Как припаять конденсаторы к материнской плате

Обновлено: 02.07.2024

Хорошо, попробуй сам. У вас не должно возникнуть проблем, если у вас есть опыт пайки, однако я ДОЛЖЕН это сказать.

Вот здесь-то и пригодится игла из нержавеющей стали. Выбор дантиста ИДЕАЛЬЕН для этого!! Чтобы удалить конденсаторы, выполните следующие действия:

1) Разогрейте паяльник примерно до 400 градусов Цельсия и подсоедините заземляющий браслет к металлическому кожуху вокруг клавиатуры или портов USB.

2) Выберите первый целевой конденсатор и нагревайте ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ вывод, пока припой не расплавится. Если припой не плавится, влейте немного свежего припоя. Это поможет расплавить его, особенно если заводской припой не содержит свинца. Пока железо все еще находится на ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ выводе, сдвиньте конденсатор к ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ выводу, пока ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ вывод не выйдет из платы, и снимите железо с платы.

3) Теперь проделайте то же самое с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ выводом, и конденсатор будет свободен от платы, просто выбросьте его в мусорное ведро (я обычно выбрасываю их на пол в своем магазине).

4) Теперь почистим отверстия. Разогрейте отверстие на обратной стороне платы, при необходимости вплавьте в отверстие немного свежего припоя, чтобы сгладить его. Затем, используя «припойную присоску» на передней стороне отверстия, высосите припой из отверстия. Когда вы закончите это делать, отверстие должно быть красивым, круглым и способным видеть сквозь него свет, если его поднять.

5) Если вам не повезло и дыра осталась закрытой, вот что вам нужно сделать. НЕ ПРОБЫВАЙТЕ СОСТАВ ПРИПОЯ БОЛЬШЕ ДВА РАЗА. Если вы это сделаете, вы можете повредить доску!! Вам нужно разогреть отверстие до тех пор, пока припой не расплавится, затем вставить иглу в отверстие до упора, не прилагая усилий, проходя насквозь, погружая с другой стороны. Уберите утюг и дайте припою затвердеть. Поскольку отмычка изготовлена ​​из нержавеющей стали, припой к ней не прилипнет. ОСТОРОЖНО вращайте и покачивайте отмычку, пока она не высвободится, затем выньте ее из отверстия. Используйте свой нож Exact-o и аккуратно соскребите сухой припой с отверстия. И ВИОЛА!! У вас будет чистое открытое отверстие, готовое поместить в него НОВЫЙ конденсатор!!

Удалите ВСЕ неисправные конденсаторы перед установкой новых. Это важно позже в проекте, просто чтобы убедиться, что такое же количество сменных крышек вернулось в плату, как и вышло. Поверьте мне, на доске с большим количеством заглавных букв легко упустить даже мельчайшие детали. Если вам нужно, нарисуйте себе схему того, что куда ушло.

Замена конденсатора на материнской плате – очень сложный процесс, для выполнения которого требуется твердая рука. Каждый конденсатор очень точно крепится к материнской плате с помощью припоя. При замене необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете необратимым повреждением машины.

Найдите неисправный конденсатор

Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить. Обычно неисправный конденсатор имеет какую-то выпуклость на верхней части. Выпуклости иногда очень тонкие, что затрудняет их обнаружение. Еще одним верным признаком того, что конденсатор неисправен, является его утечка.

Удалите поврежденный конденсатор

Точка соединения конденсаторов находится в нижней части материнской платы, поэтому ее необходимо снять, чтобы получить доступ к нижней части. С помощью паяльника нагрейте имеющийся припой в точке соединения каждой (обычно двух) ножки конденсатора. Затем аккуратно вытащите конденсатор из ножки на верхней стороне материнской платы.

Если у вас возникли проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагреть их вместе.

Замените старый конденсатор

После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия, прежде чем устанавливать новый конденсатор. Чтобы очистить отверстия, нагрейте остатки припоя в отверстиях и, используя «присоску для припоя», удалите излишки. Когда отверстия чистые, можно приступать к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножка, поэтому убедитесь, что вы вставили ножки в соответствующие отверстия на материнской плате. На материнской плате должна быть маркировка, указывающая, какое отверстие положительное, а какое отрицательное.

Плюс, или терминал, немного длиннее, чем минус.

После того, как вы вставили ножки конденсатора в нужные отверстия, отрежьте лишние провода от каждой ножки. Закрепите их на длину около двух миллиметров с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете применить свежий припой в каждой точке соединения. Вам понадобится только капля припоя, чтобы закрепить ножку в каждой точке соединения. После замены неисправного конденсатора вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает правильно.

Убедитесь, что новый припой НЕ КАСАЕТСЯ ни одного из существующих припоев в другой точке соединения, так как это может привести к пересечению цепей и короткому замыканию на материнской плате.


Конденсаторы часто упоминаются во многих руководствах по устранению неполадок в Интернете; тем не менее, вы услышите о них больше всего, когда речь заходит о материнской плате. Несмотря на то, что мы часто видим ссылки на конденсаторы, мы можем не знать, что они из себя представляют, даже для чего они нужны. Следуйте инструкциям ниже, и мы покажем вам, почему они так важны.

Что такое конденсаторы?

С точки зрения непрофессионала, конденсатор – это крошечный электрический компонент, припаянный к материнской плате. Конденсаторы выполняют несколько разных функций. Во-первых, конденсатор подает постоянное напряжение на другие компоненты (например, на видеокарту, жесткий диск, звуковую карту и т. д.), чтобы обеспечить постоянный поток энергии. Наконец, конденсатор может также удерживать или накапливать электрический заряд, который можно будет разрядить позже, например, в случае вспышки фотокамеры.

Что внутри?

То, что вы видите на материнской плате, представляет собой керамический и пластиковый контейнер. Внутри обычно две или две токопроводящие пластины с тонким изолятором между ними. Кроме того, вы, конечно же, упаковали это в вышеупомянутый контейнер для защиты.

Когда на конденсатор подается постоянный ток, положительный заряд накапливается на одном конце пластин, а отрицательный — на другом. Этот положительный и отрицательный заряд сохраняется в конденсаторе до тех пор, пока он не разрядится.

Для чего они используются?

Итак, вот что такое конденсаторы, но что они делают? Как мы уже упоминали, одна из функций конденсатора заключается в том, что он обеспечивает передачу мощности на другие компоненты. Причина этого в том, что, хотя для работы компонентов требуется электричество, они также очень чувствительны к перепадам напряжения. Например, скачок или всплеск напряжения может полностью вывести из строя все компоненты вашего ПК. Потратив приличную сумму денег на оборудование, это не то, что вам действительно нужно. К сожалению, величины напряжения постоянно меняются — они непостоянны. Итак, как предотвратить поджаривание компонентов? С конденсатором.

Конденсатор встроен в ваш компонент и поглощает пики мощности, создавая постоянный постоянный поток электричества или напряжения, необходимый для питания вашего компонента. И хотя конденсаторы могут справиться с некоторыми скачками напряжения, всегда полезно иметь ИБП или сетевой фильтр в качестве первой линии защиты.

Конечно, существуют и другие типы конденсаторов. Если взять пример со вспышкой, то ваша обычная батарея не сможет производить то количество электронов, которое необходимо для создания вспышки. Вот почему в камеру встроен конденсатор фотовспышки. Проще говоря, это электролитический конденсатор, который заряжается от батареи, удерживает этот заряд, а затем разряжается (когда у него достаточно заряда), чтобы создать световую энергию для вспышки. Итак, конденсатор способен удерживать заряд до тех пор, пока он не разрядится позже.

< бр />

К сожалению, как и многое другое, конденсаторы подвержены износу. Тем не менее, они могут дуть или выпуклость. Когда конденсатор выйдет из строя, ваш компонент больше не будет работать. В крайних случаях вы можете увидеть, что корпус почти полностью расплавился. Но в более распространенных случаях вы увидите выпуклые вентиляционные отверстия (верхняя часть конденсатора).

Можно ли их починить?

Конденсаторы ремонту не подлежат — их необходимо заменить. Обойти это невозможно. Все, что вам нужно, это (правильная) замена конденсатора и инструменты, чтобы припаять его обратно к материнской плате. Однако не рекомендуется делать это, если вы не знаете, что делаете, или никогда не использовали инструменты для обратной пайки конденсатора. Вместо этого большинство людей предпочитают отправить материнскую плату в ремонтную мастерскую или даже просто купить новую.

Другими словами, если вы еще не делали этого самостоятельно, разумно оставить это в покое. Вы же не хотите навредить себе и потенциально повредить дополнительные части материнской платы.

Как заменить конденсатор

Учитывая стоимость новой материнской платы по сравнению с несколькими долларами за несколько конденсаторов, вы можете попытаться отремонтировать ее. Давайте рассмотрим несколько ключевых моментов, которые помогут вам в диагностике и ремонте.

  1. Материнские платы — это чувствительные электронные устройства, требующие надлежащего обращения. Прежде чем прикасаться к ним, вымойте руки и тщательно высушите их, по возможности наденьте перчатки и заземлите себя антистатическим браслетом или другим антистатическим средством.
  2. Начните с визуального осмотра материнской платы. Вы ищете выпуклые верхние части конденсаторов, признаки вытекания из них жидкости, подпалины на плате или припое, а также ржавые или ослабленные паяные соединения.Если вы заметили явные признаки износа конденсатора, отметьте его маркером или чем-нибудь другим и продолжайте поиск.
  3. Если у вас есть мультиметр со встроенной функцией измерения емкости, вы можете протестировать конденсаторы с его помощью, найдя места пайки конденсатора и приложив к нему щупы, чтобы получить показания сопротивления.
  4. После выявления неисправных конденсаторов пришло время их заменить. Возьмите паяльник, фитиль, флюс и припой и включите паяльник, чтобы нагреть его.
  5. Нанесите флюс на места пайки на конденсаторе, это поможет при пайке, а затем начните пользоваться паяльником.
  6. После того, как припой станет жидким, нанесите фитиль, чтобы поглотить старый припой.
  7. Теперь удалите старый конденсатор и очистите участок паяльником и фитилем, а затем спиртом и зубной щеткой, все работает отлично.
  8. Поместите новый конденсатор на место, не забудьте правильно выровнять положительные и отрицательные стороны, все они помечены.
  9. Затем поднесите припой к ножкам нового конденсатора и паяльнику и начните пайку. Вы хотите нанести припой равномерно и будьте осторожны, чтобы не нанести его в другом месте, например, случайно не соединив цепи на материнской плате.
  10. Очистите область, как указано выше, а затем дайте всему остыть в течение нескольких минут, прежде чем переустанавливать материнскую плату.

Что такое транзисторы?

Другим важным компонентом большинства электронных устройств и материнских плат является транзистор. Транзисторы — это полупроводники, предназначенные для генерации, управления и усиления электрических сигналов. Пожалуй, самое известное применение транзисторов на сегодняшний день — это микропроцессоры, которые по состоянию на этот год могут содержать более 69 миллионов транзисторов на одном микропроцессоре.

Транзисторы используются для различных целей в электронике. Одним из наиболее распространенных применений транзисторов является переключатель. Способные включаться и выключаться тысячи раз в секунду, транзисторы имеют решающее значение для высоких скоростей обработки, наблюдаемых в современных устройствах.

Закрытие

Именно так работают конденсаторы и транзисторы! Сначала они могут показаться невпечатляющими маленькими компонентами, разбросанными по вашей материнской плате, которые ничего не значат. Однако они являются неотъемлемой частью того, как материнская плата и другие компоненты получают, генерируют и распределяют питание.

Лучшее, что можно сделать, это взять мусорную материнскую плату и потренироваться снимать с нее колпачки. Научитесь делать это аккуратно, и вы также узнаете, будет ли ваш паяльник достаточно горячим для настоящей работы. Также было бы неплохо приобрести несколько самых дешевых заглушек и потренироваться устанавливать их на доску для мусора.



то, что вы считали хорошим, оказалось бесполезным. 40 Вт — это абсолютный минимум для перепрошивки. рекомендуется использовать короткие «стандартные» наконечники долота, поскольку они удерживают больше тепла







Поэтому нагрейте один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы ваш утюг соприкасался с площадкой вокруг отверстия и выводом. Затем нанесите немного припоя на уже имеющийся припой. Сделайте то же самое с другим отведением.


Здесь вы создадите свою собственную технику. Некоторым людям нравится нагревать оба провода и вытаскивать их одновременно. Другим нравится попеременно нагревать и покачивать каждый вывод, пока конденсатор не освободится. Или даже полностью убрать один лид, а потом работать над другим.


Не забывайте, что если вы работаете рядом с большими следами, они поглощают тепло утюга, что затрудняет работу в таком положении.

Типы используемого припоя зависят от производителя платы. Одни разогреваются легко, другие нет. Со старыми досками сложнее работать.С большинством досок у вас не возникнет проблем, если ваш утюг достаточно горячий.


пневматические насосы для припоя. не рекомендуется. если вам действительно нужно их использовать, используйте их наполовину, а не полностью взведенными. Как только вы научитесь пользоваться иглой или зубочисткой, вы забудете о них. хотя они полезны для удаления разъемов atx/usb/kbd

(метод 1) Вы помещаете сопло вплотную к отверстию на передней части доски, нагревая отверстие утюгом с задней стороны доски. Вы отпускаете утюг с обратной стороны платы, а затем быстро сжимаете лампочку, чтобы высосать припой из отверстия. Вы можете найти этот тип инструмента для демонтажа припоя полезным или неэффективным.


[glytch] прислал руководство по замене умирающих конденсаторов на материнской плате, и мы, честно говоря, не можем придумать лучшей темы для вводного руководства. Ничто не сравнится с тем, что ваши друзья считают вас волшебником, который возвращает из могилы сломанную электронику.

Добычей [glytch] для ремонта была мертвая материнская плата. Взглянув на плату, он обнаружил несколько выпуклых крышек, готовых лопнуть. После заказа нескольких конденсаторов с одинаковым напряжением, емкостью и размерами (поверьте нам, вы хотите такой же размер конденсатора) [glytch] взял утюг и отпаял оплетку от платы и заменил несколько конденсаторов.

Рано или поздно все конденсаторы выйдут из строя. Это не всегда плохо — мы собрали довольно много «сломанных ЖК-мониторов» в годы после чумы конденсаторов и отремонтировали их с помощью крышек на несколько долларов. Многие крышки в наших компьютерах конца 80-х были заменены, и эти машины все еще работают с пыхтением.

50 мыслей на тему «Учебное пособие: замена неисправных конденсаторов»

«После заказа нескольких конденсаторов с одинаковым напряжением, емкостью и размерами…». Кроме того, убедитесь, что они рассчитаны на ту же или более высокую температуру, иначе вы, скорее всего, будете выполнять эту работу раньше, чем позже.

Веб-сайт/форум по замене неисправных конденсаторов,

Это помогло мне в прошлом.

(Модератор форума: Я не пытаюсь спамить!
Я просто думаю, что это стоит того.)

Согласен, это лучший источник для таких тем.

Э-э, нет… я просто зашла туда после того, как посмотрела оба ваших комментария — этот сайт ужасен.

Мне было трудно заменить колпачки на многих материнских платах, потому что мой паяльник не нагревался настолько, чтобы хотя бы начать расплавлять припой. У кого-нибудь еще есть эта проблема?

Я довольно часто сталкивался с этой проблемой при попытке отпаять какие-либо конденсаторы с выводом на заземляющую пластину. лучший способ, который я придумал, чтобы отпаять их, - это использовать тепловую пушку, чтобы либо нагреть эту часть платы, чтобы паяльник меньше нагревался. или использовать тепловую пушку, чтобы полностью отпаять ее, последнее более рискованно, так как вы можете начать науглероживание смолы на плате.

Если вы пытаетесь сделать это с помощью паяльника и оплетки или пластикового насоса, остановитесь. :)

Купите себе оловоотсос с подогревом. Я купил его на Amazon за 25 долларов США, и он меня спас.

используйте хороший паяльник. Если на подставке терморегулятора не написано weller, значит паяльник плохой.

Если вы пытаетесь использовать карандаш из радиолавки, остановитесь и сэкономьте деньги на НАСТОЯЩУЮ паяльную станцию. Это лучшие 150 долларов, которые вы когда-либо тратили.

Есть ряд производителей, не входящих в Weller, которые также превосходны. Hakko, например, является уважаемым японским производителем, и у них есть относительно недорогая станция с регулируемой температурой (FX-888), которая идеально подходит для большинства любителей. Многие китайские подделки моделируют свою продукцию на устройствах Hakko.

Я также видел ряд предположений о том, что недорогие модели Wellers упали в качестве после перехода на производство в Китае.

Не будем забывать о Хакко. Мне нравится мой Hakko 936. Вы сможете подобрать его за

Ни за что. Если вы не можете разогреть припой, вам нужен утюг большего размера. Я могу спаять все, что вы можете мне бросить, с дешевым утюгом из радиолавки. Хотя хорошее оборудование облегчает работу, практика — это то, что делает пайку проще простого.

Помимо лучшего железа, есть еще одна хитрость, которая часто срабатывает. Причина, по которой у вас возникла эта проблема, заключается в том, что припой, который они использовали, имеет более высокое содержание свинца и, следовательно, более высокую температуру плавления. Ваш утюг почти
определенно нагревается достаточно, но у него возникают проблемы с передачей этого тепла припою, который вы хотите расплавить.
Чтобы помочь ему расплавить немного нового припоя поверх соединения и удержать железо в этом капле, подобно тому, как вода лучше
переносит тепло, чем воздух, вы обнаружите, что припой делает потрясающую работу. .Тепло будет передаваться через
ваш более дешевый припой в более качественный материал, и он расплавится через несколько секунд, а затем вы сможете
удалить его насосом.

Я думал, что к этому моменту все это оборудование соответствует требованиям ROHS.

В этих паяных соединениях вообще не должно быть свинца… но много олова. Я думаю, отсюда и возникают проблемы с высокой температурой и адгезией/смачиванием.

Возможно, вы оговорились, или я вас неправильно понял.

Мой школьный учитель электроники называл это «подушкой из припоя», чтобы помочь в [не]пайке.

Возможно, сейчас все это олово, но та же концепция/подход позволит вам расплавить припой.

Что сказали эти ребята. Вам нужна хорошая паяльная станция с регулируемой температурой. Веллер, пожалуй, самое известное имя. Получите подборку насадок, в том числе одну большую насадку-лопату для работы на наземных плоскостях. Вы будете смеяться над тщедушными утюгами RadioShack.

Тепловая пушка, я с marshkillz в этом вопросе, но будьте осторожны, чтобы не ударить доску, вы можете ослабить что-то еще и испортить весь проект

Похоже, это все, что я когда-либо делал с компьютерами в последнее время, но у меня есть вопрос, на который нужно ответить: какой диапазон допустимых отклонений можно ожидать от конденсатора? Я просмотрел диаграммы и увидел допуск до 30%, а на 100 мкФ, с которым я работал, я прочитал 70 мкФ, когда тестировал его, мне это не кажется правильным. Я приветствую ваш вклад

Обычный допуск для электролитических крышек составляет +80/-20 процентов. Это не прецизионные детали.

Наконечник долото диаметром 4 мм было одной из моих лучших покупок, связанных с пайкой. Замечательная теплопередача по сравнению с заостренным коническим наконечником. Я использую его практически для всего: от пайки больших компонентов со сквозными отверстиями до деталей SMD с малым шагом.

привет, у моего телевизора плохие конденсаторы, что было бы лучше восстановить печатную плату или заменить неисправные конденсаторы, и сколько это будет стоить мне для 60-дюймового плоского экрана. Вы можете связаться со мной, написав сообщение @ 862-279-4353… спасибо

На новой печатной плате просто будет больше паршивых конденсаторов. Гораздо разумнее заменить плохие на качественные.

Я заменил крышку материнской платы только на прошлой неделе и столкнулся с той же проблемой. Я использую Hakko FX-888, так что проблема не в железе. Я мог вытащить колпачки, но остался бы штекер из припоя, который просто не плавился. Я пробовал смешивать легкоплавкий свинцовый припой, но безрезультатно.

Мое решение? Бурение. Люди уже считают вас сумасшедшим из-за того, что вы приложили паяльник к материнской плате, так что получайте удовольствие, рассказывая им, что вы также использовали дрель.

Осторожнее с дрелью. Многие из этих отверстий закрыты крошечной металлической втулкой, обеспечивающей соединение и проводимость между многочисленными слоями, составляющими современные платы материнских плат, и вам не нужно их высверливать.

Я тоже делал это на прошлой неделе (похоже, есть тенденция или что-то в этом роде), и у меня была та же проблема, что и у всех. Не желая вкладывать деньги в паяльную статину за 150 долларов (или 150 евро в моем случае) для ремонта материнской платы за 30 евро, я попробовал маленькую паяльную лампу для крем-брюле, которая была у меня на кухне. Работала прелесть! Я тоже просверлил отверстия дрелью.

В этом руководстве упущена самая важная часть: какие конденсаторы использовать.

Вы не можете просто взять случайные ограничения, соответствующие существующим значениям, и ожидать, что они будут работать правильно, особенно на современной материнской плате. ESR имеет решающее значение в таких приложениях, поэтому вам необходимо убедиться, что вы соответствуете (или улучшаете) спецификациям ESR оригинальных конденсаторов. На самом деле, ESR часто важнее, чем значение емкости…

Проверьте Digikey на предмет «долговечных» и «высокотемпературных» деталей. Они будут дороже, но стоят того на вашей материнской плате. Также обратите внимание на низкую СОЭ; это уменьшит нагрев и даст вам больше возможностей, для которых предназначена эта крышка: подача тока, когда это необходимо.

Это правда. Я собирался опубликовать это, но вы уже написали об этом.

Не забывайте также о номинальном пульсирующем токе, который, как и напряжение, должен быть таким же или выше.

СОЭ должно быть таким же или ниже, но не намного ниже.

Я обнаружил, что обычно кепка вздувается в двух случаях:

– Когда он подвергся обратному смещению, и поэтому перед цоколем обычно стоит диод, который необходимо заменить

– Окружающая среда слишком жаркая – вам нужно добавить вентилятор

Проверьте также первопричину. :-)

.. или колпачок был дешевой деталью, которой суждено было выйти из строя, и все, что вам нужно сделать, это получить деталь более высокого качества.

"Рано или поздно все конденсаторы выйдут из строя".

Не качественные. И уж точно не кепки.

У меня есть несколько стоечных сэмплеров и синтезаторов 80-х и начала 90-х, все колпачки в которых до сих пор идеальны.

В отличие от того мусора, который продается сегодня. Да, даже стереосистема за 5000 000 долларов — это полное дерьмо по сравнению с обычным товаром из тех времен, когда они делали вещи на века.

Это многое говорит о честности корпорации.

Привет, согласен, у меня также есть много старых конденсаторов (10, 20 лет), которые до сих пор прекрасно работают в аудиооборудовании. Печально, что (некоторые) вещи уже не долговечны.

Это больше связано с типом конденсатора, чем с возрастом, в котором было создано конкретное устройство. Ваши старые кепки из полиэстера прослужат вечно, потому что в них нечему гнить или ломаться. Но они не обладают такими же желаемыми характеристиками, как алюминиевые электролиты, т.е. объемная емкость и лучшие характеристики пульсаций. Алюминиевые электролиты прослужат очень долго, главное, чтобы электролит был качественным, уплотнения оставались целыми, пульсации тока не вызывали чрезмерного нагрева и так далее. Это больше зависит от решений дизайнера, чем от характеристик конденсаторов, но были и исключения, как отмечалось в предыдущих постах.

Современная конденсаторная технология великолепна. Очень жаль, что группе корпоративных обезьян EE пришлось сделать так, чтобы все выглядело так плохо.

Будьте очень осторожны с дешевыми платами, так как контактные площадки легко отрываются.

Я обнаружил, что частичное вытягивание одного вывода, затем полное вытягивание другого вывода и завершение первого вывода, кажется, лучше всего подходит для меня с точки зрения извлечения колпачков.

Предварительный нагрев экономит печатные платы. Все упрощается, например, конденсатор 4700мкФ/16В можно выпаять паяльником мощностью 25Вт с плоским жалом. Никогда не было неисправности материнской платы после замены конденсаторов.

Я меняю колпачки уже много лет. Одной из самых больших проблем было использование производителем предельных значений. Как конденсаторы на 15 В в цепи на 12 В. Также я обнаружил, что когда вы заменяете один, вы можете заменить их все.
Я использую утюг с регулируемой температурой мощностью 25 Вт и припой. Горячо и быстро. Даже на дешевых досках я не поднимаю пэды.
Я согласен с тем, что большинство компаний используют самые дешевые детали, которые они могут получить, и это одна из причин, по которой я использую старое радиооборудование для своих радиолюбительских операций.

Не согласен с заменой на идею "Копилка того же размера". Я чинил тонны мониторов и материнских плат, и во всех случаях я разогнал их до 11. У меня есть погрешность в отношении емкости, но я завышаю напряжение и температуру. Даже если для того, чтобы снова закрыть дело, придется немного поэкспериментировать, оно того стоило. Спустя годы продукты по-прежнему работают как новые.

Кроме того, это не учебник, а отчет.

"она была безразлична" -перевод- "она сказала "ммм!"

Помните, что при первом повторном включении — берегите глаза!

Две недели назад мой модем adsl вышел из строя из-за этой проблемы с крышкой, и 10-минутное исправление заставило меня снова работать, поддерживая клиента, который в то же время использовал наше оборудование под водой на другой стороне земного шара. Таким образом, немного базовых знаний может сэкономить вам время и деньги. Просто будьте осторожны, и у вас, вероятно, никогда не слетит кепка, но просто убедитесь, что если что-то пойдет не так, вы носите защитные очки.

Не забывайте о потоке. Без флюса на стыках вы полагаетесь на то, что флюс, оставшийся в припое на плате, будет течь в стыке. В случае деталей со сквозными отверстиями это может привести к перегреву соединения. Хуже всего заменить колпачки, которые используются в зонах высокого напряжения на качественных платах. Очень хорошие производители не просто припаивают большие колпачки на место, они используют что-то похожее на заклепку, которая физически зажимает вывод перед его пайкой, вы знаете, когда у вас есть один из них, потому что кольцо вокруг вывода хорошо видно. Мой совет с этим ?

Просверлите свинцовое отверстие сверлом меньшего размера :)

Первый раз, когда моя ежедневная рутина чтения хакадей прерывается, это происходит, когда обсуждают один из моих небольших проектов, ха!

Я рад, что вызвал некоторые комментарии, но я хотел бы добавить еще одно замечание: потребность в качественном паяльнике для такой работы явно субъективна, поскольку я справился с этой задачей с помощью утюга на eBay за 5 фунтов стерлингов. .

Год назад мне наверняка понадобился бы утюг и насадка получше, но с практикой можно обойтись.

<р>1. Крышки должны иметь более высокий предел температуры.

<р>2. Я бы предложил колпачки с низким ESR

Если вы используете метод тепловой пушки, вы можете использовать алюминиевую фольгу, чтобы окружить рабочую зону и отвести тепло от других компонентов. Это тот же метод, который ребята из PS3 используют для перекомпоновки своих процессоров (может быть и XBox).

Кстати, Википедия сегодня отключена в знак протеста против SOPA и PIPA в США, поэтому, если вы хотите узнать о конденсаторной чуме, вместо этого узнайте, как можно бороться с SOPA и PIPA.< /p>

В Лиме есть парень, который ремонтирует материнские платы компьютеров. Но он проверяет только колпачки и регуляторы. Один доллар за ремонт с использованием использованных крышек и сотни клиентов в день.

Не очень полезно, но один из моих друзей несколько лет назад купил пару новых мобо и сохранил их. Когда он принес их, я подозревал, что они сработают.Один не мог определить оперативную память, а другой был нестабилен и весь в лопнувших крышках. Я понятия не имею, как якобы неиспользуемые платы могут находиться в таком состоянии, но если они были новыми, электролит может реагировать независимо от того, включен он или нет, не говоря уже о высоких температурах.

После замены некоторых сломанных крышек и улучшения стабильности они отправились в мусорную корзину.

Это потому, что конденсаторы некоторых дерьмовых брендов действительно настолько плохи – они выходят из строя, просто сидя и ничего не делая!

Я только что заменил крышки в блоке питания постоянного тока конца 80-х годов. Напряжение будет нормально измеряться без нагрузки, но выходное напряжение упадет на 50 % и более под нагрузкой.

С новыми заглушками все работает нормально. Это на высоком конце Lambda PS. Короче говоря, все колпачки со временем высыхают, и их необходимо заменить. Это всего лишь вопрос времени (в данном случае 20+ лет).

Хорошая статья! Я починил два жк-экрана, 4 импульсных блока питания, несколько материнских плат, а этот вечер - светодиодный будильник: все заменил колпачки! Жидкий электролит в конце концов высыхает... Это буквально встроенный срок годности большинства электронных устройств.

Оставить ответ Отменить ответ

Пожалуйста, будьте добры и уважительны, чтобы помочь сделать раздел комментариев превосходным. (Политика комментариев)

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются данные ваших комментариев.

Читайте также: