Конденсатор вместо подсветки монитора
Обновлено: 17.05.2024
Мы благодарны участнику нашего сообщества за составление этой инструкции. Она не редактируется в iFixit.
Введение
Неисправные конденсаторы можно определить, посмотрев на них. В этом руководстве рассматриваются шаги по открытию монитора, обнаружению неисправных конденсаторов, выбору замены и необходимой пайке.
Инструменты
В большинстве ЖК-мониторов используются винты с крестообразным шлицем.
Запчасти
Детали не указаны.
Шаг 1. Неисправные конденсаторы
Эти шаги являются максимально общими, так как большинство ЖК-дисплеев имеют схожую конструкцию. Однако вам нужно будет тщательно подумать о том, как разобрать дисплей, чтобы потом собрать его и он по-прежнему работал!
Изображения взяты из раздела «Ремонт ЖК-монитора ViewSonic VX924 с мигающей зеленой кнопкой питания» (youtube). Вы должны посмотреть его один раз, чтобы получить представление о том, на что это похоже.
Сначала снимите пластиковую заднюю панель монитора. Подставка/пьедестал могут быть прикреплены винтами, или задняя часть и подставка могут быть объединены в одно целое.
Сохраните винты, которые вы сняли с пластиковой задней панели. Так они не перепутаются с винтами, которые вы выкручиваете из внутренних частей.
Вероятно, в пластиковую заднюю часть встроено какое-то защелкивающееся устройство.
В видео используется кусок стали. Также можно использовать отвертку или кусок прочного плоского пластика.
Чтобы отщелкнуть спинку, потребуется некоторое усилие; однако слишком большое усилие необратимо повредит пластик.
Начните с очень небольшого усилия и проткните края спины. Если один угол движется легко, а другой угол кажется твердым, возможно, вы пропустили винт. Постепенно увеличивайте прилагаемое усилие, пока защелки не оторвутся.
Шаг 2
После снятия задней части нужно открутить блок питания.
В некоторых дисплеях используется внешний «блок» и разъем питания 12 В постоянного тока.
Большинство дисплеев, особенно больших, оснащены штепсельной вилкой (сетевой розеткой). В этом руководстве показан дисплей с вилкой переменного тока.
Найдите блок питания и открутите все винты, чтобы получить к нему доступ.
Возможно, вам также потребуется удалить защитную ленту. Эта лента блокирует радиопомехи («статические») от искажения изображения на дисплее. Ленту можно аккуратно разрезать, иначе ее можно будет отклеить.
Отключите все кабели, идущие от блока питания, и подайте питание на другие части дисплея.
Обязательно запомните, как они воссоединяются!
Обычно рекомендуется вытащить цифровую камеру и сделать снимки плат, прежде чем разбирать их. Это поможет вам собрать их вместе одинаково.
Шаг 3
Определить неисправные конденсаторы довольно просто. Начните с поиска изображений неисправных конденсаторов, чтобы увидеть, как они выглядят.
Если один конденсатор вышел из строя, есть большая вероятность того, что другие конденсаторы, расположенные рядом с ним, выйдут из строя или частично выйдут из строя. Они были изготовлены примерно в одно время. Кроме того, когда компонент выходит из строя, остальная часть схемы может быть повреждена электрическим напряжением.
Выполнять их все одновременно довольно просто.
Новые конденсаторы стоят несколько центов.
Каждый конденсатор имеет код сбоку:
Производитель и/или продукт (зеленая рамка на изображении)
Красное поле: Емкость (мкФ); Синяя рамка: напряжение (В); Желтый кружок: Температурный класс (C)
Введение. Как починить инвертор мощности подсветки ЖК-дисплея. Использование Fujiplus FP-988D. за 0 долларов США.
В этой инструкции я покажу вам, как починить неисправный инвертор с задней подсветкой ЖК-дисплея, используя детали, которые у вас есть. Вы можете определить, есть ли у вас мертвая подсветка, сначала исключив другие возможности. Проверьте монитор на нескольких компьютерах. Убедитесь, что индикатор монитора горит постоянно и т. д.
Для этого монитора проблема заключалась в том, что два конденсатора были поражены «конденсаторной чумой» — (поищите в Википедии). и сгоревший резистор для поверхностного монтажа. Я взял все детали из хлама, который собирался выбросить. Это было бесплатное исправление.
Также будьте осторожны при работе с конденсаторами и инвертором в целом. Это ЧРЕЗВЫЧАЙНО высокое напряжение и способно дать настоящий шок. Кроме того, перемыкать предохранитель, как я, - не очень умно. Производители действительно очень дешевы, поэтому, если они удосужились вставить предохранитель в продукт, то, вероятно, на то есть веская причина.
Единственная камера, которая у меня есть, — это мой iphone. Он плохой, и я приношу свои извинения. Надеюсь, вы все еще можете понять суть. Я надеюсь, что это поможет кому-то. Новые инверторные платы стоят около 65 долларов и не стоят своей цены. Черт, я заплатил всего 180 за весь минитор 3 года назад.
Шаг 1. Докажите, что это подсветка
Чтобы доказать, что у вас мертвая спина:
1. поверните монитор, когда он подключен к компьютеру.
2. возьмите мощный фонарик и посветите им на экран
3. посмотрите, сможете ли вы различить какие-либо тусклые признаки изображения.
*** помните, что ЖК-экран подобен стеклянному стеклу. Для того, чтобы видеть изображения, должен быть источник света, освещающий их.
Шаг 2. Разберите монитор
разобрать монитор:
На этом устройстве есть четыре винта сзади и выступы. Вытяните винты и разберите вещь. Не будь ленивым придурком - тебе не нужно использовать отвертку, чтобы все испортить. Вместо этого медленно обработайте края ногтями. Я мог использовать сложенные листы бумаги в качестве клиньев. Это сработало очень хорошо. Продолжай работать над этим, ты получишь это. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТВЕРТКУ. Вы можете сделать это, не портя пластик!
Шаг 3. Переходим к электронике
После того, как сзади будет снята пластиковая крышка, снимите металлическую защиту. Под обшивкой скорее всего будут две доски. Одна из них будет логической платой, а другая инвертором. Плата логики будет иметь выходы монитора, а инвертор будет иметь провода, ведущие к задним фонарям. Скорее всего, провода будут синими/розовыми.
Шаг 4. Посмотрите, что не так
На плате инвертора ищите очевидные повреждения. Следы сгоревших элементов - треснувшие компоненты или, в моем случае, вздувшиеся конденсаторы. Мои конденсаторы были готовы.
Шаг 5. Спасение компонентов
Электроника не работает "по волшебству".
Когда что-то ломается, на то есть причина. 99% выброшенной электроники можно починить или, по крайней мере, иметь хорошие компоненты. Возьмите старый видеомагнитофон или телевизор или даже зайдите на сайт Craigslsit и возьмите старый монитор. Найдите недостающую деталь и замените ее.
В моей ситуации конденсаторы были мертвы. они вздулись и явно испортились. Они были 25v@100uF. В общем (и я не инженер-электрик - я на самом деле биоинженер) в ситуациях, когда конденсаторы используются строго в качестве источника питания - можно увеличить емкость. Здесь я полагаю, что конденсатор используется для стабилизации тока и запуска ламп. Увеличивая емкость, иногда вы увеличиваете нагрузку на источник питания, который должен держать крышку закрытой, но часто производители в бесконечном стремлении сократить расходы помещают в свои компоненты минимальный размер всего. Поэтому иногда можно увеличить емкость конденсатора и фактически улучшить устройство. (ссылка на конденсаторы увеличения оперативной памяти на материнских платах компьютеров)
Статья в Википедии о конденсаторной чуме действительно интересна (для всех) — прочтите ее. У меня случайно завалялся старый блок питания Dell, и я взял из него парки. Вы можете получить детали из любого места.
Я обнаружил в блоке питания конденсаторы на 25 вольт с емкостью 330 мкФ. Я знаю, я знаю,> в 3 раза больше емкости? хорошо, это работает.
Шаг 6. Отпайка и усиление Перепаять!
Долой старое и пользуйся новым!
помните, что большинство современных конденсаторов являются направленными! (совместите черную полосу на крышке с маркировкой на плате)
Шаг 7. Не работает?!
На этом этапе я собрал все обратно и вставил. Ничего. Что бы это могло быть? Оказывается, есть предохранитель для поверхностного монтажа. из того, что я прочитал в Интернете, на предохранители SMD приходится 90% отказов платы инвертора. Я прочитал это на форуме, поэтому я не знаю, правда ли это. Честно говоря, я понятия не имел, что они вообще существуют.
На инверторной плате предохранитель SMD помечен как «R1». Резистор 1? Единственная маркировка на этом предохранителе — это буква «P» или, возможно, перевернутая строчная буква «d». В любом случае я искал и искал, но мог не найти номинал этого предохранителя в амперах.
Шаг 8. Замкните предохранитель (НА СВОЙ РИСК)
Я был разочарован попытками найти значение предохранителя — компоненты для поверхностного монтажа плохо задокументированы — поэтому я сделал то, что сделал бы любой уважающий себя хакер «сделай-это-за-дешево». Я замкнул этого ублюдка каким-то проводом.
В мою защиту скажу, что провод, который я использовал, был очень маленьким. Наверное толщиной с волос. И я считаю, что первоначальной причиной отказа предохранителя был тот факт, что конденсаторы на выходе теряли емкость и, в свою очередь, потребляли больше тока от своего источника.- (это действительно не имеет смысла, я знаю). Вы действительно должны использовать предохранитель. Я бы предположил, что предохранитель был в диапазоне 300 миллиампер, но это всего лишь предположение
Шаг 9. Соберите все вместе и скрестите пальцы
Собери все обратно. Выключите все внешние шумы и оставьте электронику открытой. Когда вы тянете его по запаху для дыма! Прислушивайтесь к любому шуму.
Включите устройство. что-нибудь горит? Если нет, то успехов!
Поделиться первым
Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!
Рекомендации
Конкурс по благоустройству дома
Конкурс авторов-первокурсников
Конкурс "Сделай это ярким"
13 комментариев
11 лет назад на шаге 9
Мне нравится "Да. Может быть так. Давайте перемкнем этот предохранитель. У меня нет 100 мкФ, не проблема, давайте использовать 330 мкФ". Мне очень нравятся такие хаки ^^
Ответ 9 лет назад на шаге 9
Спасибо за добрые слова! (Клянусь, тут была какая-то логика)
&& - ЖК-дисплей все еще работает спустя 4 года!
Я знаю, что это старая тема, но решил добавить свой недавний опыт. У меня есть старый монитор Fujiplus FP-988D, который умер у меня 2 года назад. Учитывая ситуацию с Covid-19, я работаю дома и понял, что мне действительно нужен третий монитор. Поэтому я решил попробовать воскресить свой монитор Fujiplus, этот сайт мне очень помог в этом начинании. Спасибо.
Оценка: Моя крышка выглядела нормально, и я понятия не имел, где находится предохранитель (мой старый инвертор выглядел не так, как показано выше), поэтому я сжульничал и купил универсальную инверторную плату AVT-4029 за 7 долларов на eBay. Примечание. AVT-4029 короче оригинального инвертора, поэтому я установил его с помощью одного винта (не критично). AVT-4029 (1-VCC, 2-VCC, 3-On/Off, 4-Adj, 5-Gnd, 6-Gnd), 5-контактный разъем на моем старом инверторе был (1-VCC, 2- VCC, 3-Adj, 4-On/Off, 5-Gnd). Опять же, в этом не было ничего страшного, так как я просто поменял местами линии 3/4 на коннекторе.
Проблема: вот моя дилемма. Линия включения/выключения контроллера подавала 5 В для выключения и 0 В для включения. Это было не так, как ожидал AVT-4029 (от 3,3 В до 12 В при включении, 0 В при выключении). Таким образом, моя подсветка была включена в режиме ожидания или выключена и выключена при использовании.
Мое решение: я подумал, что, возможно, вместо этого я мог бы использовать напряжение от зеленого индикатора кнопки питания ЖК-дисплея, чтобы активировать инвертор. Я проверил его напряжение, и оно было всего 1,75 В. Это ниже рекомендуемого диапазона (3,3–12 В) для вывода включения/выключения AVT-4029, но я решил, что ничего не теряю, попробовав его. Поэтому я проследил соединение VCC зеленого индикатора до 2-го контакта на ленточном кабеле платы контроллера (см. Рисунок ниже). Я согнул и подпилил небольшой разъем под прямым углом и вклинил один конец в контакт 2 ленточного разъема на плате контроллера. Затем я удалил черную линию 4 из разъема контроллера (к инвертору) и подключил ее к другому концу моего прямоугольного разъема.
Успех: Оказалось, что 1,75 В достаточно для питания контакта включения/выключения на AVT-4029.
Дисплеи AMOLED или LCD — это спорная тема, но есть ли какие-то аргументы или это просто личные предпочтения?
Технология мобильных дисплеев разделилась на два лагеря: AMOLED и LCD. Есть также телефоны с технологией OLED, которая тесно связана с типом панели AMOLED.AMOLED и LCD основаны на совершенно разных базовых технологиях, что заставляет производителей рекламировать ряд различных преимуществ в зависимости от того, какой тип дисплея они выбрали. Производители смартфонов все чаще выбирают дисплеи AMOLED, а ЖК-дисплеи в основном предназначены для менее дорогих телефонов.
Давайте выясним, действительно ли существует заметная разница между этими двумя технологиями отображения, каких различий мы можем ожидать и можно ли верить маркетинговой рекламе компании.
Пояснения к дисплеям AMOLED
Мы начнем с AMOLED в алфавитном порядке, хотя, чтобы быть немного шире, нам, вероятно, следует начать с небольшого предыстории технологии OLED в целом.
Это скрыто в названии, но ключевым компонентом этих типов дисплеев является светоизлучающий диод (LED). Любители электроники, несомненно, уже играли с этими маленькими лампочками раньше. На панели дисплея они резко уменьшаются и располагаются в виде красных, зеленых и синих кластеров для создания отдельного пикселя, который может воспроизводить белый свет и различные цвета, включая красный, зеленый и синий.
Расположение этих субпикселей немного влияет на производительность дисплеев. Например, макеты Pentile и Striped Pixel обеспечивают превосходную четкость изображения, но сокращают срок службы пикселей из-за их меньшего размера.
Часть O в OLED означает органический. Проще говоря, между двумя проводниками каждого светодиода находится ряд тонких пленок из органического материала, которые затем используются для получения света при подаче тока.
Наконец, часть AM в AMOLED означает активную матрицу, а не технологию пассивной матрицы. Это говорит нам о том, как управляется каждый маленький OLED. В пассивной матрице сложная сеточная система используется для управления отдельными пикселями, где интегральные схемы контролируют заряд, передаваемый по каждому столбцу или строке. Но это довольно медленно и может быть неточным. В системах с активной матрицей к каждому светодиоду присоединяется тонкопленочный транзистор (TFT) и конденсатор. Таким образом, когда строка и столбец активируются для доступа к пикселю, конденсатор в правильном пикселе может сохранять свой заряд между циклами обновления, что обеспечивает более быстрое и точное управление.
Еще один термин, с которым вам придется столкнуться, — это Super AMOLED. Это маркетинговый термин Samsung для дисплея, в котором емкостный сенсорный экран встроен прямо в дисплей, а не представляет собой отдельный слой поверх дисплея. Это делает дисплей тоньше.
Основные преимущества OLED-дисплеев связаны с высоким уровнем контроля над каждым пикселем. Пиксели можно полностью отключить, что обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность. Отлично, если вам нужен дисплей, способный воспроизводить HDR-контент. Возможность затемнять и отключать отдельные пиксели также немного экономит электроэнергию. Отсутствие других слоев поверх светодиодов означает, что максимальное количество света достигает поверхности дисплея, что приводит к более яркому изображению с лучшими углами обзора.
Появление изогнутых дисплеев и складных телефонов
Технология OLED является ключевой движущей силой роста популярности дисплеев с изогнутыми краями и новейших складных смартфонов.
Использование светодиодов и минимального количества подложек означает, что эти дисплеи могут быть очень тонкими. Кроме того, отсутствие жесткой подсветки и инновации в гибких пластиковых подложках позволяют использовать гибкие дисплеи на основе OLED. Сложные ЖК-дисплеи не могут быть построены таким образом из-за требований к задней подсветке. Гибкие дисплеи изначально были очень перспективными для носимых устройств. Сегодня в смартфонах премиум-класса используются гибкие OLED-дисплеи. Тем не менее, есть некоторые опасения по поводу того, сколько раз дисплей может согнуться, прежде чем сломается.
Складные смартфоны на основе технологии OLED-дисплеев включают Galaxy Z Fold 3, Motorola Razr 5G и Huawei Mate XS.
Объяснение ЖК-дисплеев
LCD означает жидкокристаллический дисплей и воспроизводит цвета совершенно иначе, чем AMOLED. Вместо того, чтобы использовать отдельные светоизлучающие компоненты, ЖК-дисплеи полагаются на подсветку как на единственный источник света.Несмотря на то, что на дисплее можно использовать несколько подсветок для локального затемнения и экономии энергопотребления, это скорее требование для больших телевизоров.
С научной точки зрения не существует отдельной длины волны белого света. Белый свет представляет собой смесь всех других видимых цветов спектра. Следовательно, подсветка ЖК-дисплеев должна максимально эффективно создавать псевдобелый свет, который затем можно отфильтровать в жидкокристаллическом элементе в различные цвета. В большинстве ЖК-дисплеев используется синяя светодиодная подсветка, которая фильтруется через желтое люминофорное покрытие, создавая псевдобелый свет.
Спектральный состав одного "белого светодиода" отличается от белого света трех светодиодов RGB.
Затем следует самая сложная часть, поскольку затем свет поляризуется и проходит через кристаллический элемент. Кристалл может скручиваться в разной степени в зависимости от приложенного к нему напряжения, которое регулирует угол поляризованного света. Затем свет проходит через второй поляризованный фильтр, смещенный на 90 градусов по сравнению с первым, который ослабляет свет в зависимости от его угла. Наконец, к этому свету применяется фильтр красного, зеленого или синего цвета, и эти субпиксели группируются в пиксели для настройки цветов на дисплее.
В совокупности это позволяет ЖК-дисплею контролировать количество RGB-света, попадающего на поверхность, отбрасывая фоновую подсветку, а не создавая цветной свет в каждом пикселе. Как и AMOLED, ЖК-дисплеи могут быть устройствами с активной или пассивной матрицей, но большинство смартфонов в наши дни являются активными.
Разборки: Super AMOLED против LCD
Широкие различия в способах получения света сильно влияют на взаимодействие с пользователем. Цветовая гамма часто является самой обсуждаемой разницей между двумя типами дисплеев: AMOLED обеспечивает более широкий диапазон цветовых параметров, чем LCD, что приводит к более ярким изображениям.
Дисплеи OLED известны своей дополнительной насыщенностью зеленого и синего, поскольку они, как правило, являются наиболее яркими цветами в расположении субпикселей, а для белого света требуется очень мало зеленого. Некоторые наблюдатели считают, что эта дополнительная насыщенность дает результаты, которые они находят слегка неестественными. Хотя точность цветопередачи значительно улучшилась за последние несколько лет и, как правило, обеспечивает лучшую точность для более широких цветовых гамм, таких как DCI-P3 и BT-2020. Несмотря на то, что ЖК-дисплеи не обладают такой широкой гаммой, они обычно предлагают 100 % цветового охвата sRGB, используемого в большинстве материалов, и могут охватывать широкую гамму, а также большую часть цветового пространства DCI-P3.
Как мы упоминали ранее, отсутствие подсветки и фильтрующих слоев дает преимущество OLED над LCD. ЖК-дисплеи часто страдают от бликов и более низкого коэффициента контрастности, поскольку подсветка не выключается, даже когда пиксели должны быть черными, в то время как OLED-дисплеи могут просто выключать свои пиксели. Фильтрующий слой ЖК-дисплея также по своей природе блокирует часть света, а дополнительная глубина означает, что углы обзора также уменьшаются по сравнению с OLED.
Одним из недостатков AMOLED является то, что разные светодиоды имеют разный срок службы, а это означает, что отдельные компоненты RGB-подсветки в конечном итоге изнашиваются с несколько разной скоростью. Наряду со страшным, но относительно редким явлением выгорания, цветовой баланс OLED-дисплея может незначительно меняться со временем, в то время как единая светодиодная подсветка означает, что цветовой баланс остается более стабильным по всему дисплею. Пиксели OLED также часто выключаются и включаются медленнее, а это означает, что дисплеи с самой высокой частотой обновления часто являются ЖК-дисплеями. Особенно на рынке мониторов, где частота обновления превышает 120 Гц. При этом многие OLED-смартфоны поддерживают частоту 90, 120 и даже 144 Гц.
Выбор победителя
У обеих технологий есть свои плюсы и минусы, а также некоторые разумные предпочтения пользователей между различными профилями цвета и контрастности. Хотя преобладание нескольких режимов отображения, доступных в современных смартфонах, делает эту проблему несколько менее актуальной в наши дни. Однако снижение производственных затрат и дополнительные преимущества OLED-дисплеев сделали их более популярным выбором, чем когда-либо, в широком диапазоне ценовых сегментов. OLED доминирует в высокопроизводительных смартфонах и телевизорах благодаря более широкой цветовой гамме, превосходному коэффициенту контрастности, при этом поддерживая достойную частоту обновления. Не говоря уже о его гибких характеристиках для совершенно новых мобильных форм-факторов.
Крупные производители дисплеев, такие как LG Display и Samsung Display, делают большие ставки на технологию OLED в будущем, инвестируя значительные средства в дополнительные производственные мощности. Особенно, когда речь идет о его использовании в технологии гибких дисплеев. Ожидается, что рынок панелей AMOLED в 2022 году будет стоить около 30 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает его стоимость в 2017 году, когда эта статья была впервые опубликована.
Тем не менее, разработки в области дисплеев с квантовыми точками и мини-светодиодов сокращают и без того небольшой разрыв в производительности между ЖК-дисплеями и OLED-дисплеями, поэтому, конечно же, не считайте ЖК-экраны выбывшими из гонки.
- Неисправен конденсатор на плате блока питания.
- Неисправный светодиод в системе подсветки.
В этом посте мы рассмотрим последнее и один из способов исправить это.
У одного из моих родственников внезапно появился именно этот симптом. Эта проблема на недорогих телевизорах часто возникает в течение первых двух лет. Поскольку стоимость ремонта такого телевизора довольно низкая, неплохо было бы подумать о том, чтобы починить его самостоятельно!
Диагностика
Первый шаг к устранению неполадок — найти основную причину проблемы. Поскольку неисправность подсветки является очень распространенной проблемой, это первое, что нужно проверить. Для этого проще всего включить экран, поднести к нему фонарик и проверить, видите ли вы изображение насквозь. Изображение было бы очень темным, как если бы яркость экрана была очень-очень низкой.
Теперь, когда мы видим, что само изображение в порядке, это означает, что основная плата, вероятно, тоже в порядке, поэтому мы собираемся протестировать саму систему подсветки.
Это подразумевает разборку телевизора для доступа к подсветке, которая находится между ЖК-экраном спереди и панелями сзади. В моем случае с Samsung F5000 мне пришлось действовать следующим образом:
Разборка
Сначала мы должны снять заднюю часть корпуса, чтобы открыть платы (слева направо: основная плата, T-CON, блок питания) и отсоединить ЖК-панель от платы T-CON.
Отсоедините 2 ленты в нижней части экрана от доски
Поверните телевизор, чтобы снять переднюю панель и ЖК-панель. Будьте очень осторожны с панелью, она очень хрупкая!
Снимите переднюю панель, затем ЖК-панель
Теперь, когда ЖК-панель снята, мы можем снять лицевую панель, поддерживающую рассеиватель подсветки, и получить доступ к самой подсветке.
Здесь мы видим, что система подсветки состоит из светодиодов, которые довольно просто заменить, если они являются причиной неисправности.
Примечание. В старых телевизорах для подсветки используются неоновые трубки, которые толще и менее подвержены такого рода отказам. В наши дни светодиодная подсветка является наиболее распространенной вещью, но не путайте светодиодный телевизор с OLED-телевизором. Первый представляет собой классическую ЖК-панель со светодиодной подсветкой, тогда как второй представляет собой OLED-панель, которая не нуждается в подсветке, поскольку она встроена в каждый пиксель (кстати, делает запасные части намного дороже).
Итак, давайте снимем эту белую крышку, которая является частью светорассеивателя, чтобы хорошенько рассмотреть подсветку.
Подсветка из светодиодных лент
Как мы видим, система подсветки выполнена из 5 светодиодных лент. Первое, что нужно сделать, это найти сгоревшие светодиоды. Большинство систем светодиодной подсветки имеют полосы, установленные последовательно, а это означает, что если одна из них выходит из строя, вся система отключается…
Примечание. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что один из них выглядит иначе, чем другие! 3-я полоска сверху, 6-й светодиод слева. Скоро проверим!
Тестирование
С помощью мультиметра мы можем убедиться, что полоски действительно установлены последовательно, поэтому теперь нам нужно проверить каждую полоску по отдельности. Профессионалы используют светодиодные тестеры, такие как этот (около 40 долларов на Amazon), но, поскольку в то время у меня его не было, я решил сделать его в стиле МакГайвера! 🤓
Для включения одного светодиода, подобного этим, обычно требуется входное напряжение от 2,5 до 3,6 В. Просматривая эту модель в Интернете, я обнаружил, что те, которые используются на этих полосах, требуют 3,6 В; так как на полосу приходится 9 светодиодов: 3,6 x 9 = входное напряжение 32,4 В, необходимое для освещения одной полосы.Это максимальное напряжение, которое мы НЕ хотим превышать, иначе светодиоды могут быть повреждены во время тестирования.
Итак, я взял 3 батарейки 9В, которые лежали в ящике, соединил их последовательно, чтобы получилась виртуальная батарея 27В (3 x 9В). Это меньше, чем требуемые оптимальные 32,4 В, но не намного ниже, оно может немного осветить полосу, чтобы мы могли определить, какая из них не работает. Вот посмотрите на настройку:
Самодельный тестер светодиодных лент
Дело в том, что аккумуляторы на 9 В предназначены для подключения друг к другу! Так что вам просто нужно подключить несколько кабелей к обоим концам, и все готово.
Теперь нам просто нужно протестировать каждую полоску по отдельности, чтобы увидеть, загораются они или нет. Для каждого из них это будет означать, что у него есть хотя бы один неисправный светодиод.
Повторив эту операцию на всех лентах, я обнаружил только 1 неисправный светодиод, который, как мы думали, выглядел сгоревшим, когда мы впервые посмотрели на подсветку (3-я полоса сверху, 6-й светодиод слева). Для лучшего понимания как выглядит сгоревший светодиод вот 2 фото сгоревшего и исправного. Обратите внимание на жареный цвет по сравнению с обычным.
Ремонт
Теперь, когда мы определили, в чем проблема, у нас есть 3 варианта:
- Замените всю полосу новой.
- Замените светодиод на новый
- Обойти светодиод и скрестить пальцы, чтобы подсветка оставалась достаточно однородной.
Для начала я выберу третий, просто чтобы убедиться, что нет других проблем с телевизором, но потом лучше заменить светодиод на новый, иначе вы можете заметить более темное пятно на изображении. .
Обычно нам нужен нагреватель, чтобы правильно снять светодиод, но у меня его не было. Поэтому, после нескольких попыток с феном, я запутался и припаял под ним провод. 🙈
После того как мы отключили светодиод, мы можем включить телевизор. Осторожный! Высокое напряжение (200–300 В) проходит через телевизор при подключении к розетке, поэтому будьте очень осторожны при обращении с ним, чтобы не наэлектризоваться!
И Вуаля! вся подсветка должна снова загореться.
Подсветка снова работает, за исключением отключенного светодиода
Теперь нам просто нужно отключить телевизор, заменить светодиод на новый и собрать все обратно. На всякий случай мы должны снова включить телевизор и убедиться, что все в порядке.
Исправлен экран
Заключение
Может быть много других первопричин для подобных симптомов, черный экран часто выглядит как что-то очень серьезное и, следовательно, дорогостоящее в ремонте, но этот случай является прекрасным примером того, что поиск первопричины может занять некоторое время. привести к хорошему сюрпризу: здесь исправление 1$!
И самое главное, починить всегда лучше, чем выбросить! 😊
85 мыслей на тему “Как исправить черный экран ЖК/LED-телевизоров”
Hai
Спасибо за сообщение о том, как устранить неполадки с подсветкой на телевизоре Samsung.
У меня похожая проблема, когда две верхние полосы моего телевизора не загораются. Когда я проверяю мультиметром, постоянного напряжения нет. Но когда я удалил и поместил в нижнюю полосу, все заработало.
Пожалуйста, помогите мне решить следующие вопросы.
1. Почему нет напряжения в верхних 2 полосах?
2. Будет ли полное падение напряжения, если хотя бы 1 светодиод не работает?
3. Может ли быть проблема в питающей планке от блока питания.
4. Есть 16 контактов для питания светодиодной подсветки от SMPS, как проверить питание мультиметром?
Не уверен, что понял первую часть, когда вы «сняли и поместили в нижнюю часть», вы имеете в виду, что вы вставили «2 нерабочие полоски» в нижние слоты, и тогда они работали?
Чтобы ответить на другие вопросы:
1. & 2. В большинстве установок каждая полоса имеет свои светодиоды последовательно, что означает, что если 1 выходит из строя, все остаются выключенными. Таким образом, если у вас есть хотя бы 1 неисправный светодиод в ленте, вся лента не будет работать. В этом случае вам следует внимательно посмотреть на все светодиоды, чтобы убедиться, что один из них отличается (перегорел) от других)
Надеюсь, это поможет,
Гийом
У меня есть 50-дюймовый телевизор, который теряет цвет, и изображение зависает без звука.Вы должны отключить его и снова подключить, он будет играть около 30 минут, а затем снова произойдет то же самое, когда экран станет зеленым с оранжевыми и синими точками. Я думаю о замене материнской платы и платы t con
Если это всегда происходит через определенное время, возможно, одна часть (материнская плата, T-Con) перегревается. Вы можете попробовать открыть телевизор и проверить, правильно ли расположены радиаторы. Когда-нибудь вам придется починить их обратно.
Читайте также: