется. Чтобы переместить фрезер против вращения фрезы на внутренней кромке, вы будете подавать инструмент по часовой стрелке, а не против часовой стрелки. Это зеркально противоположно фрезерованию внешних кромок, но основной принцип остается прежним: подача против вращения сверла для оптимального контроля и производительности резания.
При фрезеровании вручную правильное направление подачи для внутренних вырезов (слева) — по часовой стрелке. Подайте фрезер против часовой стрелки для фрезерования внешних краев.
Инвертирование маршрутизатора в таблице маршрутизатора меняет направление подачи по сравнению с ручной маршрутизацией. Для внутренних вырезов подавайте заготовку против часовой стрелки.
Направление подачи для таблиц Router
Работа на фрезерном столе означает переворачивание фрезера вверх дном, что меняет направление вращения фрезы. Таким образом, направление подачи также меняется на противоположное. На фрезерном столе биты вращаются против часовой стрелки. Для фрезерования внешних краев заготовки вы будете подавать древесину с правой стороны стола на левую. Это заставляет сверло прижимать древесину к вам. Когда ограждение фрезера прикреплено, фреза также будет прижимать древесину к ограждению. Вы хотите поддерживать это сопротивление биту, чтобы держать порез под контролем. Сопротивление, которое вы чувствуете со стороны сверла, также помогает вам определить правильное усилие, которое нужно приложить, и то, как быстро вы можете перемещать древесину мимо сверла, чтобы получить чистый срез.
Обычным направлением подачи на столе фрезерного станка для выполнения наружных резов является подача заготовки слева направо.
Вопрос безопасности, с которым вы будете сталкиваться каждый раз, когда включаете фрезер, заключается в том, в каком направлении подавать инструмент по дереву или по дереву по инструменту. В большинстве случаев вы хотите подавать фрезер в древесину против вращения фрезы. Это приведет к тому, что древесина окажется на режущих поверхностях сверла, так что они вгрызутся в нее, но не смогут тянуть ее за собой. Подача против вращения фрезы приведет к плотному стягиванию фрезера и дерева, что сделает операцию более предсказуемой для вас.
При обработке внутренних краев выреза на столе фрезера подавайте заготовку против часовой стрелки, против вращения фрезы. Опять же, вы должны чувствовать равное сопротивление от сил, создаваемых прижатием дерева к режущим кромкам сверла и направлению вращения.
Подъем на резку
Работа против вращения бита, как указано выше, всегда является самым безопасным и рекомендуемым подходом, независимо от ситуации с трассировкой. Однако иногда древесина, которую вы фрезеруете, может иметь неровную или сложную текстуру, которая не будет гладкой. Работа против вращения сверла приведет к тому, что сверло вырвет волокна в древесине; что оставляет грубую и неприемлемую поверхность. Когда это происходит, одним из вариантов улучшения фрезерованной поверхности является установка фрезера на немного более глубокий проход и перемещение фрезера с вращением фрезы, а не против нее. Эта практика называется резкой с подъемом, потому что подача при вращении фрезы заставит фрезер вылезти из выреза, а не копаться в нем.Вместо того, чтобы ощущать эффект сопротивления сверла, фрезер будет цепляться за древесину и оттягиваться от вас, когда лезет вверх. Таким образом, маршрутизатор сложнее контролировать и он менее предсказуем.
Попутная резка – несколько спорный метод трассировки. Это нужно делать осторожно, с заготовками, надежно закрепленными на месте, или с закрепленным на столе фрезера. Дополнительную информацию о том, как сделать подъем, см. в главах 6 и 7.
Эта статья взята из "Полной книги о новом фрезерном станке для столяров". © Американский клуб разнорабочих, 2006 г.
Еще до того, как вы могли купить одну из этих модных и дорогих машин для приготовления пасты для дома, повара использовали простой набор специальных скалок для той же цели. Для раскатывания теста использовался традиционный валик с гладким телом, затем раскатывали валики с канавками разного размера по расплющенному тесту, разрезая его на полоски, которые становились пастой! Для этого проекта я решил создать сердечник ролика, который может иметь три или более рукавов. Один предназначен для раскатывания, а остальные — для формирования полосок пасты разного размера.
Затем, как раз когда я «закрутился» над этим проектом, мой токарный станок решил объявить забастовку! Большинство из нас согласится с тем, что деревообработка является полигоном для проверки старой поговорки: «Необходимость — мать изобретения». Это то, что побудило меня создать свою скалку. Мне удалось фрезеровать втулки, вырезать канавки и даже сделать ручки с помощью настольной пилы, фрезера и этого нового приспособления. На следующих нескольких страницах я покажу вам, как это делается, а попутно познакомлю вас с фрезой «птичья пасть» и научу вас, как делать дюбеля большого диаметра на столе фрезера.
Формирование заготовок для рукавов
Фреза «птичья пасть» в столе фрезера формирует необходимые вырезы для соединения шести сегментов втулки в шестиугольные заготовки.
Все в этом проекте определяется размером втулок скалки, поэтому их нужно сделать в первую очередь. Шесть сегментов (детали 18) образуют шестиугольник, который позже фрезеруется на приспособлении. Фрезеруйте заготовку ровно и прямо. Помните, что вы делаете три рукава, поэтому вам нужно 18 штук для набора из трех валиков. Вы, безусловно, захотите сделать несколько дополнений для настроек. Мои рукава должны были быть длиной 9-1/2″, поэтому я отрезал 20 штук немного длиннее — 10″.
Склейте их вместе, используя резинки в качестве зажимов.
Я установил насадку "птичья пасть" на фрезерном столе. На одном крае куска эта гениальная насадка делает угловой вырез, который соединяется с квадратным концом следующего, образуя угол 60°. Установка биты несложная: верхняя часть выемки должна быть длиной 5/8″ (столько же, сколько и толщина конца, с которым она сопрягается, как показано на фотографиях и иллюстрациях). Вершины шестиугольника будут срезаны, поэтому соединение должно быть только плотным. Отфрезеруйте один длинный край каждой детали, а затем соедините их насухо.
После высыхания клея
отрежьте их до нужной длины.
Ширина определяет общий диаметр готовой втулки, который должен составлять около 3 дюймов в самой маленькой точке. Нанесите клей на углубления и соберите их. Для зажима я использовал несколько резинок, обернутых вокруг узла. После того, как они высохнут, обрежьте концы, но оставьте их немного длинными.
Создание ядра
Сердечник скалки состоит из двух полукруглых шестиугольников с профрезерованными по их длине канавками для размещения стержня с резьбой.
Втулки, которые вы только что сделали, наденут на стержень, который также держит ручки. Поскольку внутренняя часть рукавов шестиугольная, сердцевина тоже должна быть шестиугольной. Также необходимо отверстие в центре для размещения одного из стержней с резьбой (деталь 19). Вместо того, чтобы пытаться просверлить прямое отверстие в керне, я сделал его из двух частей (20 штук) с канавкой по центру каждой.
Эти стержни должны плотно прилегать к внутренней части втулки.
Тщательно измерьте внутреннюю часть рукава в самом широком месте. Это общая ширина половинок сердечника, а толщина составляет половину малой ширины втулки. Фрезеруйте канавку по центру обеих половинок. Затем установите угол наклона пилы на 30° и скосите каждый длинный край заготовок. Проверьте посадку внутри рукава, прежде чем склеивать эти части, и обязательно ошибитесь в сторону слишком большого размера. Позже вы можете соединить грани сердцевины, чтобы отрегулировать посадку.
Прокладка торцевых заглушек из полиэтилена высокой плотности
Автор использовал маленькую трамбовку и прямую фрезу для фрезерования круглых торцевых крышек из полиэтилена высокой плотности. Центральный штифт трамвая входит в направляющие отверстия 1/4″, которые также образуют сквозные отверстия для резьбового стержня.
Заглушки (детали 21) удерживают втулки на сердечнике. Я вырезал их из 1/2″ HDPE (полиэтилена высокой плотности). Недорогие пластиковые разделочные доски — отличный источник этого материала. Я просверлил в пластике направляющее отверстие диаметром 1/4 дюйма, затем с помощью фрезера и трамвая прорезал круглую канавку посередине пластика. Внутреннее кольцо, сформированное таким образом (нижнее фото справа), было обрезано, чтобы плотно прилегать к втулке. Затем я переустановил трамблер и обрезал их общий диаметр 2-7/8″.
Сборка Jig Box
На двух концах кондуктора имеется несколько пазов для фиксации стержня и втулки для фрезерования. Вы можете распилить их на ленточной пиле.
Хитрость при фрезеровании шестигранных втулок по окружности заключается в приспособлении коробчатого типа. Он удерживает узел сердечника и втулки, поэтому его можно повернуть под фрезой. В верхней части коробки скользящая пластина направляет фрезер вперед и назад по длине коробки. Хотя мне нужна была только одна точка, чтобы повернуть скалку под фрезером, я сделал на концах прорези на трех уровнях, чтобы можно было использовать приспособление для других проектов с разными диаметрами (см. Чертежи). Концы (кусочки 1) обрезаются по размеру и надрезаются по бокам. Чтобы сделать прорези, я использовал сверло 1/4″ на концах и вырезал прорези на ленточной пиле. Затем я обрезаю стороны (кусочки 2) по длине. Соберите приспособление с помощью клея и винтов и добавьте зажимные блоки (детали 3).
Создание слайда маршрутизатора
Направляющие фрезера надеваются на верхнюю часть приспособления и направляются парой фиксированных и подпружиненных упоров.
Фрезер скользит по верхней части зажимной коробки на специальном основании. Он должен легко скользить, но быть достаточно плотным, чтобы не смещаться и не портить канавки во время фрезерования. Я использовал 1/2″ балтийскую березу для основания и прикрепил фиксированный забор к одной стороне (детали 4 и 5). Чтобы он был плотным, я прикрепил подпружиненный упор (деталь 6) к другой стороне основания. Он состоит из базовой части со смещенными прокладками и лицевыми планками, обеспечивающими жесткое пружинящее действие и обеспечивающими плавное скольжение слайда (см. чертежи).
Используйте опорную плиту маршрутизатора в качестве шаблона для размещения ее на направляющей пластине и для сверления направляющих отверстий для крепежных винтов. Просверлите в центре сквозное отверстие для фрезы.
Чтобы убедиться, что фрезер правильно отцентрован, я установил направляющую на приспособление и перенес центральные линии. Затем просверлил монтажные отверстия и сквозное отверстие для роутера. Сделайте сквозное отверстие достаточно большим, чтобы вы могли видеть свою работу.
Добавление системы индексации
Консольные гайки и шайбы фиксируют заготовки рукоятки и втулки на резьбовом стержне для фрезерования. Вся сборка помещается в пазы приспособления.
Скругление шестигранной втулки выполняется более плавно и легко, если фрезер плавно перемещается по длине зажимного приспособления.Нарезка равноотстоящих канавок на двух других втулках невозможна без точной системы индексации. И то, и другое достигается с помощью системы резьбовых стержней, установленных снаружи приспособления (см. чертежи).
Гайка с поперечным дюбелем, вставленная в отверстие в кронштейне с поперечным дюбелем, перемещает направляющую фрезера вперед и назад по делительному стержню.
Закрепите один из стержней (деталь 7) на стороне приспособления с помощью стальных уголков (деталь 8). Внешнее отверстие в кронштейне просверлено до 1/4″. Установите накидные гайки и шайбы (детали 9 и 10) по обеим сторонам кронштейна, чтобы резьбовой стержень не скользил из стороны в сторону. Добавьте поперечный штифт (деталь 11) между кронштейнами, чтобы соединить ползун с индексным стержнем, и изготовьте маленькую рукоятку (детали 12, 13 и 14) на конце. Используйте две гайки, затянутые друг против друга, везде, где гайки должны оставаться затянутыми.
Просверлите отверстие в нижней части кронштейна поперечного дюбеля (деталь 15) скользящей пластины. В это отверстие входит поперечный штифт, позволяющий системе индексации перемещать ползун вперед и назад.
Стопорные планки, шурупы с шестигранной головкой и шайбы надежно фиксируют стержень втулки в пазах приспособления во время фрезерования.
Последние детали приспособления, которые нужно добавить, — это пара стопорных планок (детали 16). Сборка будет установлена на резьбовом стержне, упирающемся в один из пазов на концах зажимной коробки. Вы закрепите эти стопорные планки на приспособлении с помощью пар шурупов с шестигранной головкой и шайб, чтобы зафиксировать стержень в пазах.
Установка скалки
Вторая часть резьбового стержня вместе с двумя зажимными дисками (детали 17), контргайками и шайбами используются для удержания узла скалки в приспособлении для фрезерования. Другой узел рукоятки прикрепляется к одному концу, затем наборы контргаек и шайб размещаются с каждой стороны концов зажимной коробки, чтобы узел не двигался вперед и назад. Установите скалку в центре приспособления с зажимными дисками и контргайками и затяните, чтобы сборка не скользила по резьбовому стержню, когда вы переходите к его вращению.
Скругление рукавов
Формирование каждой втулки в виде цилиндра — это процесс медленного перемещения ползуна фрезера по приспособлению с одновременным поворотом втулки. Это операция с двумя рукоятками.
Для закругления можно использовать стандартную прямую фрезу, но есть и другие варианты. Долото с круглым концом (или стержневой коробкой) режет более плавно, поскольку закругленный конец делает неглубокий разрез по краю и более глубокий к центру. Это действительно снижает вероятность разрыва. Из-за круглого наконечника колонковое долото необходимо перемещать небольшими шагами, чтобы оставить после себя гладкую поверхность. Лучшая насадка – это насадка для нарезки посуды. Он обладает такими же характеристиками гладкости, что и стержневой ящик, но широкая плоская поверхность в центре означает, что разрезы накладываются друг на друга, оставляя очень гладкую поверхность.
Установив скалку в зажимное приспособление и фрезер на направляющей, поворачивайте рукоятку индексации до тех пор, пока фрезер не выйдет из конца гильзы. Опустите маршрутизатор и заблокируйте его. Сначала сделайте неглубокий надрез. При работающем фрезере начните одновременно медленно поворачивать узел скалки и ручку индексации. Фрезер начнет срезать выступы с шестигранной втулки. Не отпускайте ручку скалки, иначе вращающаяся насадка будет вращать ее довольно быстро! Продолжайте равномерно перемещать слайд по шаблону, пока не дойдете до другого конца. Затем опустите долото и фрезеруйте обратно. Продолжайте этот процесс, пока рукав не станет круглым.
Вырезание канавок
Формирование рифленых втулок включает врезание каждой канавки по одной за раз.
Очевидно, что одна из гильз останется в виде гладкого цилиндра. Два других имеют канавки, а система индексации позволяет нарезать канавки через равные промежутки. Резьбовой стержень имеет 20 витков резьбы на дюйм, поэтому каждый полный оборот стержня перемещает фрезу на 0,05 дюйма. Для узких полос нам нужны канавки диаметром 1/4 дюйма, расположенные на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга.Таким образом, от центра к центру долото должно двигаться на 3/8″ или 0,375″. Это означает 7-1/2 оборота на канавку. Чтобы концы были ровными, отметьте центр длины рукава и начните с него. При отключенном от сети фрезере погрузите сверло на поверхность втулки.
Затем поверните стопорную рукоятку на определенное количество оборотов, чтобы установить следующую канавку.
Теперь установите ограничитель глубины на глубину 1/8 дюйма. При работающем фрезере медленно опускайте его вниз, поворачивая узел скалки. Обязательно поверните сборку так, чтобы канавка была одинаковой глубины по всему периметру. Сделав центральную канавку, переместите сверло, повернув делительную рукоятку на 7-1/2 оборота, и начните следующую канавку. Работайте от центра к одному концу, затем вернитесь к центру и пройдитесь по другой половине.
Вы можете легко отшлифовать все три втулки, не снимая их с шаблона.
Последняя втулка имеет канавку шире, но процесс такой же. Я использовал сверло с круглым концом 1/2″ и вырезал не более 3/16″ в глубину. От центра к центру эти канавки должны располагаться на расстоянии 5/8″ или 0,625″. Это работает до 12-1/2 оборотов. (В любом случае вы можете просто сделать восемь или 13 оборотов и проигнорировать половину, так как позже вы будете обрезать концы рукавов, делая канавки ровными. Вы можете использовать небольшую шлифовальную машину, чтобы сгладить рукава, пока они все еще в приспособлении.
Формирование ручек
Автор выточил ручки для скалки, врезав четыре закругления 1/2″ в кусок заготовки размером 1″ x 1″.
Последние части, которые нужно сделать, это ручки (деталь 22). Вы можете найти ручки в магазине для рукоделия или купить дюбели 3/4″ или 1″. Я решил сделать свой собственный в магазине. Я начал с куска заготовки размером 1 ″ x 1 ″ и установил закругленную фрезу 1/2″ на стол фрезерного станка. Для безопасности я сделал палку на несколько дюймов длиннее, чем нужно. Оставьте концы прямыми и обработайте только центральную часть, закруглив все четыре длинных края. Обрежьте ручки длиной 5 дюймов, затем закруглите их концы. Я использовал ту же установку, чтобы сделать это, но я немного передвинул упор и добавил блок, чтобы упереть ручку, когда я перекатывал конец через сверло. Затем я просверлил отверстие диаметром 1/4 дюйма в три дюйма в каждой ручке, а затем раззенковал отверстие диаметром 1/2 дюйма достаточно глубоко, чтобы вместить две контргайки (детали 23).
Затем он закруглил концы каждой ручки одним и тем же битом.
Я покрыл все деревянные детали тремя слоями лака для салатницы, слегка отшлифовав между слоями. Нанесите воск на сердцевину, чтобы рукава плавно надевались и снимались.
Окончательная сборка проекта
Обрежьте три рукава до окончательной длины. Мои были 9-1/2″, но они могут немного варьироваться, чтобы выровнять ваши канавки. Все три должны быть одинаковой длины. Отрежьте секцию сердечника на 1/2″ короче, чтобы учесть шаг в торцевых крышках. Теперь отрежьте стержень с резьбой по длине (сложите втулку, заглушки и три дюйма для каждой ручки. (В моем случае это было 16 дюймов в целом).
Теперь навинтите две гайки на один конец резьбового стержня, примерно в 3″ дюйма от конца, и соедините их там. Используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить этот конец стержня к одной из ручек. Натрите еще один кусок резьбового стержня, наверните на него две гайки и приклейте их эпоксидной смолой на другую ручку. Когда эпоксидка начнет затвердевать, осторожно отвинтите резьбовой стержень от второй ручки, оставив гайки, приклеенные к ручке. Теперь у вас есть одна ручка с 13-дюймовым стержнем с резьбой, а другая — только с заделанными в нее гайками.
Чтобы собрать скалку, сдвиньте одну торцевую заглушку вниз по резьбовому стержню, затем по сердечнику, одной из втулок и другой торцевой заглушке. Наденьте другую ручку. Чтобы заменить втулки, просто разберите детали, вставьте новую втулку на место и замените торцевую крышку и ручку.
Используйте гладкий рукав, чтобы раскатать макароны, затем переключитесь на один из рифленых рукавов,
чтобы нарезать макароны на полоски. Приятного аппетита!
Ручной фрезер — один из самых универсальных инструментов в деревообработке. Это больше, чем просто способ снятия фаски с кромки. Фрезер может создавать все виды профилей кромок, использоваться для подгонки кромок древесины и даже использоваться в качестве рейсмуса для выравнивания неровной древесины. В этом уроке мы рассмотрим все эти способы использования, а также разберем маршрутизатор, чтобы понять, насколько удобным может быть этот скромный инструмент.
Сначала нам нужно понять, как выглядит хороший маршрутизатор. Мощность маршрутизатора измеряется в лошадиных силах, при этом большая мощность позволяет работать быстрее, поскольку двигатель может выполнять задания, не зависая. Для многих деревообрабатывающих проектов идеально подходит простой ручной фрезер, я использую 1-сильный фрезерный станок Bosch, которого более чем достаточно для среднего столяра.
Безопасность:
Как и в случае со всеми инструментами, безопасность очень важна. Это вдвойне верно с таким инструментом, как маршрутизатор. Острые фрезы, вращающиеся с очень высокой скоростью, могут представлять серьезную угрозу безопасности, если вы не будете осторожны. В то время как некоторые электроинструменты могут отрезать палец, маршрутизатор в основном съедает все, к чему прикасается, и вам нечего будет прикреплять. Всегда соблюдайте осторожность при использовании маршрутизатора и никогда не приближайте руки к лезвию во время работы.
Шаг 1. Структура маршрутизатора
Независимо от того, есть ли у вас фрезер для ладони (показан слева), погружной фрезер (показан справа) или фрезер для большого стола, все они работают одинаково и обладают многими одинаковыми функциями. Какой бы фрезер у вас ни был, потребуются гаечные ключи, чтобы открутить цангу, удерживающую фрезу, у него будет плоская поверхность, на которую можно положить фрезу и на которую можно ссылаться при работе, а также возможность установить глубину фрезы. Давайте подробно рассмотрим устройство портативного маршрутизатора:
Съемная база
У всех ручных фрезеров есть метод установки глубины фрезера. Продолжая выдвигать фрезер за пределы минимальной глубины наконечника, можно полностью соскользнуть с основания. Снятие основания облегчит доступ к цанге для замены фрезы и позволит заменить фиксированное основание на наклонное (как показано ниже).
Снятие цанги и биты
Фрезерные станки имеют резьбовую шейку рядом с корпусом фрезерного станка, на которую надеваются цанга и гайка. При вставке бит гайка будет затягиваться на болте с резьбой при его вращении. Изменить биты маршрутизатора легко, но это следует делать только тогда, когда маршрутизатор отключен от сети. Используя два ключа, один ключ входит в шпоночный паз на резьбовой шейке, а другой надевается на шестигранную гайку, поворачивая гайку против часовой стрелки, и цанга отсоединяется от резьбовой шейки.
Плоское фиксированное или наклонное основание
Все ручные фрезеры (ладонные и погружные) поставляются с основанием, которое надевается на корпус фрезера и имеет основание, перпендикулярное фрезе. Существует возможность иметь съемное основание фрезера, которое можно наклонять, что означает, что фреза расположена под углом к детали, над которой вы работаете. Угол наклона основания фрезера можно установить с помощью винта с накатанной головкой сбоку, который также будет иметь индикатор угла, чтобы вы могли установить его на правильные градусы.
Разрядность
Некоторые фрезеры имеют функцию погружения, которая позволяет фрезеру погрузиться в заготовку и отскочить на заданное расстояние. Этот простой фрезер не имеет функции погружения, но позволяет вам установить битовую глубину, отстегнув защелку и установив глубину фиксированного основания.
Измерительные насечки измеряются от цанги и предназначены для оценки, поскольку высота цанги может немного варьироваться в зависимости от того, насколько туго закручена фреза и насколько открыт хвостовик фрезы.< /p>
Подключение маршрутизатора — Руководство по работе с Edge
Некоторые маршрутизаторы поставляются с дополнительными приспособлениями, которые помогают вам в работе, например, с линейкой. Направляющие края можно прикрепить к основанию фрезера с помощью ручного винта, что позволит вам установить расстояние до направляющей, которая будет действовать как ограждение.
Направляющая кромки перемещается по заготовке и вдоль прямой кромки, она направляет фрезу для обрезки прямой кромки на противоположной стороне заготовки. Либо измерьте расстояние от края фрезы до внутреннего края упора, либо установите расстояние упора вручную, поместив упор над заготовкой, которую вы хотите отрезать. Расстояние до забора можно установить с помощью винта с накатанной головкой.
Шаг 2. Биты маршрутизатора
Существуют сотни типов маршрутизаторов, разработанных для создания любого профиля, который вы захотите
Полезно иметь под рукой различные биты маршрутизатора, чтобы у вас были варианты, например, с установленным битом маршрутизатора. Наиболее распространенными (и полезными) отрезками являются крольчатина, заподлицо, закругление и прямой разрез.
Размер хвостовика
Хвостовик фрез, которые вставляются в цангу, обычно имеет размер 1/4" или 1/2", поэтому узнайте размер вашей цанги, прежде чем покупать фрезу (или купите дополнительную цангу, чтобы можно было ).
Чтобы облегчить себе задачу, я придерживаюсь одного размера хвостовика фрезы, но ваши потребности могут отличаться.
Верхний и нижний подшипник
Некоторые фрезы имеют стальной подшипник на оси, этот подшипник позволяет фрезе двигаться вверх по вашей работе и использовать его в качестве эталона.
Подшипник может располагаться в верхней части фрезы рядом с корпусом фрезера или в нижней части, которая будет перемещаться по гладкой поверхности и обрезать все, что находится между подшипником и хвостовиком. Когда фреза вставлена в фрезер и удерживается в руке, нижний подшипник находится внизу, а верхний подшипник — вверху.
Шаг 3. Установка битов маршрутизатора
Фрезерные станки имеют резьбовую шейку, на которую надеваются цанга и гайка. То, как вставлены биты, блок будет затягивать бот, когда он вращается. Изменить биты маршрутизатора несложно, но это следует делать только тогда, когда маршрутизатор отключен от сети.
Если вы посмотрите ниже гайки, вы увидите шпоночный паз на резьбовой шейке, в который можно вставить гаечный ключ. С помощью ключа на верхней гайке вы можете просверлить резьбовую шейку и повернуть гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить и снять гайку. и цанга.
Некоторые маршрутизаторы имеют мгновенную фиксацию сбоку, которая фиксирует резьбовую шейку на месте, устраняя необходимость в гаечном ключе для резьбовой шейки.
Кнопку блокировки необходимо удерживать, чтобы включить блокировку, и она отключится при отпускании. Замок будет полностью вжиматься в фрезер только тогда, когда резьбовая шейка находится в определенной части при вращении, поэтому может потребоваться немного повернуть резьбовую шейку, чтобы замок зафиксировался.
При затягивании гайки прилагайте усилие, достаточное только для того, чтобы плотно удерживать фрезу, из-за чрезмерного затягивания фрезу будет очень трудно снять позже.
Сумма для вставки
Может показаться, что при вставке фрезы в цангу она должна быть установлена настолько глубоко, насколько это возможно, однако это не всегда лучший вариант.
Некоторые фрезеры имеют неглубокую оправку, которая может помешать вставлению фрез с длинным валом так далеко, но из соображений безопасности, если фреза слегка выдвинута из резьбовой гайки, это означает, что цанга просто захватывает оголенный хвостовик фрезы. маршрутизатор, а не окрашенная часть. С другой стороны, очевидное выдвижение фрезы далеко от цангового патрона может привести к колебаниям скорости, что очень небезопасно.
Конечно, все маршрутизаторы разные, и вам нужно будет определить, какой из них лучше всего подходит для вашего маршрутизатора и набора бит.
Шаг 4. Обычный и восходящий разрез
Фреза может резать в двух направлениях, иногда называемых обычным (или вверх) и подъемом (или вниз). Почти для всех операций резки с помощью ручного фрезера рекомендуется обычный разрез, но знайте, что он может привести к разрыву при достижении конца разреза.
Обычное фрезерование (слева): толщина стружки начинается с нулевой толщины и увеличивается до максимума. Вначале рез настолько легкий, что инструмент не режет, а скользит по поверхности материала, пока не будет создано достаточное давление, и зуб внезапно не вгрызется и не начнет резать. Это деформирует материал (в точке А на диаграмме слева), упрочняет его и притупляет инструмент. Скольжение и закусывание оставляют на материале некачественную поверхность.
Попутное фрезерование (справа): каждый зуб входит в контакт с материалом в определенной точке, а ширина резания начинается с максимума и уменьшается до нуля. Стружка размещается за фрезой, что упрощает удаление стружки. Зуб не трется о материал, поэтому срок службы инструмента может увеличиться. Тем не менее, попутное фрезерование может привести к увеличению нагрузки на машину, поэтому его не рекомендуется использовать для старых фрез или машин, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Этот тип фрезерования применяется преимущественно на фрезах с гасителем люфта. [источник]
Для ручной фрезеровки рекомендуется использовать только обычное фрезерование, это предотвратит захват и отдачу.
*Используемые изображения обычных и скалолазных разрезов являются общественным достоянием.
Шаг 5. Грани маршрутизатора
Безусловно, маршрутизатор чаще всего используется для обработки краев. Существует широкий ассортимент фрез, с помощью которых можно получить все виды профилей кромок. Вот пример или округление с подшипником, использующим заготовку в качестве эталона.
Установите основание фрезера на желаемую глубину. Всегда полезно запустить фрезер на пробном куске дерева, прежде чем приступать к проекту, чтобы при необходимости можно было внести несколько корректировок. Тщательно фрезеруйте каждую сторону, пока не будет достигнут желаемый профиль кромки.
В приведенном выше примере вы можете видеть, что глубина была установлена слишком мало, оставляя небольшой выступ от профиля блейда маршрутизатора. В большинстве случаев такие уступы можно исправить с помощью шлифовки.
Шаг 6. Ограждение маршрутизатора
Несмотря на то, что подшипник на некоторых фрезах помогает направлять лезвие в зависимости от эталона, иногда вам может понадобиться сделать разрез с помощью фрезера там, где нет существующего эталона. Вот где забор пригодится.
Большинство оснований маршрутизаторов допускают установку каких-либо приспособлений для ограждения.
В этом видео показано, как забор используется для ссылки на плоскую сторону дерева на противоположном крае.
Направляющую кромки также можно использовать для разрезания каналов, используя плоскую опорную кромку, как показано в видео ниже.
Помните, что для резов, удаляющих много материала, используйте неглубокие проходы для достижения желаемой глубины, а не один проход. Это предотвратит застревание фрезера, улучшит качество резки и облегчит обращение с фрезером.
Шаг 7. Планирование поверхности с помощью маршрутизатора — настройка
Прекрасным применением фрезера является строгание поверхности. Использование фрезы с плоским дном для строгания древесины неравномерной высоты. Для выполнения этого действия требуется небольшая настройка.
ЗАЩИТИТЬ ДРЕВЕСИНУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
Должен быть свободный и беспрепятственный доступ ко всей верхней части обрабатываемой детали. В большинстве случаев я использую горячий клей, так как заготовку можно легко снять с верстака, а горячий клей не оставляет следов, которые нужно удалить после выравнивания поверхности.
Нанесите небольшое количество горячего клея на обратную сторону приклеенной заготовки, а затем плотно прижмите заготовку к рабочему столу между направляющими.
ПЕРЕВОДЫ
Маршрутизатору потребуется плоская опора, чтобы скользить по ней, чтобы выйти на плоскость. Установка временного ограждения или ограждения — отличный способ быстро получить плоскую ссылку, которую можно снять или изменить для будущих операций по строганию.
Найдите плоские секции дерева, чтобы сделать две направляющие, которые будут использоваться в качестве опорных направляющих для скольжения фрезера.
С помощью 2 направляющих мы можем прикрепить их к рабочему столу и использовать для выравнивания клея до одинаковой высоты.
Установив обе направляющие на верстаке, можно положить доску поверх направляющих, чтобы проверить, выровнены ли они. Если есть какое-либо несоответствие, сначала проверьте горизонтальность верстака, а затем проверьте направляющие, чтобы убедиться, что они симметричны.
Наличие ровных направляющих означает, что когда фрезер движется сверху, фреза фрезера будет резать ровную поверхность.
МАРШРУТИЗАТОР
Чтобы выровнять верхнюю часть нашей заготовки, по рельсам должны ехать сани. Салазки должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через все расстояние между направляющими, и достаточно широкими, чтобы вместить основание фрезера. Также важно убедиться, что салазки достаточно толстые, чтобы не прогибаться, когда фрезер помещается сверху, что может привести к тому, что фрезерование будет неровным и выпуклым.
Найдите центр вашего дерева, который будет вашими салазками, и просверлите отверстие с помощью кольцевой пилы, достаточно большое, чтобы фреза прошла беспрепятственно.
Основания маршрутизатора имеют съемную пластину, которая крепится четырьмя маленькими винтами. Снимите пластину и отцентрируйте основание фрезера над просверленным отверстием, затем карандашом отметьте отверстия для винтов от опорной пластины к салазкам. На каждой из четырех карандашных отметок использовалось сверло того же размера, что и винты.
После того, как отверстия просверлены, была использована зенковка, чтобы винты опорной пластины вошли внутрь салазок. Используйте те же винты, что и на съемной пластине, чтобы прикрепить салазки к съемному основанию маршрутизатора.
Шаг 8: строгание поверхности с помощью фрезера — строгание
Вставьте фрезу в цангу и заверните гайку в резьбовую шейку до плотного прилегания. Установите фрезер в салазки и поместите салазки в направляющие, затем установите глубину фрезера примерно на 1/4 дюйма ниже, чем самая высокая точка клея вверх. Начиная с фрезера вдали от клея вверх, включите маршрутизатор и медленно двигайтесь к клею вверх и аккуратно разъедайте самые высокие точки от клея.
Продолжайте фрезерование с шагом в 1/4 дюйма, пока не будет достигнута самая нижняя точка слоя клея. Это может занять несколько проходов, так как требуется минимальное удаление материала. Выравнивание этого слоя клея заняло около 30 минут.
Может случиться так, что вы увидите бороздки и следы пригара (обозначенные стрелками ниже) от фрезера, выполняющего пропилы разной глубины по одному и тому же пути, или если фрезер слишком долго остается в одном месте, фреза может оставить след от пригара в лесу.
Эти бороздки и потертости не имеют большого значения, если они не слишком глубокие и не слишком отличаются от соседней древесины. Эти дефекты можно легко учесть при шлифовании грубой наждачной бумагой после фрезерования.
Читайте также: